Eric Wilson Paris Fashion Week Maison Margiela Review

Eric Wilson van InStyle -ban Divathírek igazgatója. Üljön le vele a divathét első sorába, és kövesse őt a Twitteren (@EricWilsonSays) és Instagram.

A közönség a Maison Margiela show péntek este teljes két percig tapsolt egy meglehetősen szórakoztató műsor végén, várva a tervezőt John Galliano hogy meghajoljon, ahogy a legtöbb tervező normálisan teszi, és ahogy ő is jobban élvezte, mint a legtöbb. De nem jelent meg. És bizonyos értelemben ez volt az egyetlen pillanat, amely nem érezte magát teljesen forgatókönyvnek folyamatos rehabilitációjában, mióta visszatért a divat reflektorfényébe.

KAPCSOLÓDÓ: A tékozló showman visszatér: Nézd meg John Galliano első showját Maison Margiela számára

Gallianót, mint ön természetesen tudja, 2011-ben kirúgták a Diorból egy gyalázatos esemény után, amelyben antiszemita megjegyzéseket tett Párizsban kávézó, de azóta jelentős előrelépéseket tett a felépülésében, a divat nagy részének támogatásával és megbocsátásával ipar. Mindazonáltal, ahogy vártam a műsor kezdetét, és csevegtem a mellettem lévő személlyel, nem tudtam legyőzni azt az érzést, hogy a Maisonban való elhelyezése Margiela, ahol januárban mutatta be első couture kollekcióját, és pénteken az első ready-to-wear kollekcióját, egy kicsit kiszámítottnak érezte magát. a vörös szőnyeges ruhák megjelenése feddhetetlen A-listás sztárokon, és rokonszenves szerkesztők válogatott meghívása a műsoraiba, és a Galliano.

Képzeld el a meglepetésemet, amikor az őszi gyűjteményének programjegyzeteit olvasom. "A számított tökéletlenség felidézése során az egyén felbukkan."

Feltételezem, hogy Galliano a kifutópályáján lévő, kézenfekvő, vintage kinézetű tervekről beszélt, amelyeket nagy érzékkel mutattak be a humor és a nem kis mértékű színpadiasság, minden ötödik modell kísért, felmosott vagy fenyegetőzött kifutópálya. Sokan neon parókát és szemceruzát viseltek, élelmiszertáskáknak tűntek, de kétségtelenül a legújabb Maison Margiela luxusvásárló táska voltak. Egyáltalán nem döbbentem volna meg, ha az egyik Tilda Swinton lett volna. Mindez megmagyarázhatatlan mulatság volt, és azon kevés jelek egyike, hogy Galliano bizonyos fokú szabadságot kapott, amikor a divatjáték tempójához és nyomásához igazodik.

A többi kereskedelmi ruha volt - bársonykabát apró virágnyomatokkal (képen, fent), puszta fekete ruhák, amelyek alig tudtak lépést tartani az őket viselő modellekkel, egy vinilkabát vagy egy fekete öltönykabát, amelyet műanyag fodor követett nyomon. Tökéletesen érthető, de engem is hidegen hagy, és közel sem közvetítette a szellemét Margiela ugyanúgy, mint előző este egy másik kollekció, a Vetements vezető tervezője, Demna Gvasalia. A Vetements volt a legmenőbb és legfurcsább divatbemutató a párizsi divathéten eddig, mégis sokkal könnyebben olvasható, mindenféle értelmezés nélkül.

Párizs hangulata megváltozott a Charlie Hebdo terrortámadások óta, olyannyira, hogy az erősen páncélos biztonság rendszeressé vált jelenlétét a városban, és ami a bemutatókat illeti, a vendégeket gyakran felkérik, hogy nyissák ki a táskájukat, vagy sétáljanak át fémdetektorokon a program minden eseménye előtt a franciák „éberségnek” nevezik. Néha megdöbbentő, milyen gyorsan hozzászokunk ezekhez változtatások. Gvasalia ezzel a ruhával foglalkozott, amely mindkét biztonsági egyenruhára hivatkozott, a „biztonság” betűkkel volt nyomtatva, és a motorkerékpáros ruházat túlméretezetté és komikussá vált, ami azt sugallja, hogy milyen könnyen feladhatjuk személyes szabadságunkat védelem. A Vetements show-n, amelyet egy nevezetes párizsi klub pincéjében tartottak, ami a munkaidőn kívüli romlottságáról ismert, a modellek átfutottak a szerkesztőkön, olyan gyorsan, hogy néha nehéz volt regisztrálni őket. A kollekcióról új tervezői profilunkban a következő áprilisi számban olvashat Stílusosan.

Pénteken két nagy show - Dior és Balenciaga - új betekintést nyújtottak tervezőikbe. Alexander Wang Balenciaga számára készített gyűjteménye nagy előrelépés volt, ő volt a legmodernebb ötlete a történelmi házban, és teljes ruhásszekrényt kínált a grafikus csekketől az irodai ruhákig. A kiemelkedők a gubókabátok voltak, némelyek széles bőrövvel a gallér helyén, mások amely Cristobal számára „CB” alakú zárójelekkel záródó kalapcsapással zárult Balenciaga (képen, felül). És Wang még mindig ismeri az elbűvölő prezentáció értékét, mind az 1950 -es évek darálási modelljeire, mind pedig markánsan kortársra. Közvetlenül a műsor kezdete előtt Lady Gaga megjelent a kulisszák mögül, és egy vicces kifutón járt egészen a helyéig. BalenciGaga.

KAPCSOLÓDÓ: Itt van Alexander Wang első illata a Balenciaga számára

A Dior Raf Simons belemerült a ház állati nyomatok történetébe, de az eredményeket nem nevezné retrónak. A csíkok absztraktak voltak a mini ruhákon és a tehermentes tunika-nadrág szetteken, míg a foltokat a vinil csizmákra helyezték. A kollekció legmenőbb állatai a férfias tweed textúrák és a fényes techno háló volt néhány szoknyán és felsőn, amelyek úgy illeszkednek a halpikkelyekhez (képen, lent).

FOTÓK: A kifutópálya szeretjük: Dior