Értékelés: A londoni Alexander McQueen kiállítása Savage Beauty

Eric Wilson van Stílusosan's divathírek igazgatója. Kövesse őt a Twitteren (@EricWilsonSays) és Instagram.

Túl rövid élet és karrier Alexander McQueen, a ragyogó, de zaklatott tervező, aki 40 éves korában, több mint öt éve fejezte be életét, már megvizsgálták több könyvet és 2011 -ben egy kasszasikerű Costume Institute kiállítás, amely a New York -i Metropolitan Museum of Art egyik legnépszerűbb kiállítása lett a közelmúltban. 661 509 ember látta a mindössze három hónapos futás során. És mivel bejelentették, hogy az „Alexander McQueen: Vad vad szépség” elnevezésű kiállítást an kibővített formátum a londoni Victoria and Albert Museumban Ebben az évben a múzeum 70 ezer elővételi jegyet foglalt le a szombati hivatalos megnyitó előtt, így ez az év egyik legjobban várt kiállítása.

A kérdés az, hogy mennyit lehet még tanulni a tervezőről (az alábbi képen), aki generációjának egyik leginnovatívabb embere volt, és akinek öröksége könnyen érzékelhető a divatkreativitás iránti új érdeklődésből, amely az elmúlt években Londonból érkezett?

A válasz elég sok. A csütörtök délelőtti sajtótájékoztatót elárasztották a nemzetközi újságírók, akik lejártak a Európai gyűjtemények ezen a hétenés szédületes formatervezésekkel találkoztak, amelyek sokkal drámaibbak és felvillanyozóbbak voltak, mint szinte minden, ami a kifutókon látható.

KAPCSOLÓDÓ: Az új könyv a divat két legnagyobb, legkínzottabb bemutatójáról több, mint egy finom olvasmány

„Csodálatos és nagyon érzelmes is” - mondta Nadja Swarovski, aki a kristálycég ügyvezető testületének tagja, a V&A show partnerszponzora. Swarovski 10 évet töltött a McQueen -nel, hogy együttműködjön a tervekben, ami a kristály jelentős elkötelezettségét inspirálta vállalat az évek során, hogy termékeivel és díjaival támogassa a fiatal tehetségeket, beleértve a divattervezői tanácsot is Amerika.

A kiállítás középpontjában a „Érdekességek kabinetje” elnevezésű szoba áll (képen, felül), amely tele van McQueen merész és néha sokkoló alkotásainak lenyűgöző példáival, mint például a 2008 -as lebegő pillangókból készült fejdísz (képen, lent), egy kristályburkolatú madárfészek -kalap 2006 -ból (mindkét együttműködés Philip Treacy malomossal), és egy ruha, permetezett mechanikus karokkal egy 1999 -es kifutópálya -show során, miközben Shalom Harlow viselte, most egy próbababán forog. A szoba közel kétszer akkora, mint a Fővárosi Múzeum eredeti kiállításának magassága ruhák (további 66 darab a műsor során) és videomonitorok, amelyek szinte minden futópálya -show -t megjelenítenek McQueen.

"Radikális és rettenthetetlen látásmódja megváltoztatta a divat szemléletmódját" - mondta Claire Wilcox, a vezető kurátor divat a V&A -nál, aki a kiállítást Andrew Bolton kurátor, a Jelmez Intézetben végzett korábbi munkájára alapozta.

"Csak azt kell néznünk, hogy megnézzük a bumster nadrágot, vagy a megdöbbentő ruhákat, amelyek kézzel festett üvegből vagy borotvakagylóból készültek"-mondta Wilcox. „Megdöbbentett erőteljes és látványos kifutópálya -show -jaival, amelyeket bonyolult történetmesélés, lenyűgöző színház és nyers érzelem jellemez.”

KAPCSOLÓDÓ: Finom Kína: A 2015 -ös Met Costume Institute kiállítás előzetese

A „Savage Beauty” kiállítás korábbi verziójának óriási sikerének egyik oka az volt, hogy képes volt kommunikálni az elképesztő McQueen kivitelezése a széles nyilvánosság számára, beleértve sok olyan látogatót, akik még soha nem hallottak a tervezőről, annak ellenére, hogy híre volt a divatban ipar. A bemutatott munkái hihetetlenül fantasztikusak, beleértve a szinte teljes egészében madártollakból készült ruhákat, vagy a bumster pants Wilcox megemlítette, ami jókora hátsó részeket hagyott a kijelzőn, amikor bevezette őket a korai szakaszban 1990 -es évek. Ezt a stílust széles körben elismerték azzal, hogy felkeltette az alacsony vágású farmer széles körben elterjedt trendjét, bár McQueen gyakran mondta, hogy őt inspirálta az, hogy megnézi, mit viselnek a gyerekek utcák.

A V&A kiállítás McQueen Londonhoz fűződő viszonyába is mélyebbre nyúl, ideértve a legkorábbi gyűjteményeiből származó példákat, amelyek szülővárosában mutatták be, mielőtt a tervező Párizsba költöztette kollekcióit (amikor elkezdte a Givenchy tervezését, 1996 -tól 2001). Kate Moss McQueen -ruhát viselő híres hologramjának nagyobb változata, egy üvegpiramis belsejében, itt is látható, nagyjából ugyanolyan méretű, mint egy 2006 -os McQueen -kiállításon.

Míg a New York -i kiállítás jelenség volt, és arra inspirálta a múzeumokat szerte a világon, hogy nagyobb teret nyújtsanak a divatnak, mint művészeti formának köszönhetően programozás, a V&A show számos előnnyel jár, különösen sokkal több kiállítótérrel, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy valóban megvizsgálják munka. Lényegesebbnek is tűnik, hiszen a galériák végtelennek tűnő felvonulásán több mint 240 darab látható.

KAPCSOLÓDÓ: Most már tudod: Hogyan fejlődtek a sztilettók a tónusú jumpertől az elegáns kínzóeszközökig

A bejáratnál a vendégek először McQueen nagy, fekete-fehérben vetített képével találkoznak videó portré, amely néhány pillanat alatt kristálykoponyává válik, a tervező egyik kedvencévé motívumok. McQueen a Savile Row tanítványaként kezdte pályafutását, pontos technikákat sajátított el az Anderson & Sheppard -nál és a Gieves & Hawkes -nál, mielőtt áttért a színházi jelmezre house angyalok és Bermans, egy kombináció, amely nagyrészt megalapozta esztétikáját a későbbiekben, amelyben a sokkértéket gyakran egyformán látták a tökéletesen szabott öltönyökhöz és ruhák.

„Bár gyakran felforgatta elképzeléseit, úgy érzem, hogy minden, amit McQueen tett, a legmagasabb szintű kivitelezésben gyökerezett” - mondta Wilcox.

A Central Saint Martins Művészeti és Design Főiskola végzős gyűjteményét ihlette A viktoriánus London, a „Hasfelmetsző Jack legyőzi áldozatait” nevet viseli, és emberi hajat fűzött a bélések. Később egy világos fűzőt mutatott, amelyben élő férgek voltak műanyag rétegek közé szorítva.

„Londonban nevelkedtem” - mondta McQueen az egyik galériában nyomtatott idézetben. - Ott van a szívem, és innen kaptam az ihletet.

Továbbá a New Yorkban látottakhoz hasonló galériákat csodálatos stílusban díszítették, hogy tükrözzék a gyűjtemények hangulatát. A végső kollekciójából egy gömbölyű fehér szoknya feletti arany tollú öltönykabátot aranyozott üveg vitrinbe burkolnak a „romantikus gótika” nevű helyiségben (képen, fent). Egy 2000 -es fekete kabát, amely látszólag hajcsomókból áll, látható a „romantikus primitivizmus” nevű barlangszobában, falait csontok és koponyák ábrázolják (képen, lent).

Bár sok darabot már láthattunk, újra összehoztuk őket egy ilyen nagy térben - McQueen szülővárosában, nem kevésbé, egy másik történetet mesél el. A kiállítás McQueen újabb idézetével zárul:

„Most már nincs visszaút számomra. Olyan utakra viszlek, amelyekről álmodni sem merted, hogy lehetségesek. ”

Az alábbi videóban bemutatjuk a tárlatot.

FOTÓK: Tekintse meg az összes kifutópályát, amit szeretünk a divathónaptól