Hedi Slimane váratlanul édes fordulata Celine -nél

Középen a Párizsi gyűjtemények, joggal mondhatjuk, hogy az itteni tervezők a bipoláris zavar kollektív esettől szenvednek. Vagyis a műsorok vagy szerelmi levelek a romantika valamely eleméhez, vagy az apokalipszis felfedezései, vagy néha mindkettő egyszerre. Szeretlek, gyűlöllek, most mind meghalunk. Elhinné, hogy volt egy olyan szezonunk, amely egy borbarlangban található gázálarcokat tartalmazó gyűjteményeket tartalmazott bukott menedék (Marine Serre), a radioaktív kinézetű neon sportruházat szegmense (Anthony Vaccarello at Saint Laurent), és most, váratlanul édes fordulat Hedi Slimane -tól Celine?

Nehéz volt, miután négy napig néztem a kollekciókat a tervezők új generációjaként lecseréli azt, amely túl gyorsan csúszik el, nem csoda, ha a címkén szereplő név valóban számít többé. Gondoljunk csak bele, hány történelmi gyűjteményből származó gyűjtemény tűnt teljesen függetlennek attól, amit korábban „örökségnek” neveztünk. Slimane műsora ma este a Celine -ben arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a szó valójában milyen keveset jelent, hiszen a ház sok ismétlésen ment keresztül, nemcsak Phoebe Philo, hanem nak,-nek

Miközben divatos között divat a bash Slimane szerkesztőinek, azt hittem, hogy ez a megjelenés fantasztikus, még akkor is, ha egyre többször ismétlődik. Istenem, gondoltam, ahogy a combig érő nyírócsizmába bújtatott kockás dzsekik és farmer lépkedtek, majd egy ekrusi halászé pulóver flitterekkel fűzve, majd sima vajszínű bőrdzseki, aztán ez és ez-ezek a ruhák elad. És nem csoda, hogy más tervezők figyelnek, és megszegik a szabályokat.

Rushemy Botter és Lisi Herrebrugh, a debütáló házban Nina Ricci, olyan ruhákat mutatott be, amelyek inkább kapcsolódtak a korabeli szellemhez Balenciaga. Olivier Rousteing gyűjteménye Balmain ódája lehetett a Chanelnek minden tweetje és kiterjedt kínálata miatt. És Bruno Sialelli első gyűjteménye Lanvin tökéletes példája volt annak, hogy a fiatal tervezők hogyan keverik össze a referenciákat oly módon, ami az idősebbek számára tiszteletlennek vagy szokatlannak tűnik, de számukra ez a második természet.

A Lanvin a legrégebbi francia divatház, amely alapítása óta működik, a Lanvin különleges státuszt képvisel társai körében. Ez a történelem vonzereje. A céget a 19. század végén Jeanne Lanvin, kezdetben gyermekruhák tervezője alapította. Ruhák anyukáknak nem sokkal később jöttek, de még a logója is, amely a tengeri vitorláshoz hasonlít, valójában egy stilizált rajz egy anyáról, aki átöleli gyermekét.

Ez a logó kiemelkedően szerepelt legújabb tervezőjének, a korábban Loewe -i fiatal Bruno Sialelli debütáló kollekciójában. a harmadik és eddig a legmeggyőzőbb, aki megpróbálta megmenteni ezt a házat Alber Elbaz hirtelen távozása óta. 2015. Sialelli bemutatott egy fekete szoknyát, amely logóval volt nyomtatva, a Musée de Cluny -ban. a középkorra összpontosított, talán megmagyarázta a lovag egyidejű megjelenését a lóháton a sárkány. A lovagot flitterekkel látták el egy fekete bársony kötőfényben.

Sialelli modern kézműves esztétikája nagyon szilárdan benne van a növekvő párizsi fiatalok iskolájában, akik Nicolas Ghesquière korai uralkodása alatt edzettek. A többiek Natacha Ramsay-Levi at Chloé és Julien Dossena at Paco Rabanne, és munkájuk számos utalást és tapasztalatot oszt meg, amelyek néha összemosódnak a gyűjtemények között. Sialelli természetes szemű bőrei, többrétegű tunika-szerű ruhái és a „JL” betűkkel ellátott Fair Isle kötések működtek az intarsiába, olyan elemek is, amelyek ismerősek lettek volna számára Jonathan Andersonnal való munka során nál nél Loewe.

Sialelli bizonyos módon tiszteleg a Lanvin örökség előtt, amikor sok gyermekruhát is tartalmazott, amelyeket felnőtt méretűre fújtak. A matrózruhák és rajzfilmnyomtatványok, köztük Babar, az elefánt megjelenése, és a felnőtt férfiak által viselt váltókabátok kisfiúi tulajdonságokkal rendelkeztek, ami elbűvölő volt, ha tetszik az ilyesmi. A végén azonban furcsa kontraszt jött a párosító párok R-besorolású nyomatával.

Ramsay-Levi eközben kevesebb mint két év alatt határozottan rátette a bélyegét Chloé-ra. Az övé szexuálisabb, valószínűleg fiatalabb és határozottan franciásabb Chloé lány, mint elődje, Clare Waight Keller. Őszi műsorában egy fodros fehér blúz tetején fodros nyak volt, és túl hosszú, a térd alatt kissé fellobbanó farmer viselte. Néhány nadrág olyan karcsú volt, hogy olyan szűkítőnek tűnt, mint a nadrág, cipzárral a bokák hátsó részén, hogy egy nő viselhesse a sarkát. A rövid ing-ruhák csipkével díszített toalettnyomatokban és hosszabb, lazább ruhákban fehérnemű elemeit részletezték-szexi, szabad és romantikus, nyíltan.

Botter és Herrebrugh, akik a szuper játékos Botter kollekciójukkal kerültek előtérbe az LVMH -díj révén, sokkal komolyabban közelítették meg első lendületüket Ricciben. Ez minden bizonnyal érthető, és a formatervezésük nagyon finom volt: intelligens szabás enyhe buborék alakú kabátokra, valamint néhány búvárkodás és sport referenciák (egy fürdőruha körvonala megjelent az egyik kabát elején), és egy sor vastagon vágott, trapézköpeny, pop színekben, mindegyik mélyen nyitva a hátsó. Ezeket nevezzük a divatban „építészeti” terveknek, amelyek drámát és formát keltenek, és ezek miatt a közönség sokakban elgondolkodott Balenciaga múltjáról és jelenéről. Pedig Ricci lágyságra és csipkére épült ház, jellegzetes illattal, amely a mulandó - L’Air du Temps - lényegét idézi, akkor miért itt és miért most? Nos, talán azért, mert ebben a pillanatban elég jól bebizonyosodott, hogy a történelem aligha számít, vagy legalább annyira értelmetlen, mint az igazság.