A tömeg felemelkedett a helyéről (dicsőített fehérítők betűkkel és számokkal, amelyek megkülönböztették a hercegeket a szegényektől), és lassan a bejárati ajtón keresztül, ahonnan jöttek, papírfüzetek és Instagram -címkék nyomai az egyetlen bizonyíték arra, hogy jelenlét. Mint minden tizenéves film főszereplője, aki végül meghívást kap, hogy a hűvös gyerekekkel lógjon, miután jóváhagyásukat kívánta, én is azon tűnődtem: „Ez… ez ??”
Tíz perccel a kezdés után véget ért Jeremy Scott 2016 -os őszi bemutatója - az első „igazi” New York -i divathét kifutópályája, amelyet a húszas éveim elején kezdő divatriporterként fedeztem fel. Nem voltak beszédek, nem voltak kérdések a Scott által kinevezett közönségtől, nem koreografált táncrutin vagy Fergie -előadás (ez egy évvel később következett be, Tommy Hilfiger jóvoltából). Csak nagyjából 40 megjelenés, utolsó séta és íj.
Talán a 45 perc miatt kellett az élesen öltözött publicistáknak fekete szoknyás öltönyükben, vágólapjukon és fontosnak tűnő fejhallgatójukban segíteniük a vendégek, vagy az órákon át tartó előkészületek miatt pillantottam meg a kulisszák mögött a Kabuki sminkesnővel készített interjú során, vagy egyszerűen a közösségi médiában látottak miatt, amire számítottam... nos, több. Ehelyett követtem a jelenlévőket, amint a Spring Studios -on kívül az utcára ömlöttek, és végül kinyílt egy nyomásszelep. Az órámra néztem. A következő előadás, amin részt kellett vennem, 30 perc múlva volt, mérföldnyire a belvárosban.
2020 -ban egy kicsit másképp néznek ki a dolgok. A divatmárkák végre megkérdőjelezik annak szükségességét egyre több évad, és először, virtuálisan zajlott le a NYFW. Míg „a New York -i divathét vége” egy baljóslatúan visszatérő főcím, bugyborékol minden bejelentés után, hogy egy másik áruház bezárt, vagy egy másik tervező sír „Kiégés”, vagy egy másik jelentés a divatipar extrém hulladékproblémájáról (és annak következményeiről), ezúttal ez valódinak érzi magát. És én például nem fogom kihagyni-és az összes klikk-elitizmust, amit ez magában hordoz-, amikor eltűnik.
2015 -ben írtam az első NYFW -ről, akkor, amikor a divat régi gárdája - az áruház vásárlói okos öltönyben és Stella McCartney oxfordja, a régi divatkritikusok. Times, az Hozzászólás, és a Folyóirat, akik levágták a fogukat, borítva Marc Jacobs hírhedt Perry Ellis grunge kollekcióját, és szerették meséljen nekünk ezredéveseknek - a közösségi média elítélte a divathét „megzavarását” befolyásolók. A divatbemutatók a szórakozás új formájává váltak a tömegek számára; minden műsor nagyobb és jobb volt, és feltehetően több ezer dollárral drágább, mint az előző - „mindezt a közösségi média kedvéért” - elmélkedtek a kritikusok. Cara Delevingne, Joan Smalls és Karlie Kloss szerepelt Vogue -é Szeptemberi szám 2014. Ők voltak az „Instagirls”.
KAPCSOLÓDÓ: Ne tegyünk úgy, mintha minden szezonban új ruhákra lenne szükségünk
Scott 2015-ös bemutatóján a fecsegés 10 röpke percre alábbhagyott, amikor cowboy-találkozik Barbie-gyűjteménye árnyalatokban csordogált előttünk Rugraták kék, lila és narancssárga. Mi, a közönség tisztelettel elhallgattuk, és néztük, ahogy Karlie Kloss a leszállópályán, sárga esőcsizmában és méhkas -hajviseletben jön lefelé. Ez minden komolyságban látvány volt. De a divathét nem ezekről a pillanatokról szólt - nem igazán. Interjúk a tervezőkkel és a ruhadarabok közelebbi vizsgálata közelről, azzal a kiváltsággal, hogy szitálják a legselymesebb selyemeket és a legtöbb vajas bőrt az ujjaim között gyakran szükség volt olyan véleményekre, amelyeket meg akartam írni - mint például Robin Givhan, Tim Blanks és Nicole Phelps. 2015 -ben a divathét a köztes pillanatokról szólt. Ez egy hosszú, csak meghívásos hálózati párt volt, aki a ki politikája által működött. Érdemes volt követni az Instagramot.
Félénk és optimista tévedés egy olyan helyről, ahol egy Billabong póló átment a divatért, elképzeltem egy napot, amikor Feltápászkodnék a New York -i divatszerkesztők sorában, és végre úgy érezném magam, mintha én lennék a része elit. Tehetséges dizájner ruhát viselnék minden kiállításon, és ízlésesen visszautasítanám az etikai kötelezettségemnek megfelelően objektivitás (ragadós, nagyon ellentmondásos kérdés, hogy az újságírók elfogadnak -e ajándékokat az általuk forgalmazott márkáktól tantárgy). A szekrényem ízléses szerkesztése lenne Old Celine -nek (annak idején csak Celine -nek), Raf Simmons -nak a Calvin Klein -hez és vintage Saint Laurent blézerekhez; Mindenem megvan, amire szükségem volt. Beleértve a divathét poszét.
KAPCSOLÓDÓ: A hagyományos kifutópálya -show nem lehet a válasz a divat jövőjére
Ekkor azonban olyan férfiak és nők vettek körül, akik nem tudták a nevemet, és nem fáradtak a kérdéssel. Voltak olyan fiatalok, velem egyidősek és fiatalabbak, akik főnökeik nevében vettek részt bemutatókon, és akik kölcsönöztek minta méretű kabátokat és ruhákat kiadványaik divatos szekrényeiből; valahogy ismerték az összes többi gyakornokot és asszisztenst, és arról beszéltek, hogy felzárkóztak a SoHo Soul Cycle óráihoz, vagy a Le Bain túl drága vodkás üdítőihez. Úgy tűnt, hogy a bloggerek is ismerik egymást, és összekulcsolták karjaikat, miközben az utcai stílusú fotósok mellett vonultak fel, és szimbiotikus kapcsolatukat teljes egészében kiállították. Az idősebb férfiak és nők pofán csípték egymást, és panaszkodtak az elfoglalt hónapokra: London, Milánó, Párizs - majd egy hét a Hamptons -ban, hogy lazítsanak. És persze ott voltak azok a hírességek is, akiket a hátsó ajtókon vezettek be és ki, publicisták őrizték.
Két évvel és négy NYFW -vel később jobb híján hiányoztam. Amikor elmentem A Hollywood Reporter címen szerkesztheti a híreket Stílusosan, Kezdtem elutasítani a divathét meghívásait, már nem csábít a mutatós ruházat vonzereje hogy senki ne vásároljon, és hogy néhány nappal később kopogásokat fogok látni Zara ablakában a 42. utcában. Megnézhetném a műsorokat, ha kérem, élő közvetítésben, hamis éljenzés nélkül és befolyásolókként-mint járó-márka-óriásplakátok.
Az elmúlt divathéten jóval kevesebb volt a rajongás, és állítom, hogy sokkal nagyobb figyelmet fordítottak az öltözködésre, a művésziségre és az előadások kreativitására. A gyűjtemények kisebbek, jobban emészthetők; bár még nem láttam személyesen egyik ruhát sem, a kollekciók bensőségesebbek, igazabban tükrözik a mögöttük álló tervezőket. Ahelyett, hogy egyedül ülnék a divathét partijának sarkában, kortyolnék egy pohár bort, és kínosan keresgélnék Egy tervező szeme egy gyors interjúhoz, elővettem a gyűjteményeket a kanapémról, és elkortyoltam egy pohár bort, amire öntöttem magamat.
Sokáig vártam, hogy úgy érezzem, végre „beilleszkedem” a divat tömegébe - de a prioritásaim rosszul lettek elhelyezve. A divat nem azokról az emberekről szól, akikkel együtt jársz, az exkluzív klikkekről és elit rétegekről. Ez a ruhákról szól, és mindig is az volt. Ezen a divathéten végre úgy érezte.