Denim Menghancurkan Planet, Tapi Merek Ini Membuat Jeans Ramah Lingkungan

Jeans adalah pekerja keras lemari pakaian yang sempurna, bahan pokok yang sangat diperlukan yang ditemukan (biasanya dalam kelipatan) di hampir setiap lemari orang. Mereka juga salah satu pelanggar kerusakan lingkungan terburuk di industri fashion. Memproduksi blues tercinta itu menggunakan air dalam jumlah besar. Meskipun angkanya sedikit berbeda tergantung pada siapa Anda bertanya, dibutuhkan 998,8 galon air untuk menghasilkan satu celana jins (setara dengan tiga hari penggunaan air untuk rumah tangga A.S.) menurut Levi's. Merek seperti Reformasi dan Warp + Pakan menempatkannya lebih tinggi lagi, di 1.500 galon per pasang. Either way, itu adalah sumber daya alam yang sangat berharga dan berkurang dengan cepat yang tersedot oleh sepasang celana.

Dan proses pembuatan denim sulit untuk berkembang karena ini adalah “rantai pasokan yang sangat kompleks dan buram, dengan lima pemasok, dan merek sering kali tidak memainkan peran selain sebagai pembeli,” jelas Katrin Ley, direktur pelaksana Fashion untuk Kebaikan

Kerusakan akibat penggunaan H2O pada jeans Anda dimulai dari bahannya sendiri. “Kapas hanyalah tanaman yang sangat haus,” kata Ley, menambahkan bahwa menanam tanaman itu sendiri menyumbang 68. persen dari total jejak air denim (dan konsumen yang mencuci jeans mereka sendiri berjumlah 23 persen). Timo Rissanen, asisten profesor desain mode dan keberlanjutan di Parsons, yang memegang gelar PhD dalam desain mode tanpa limbah dan telah ikut menulis dua buku tentang mode dan keberlanjutan, kata metode pertanian (pestisida, pupuk), bahkan lokasi dan sumber air memengaruhi bagaimana penanaman kapas yang tidak ramah lingkungan dapat menjadi. Namun, Ley menambahkan, bahkan “dibandingkan dengan produk katun lainnya, denim sangat intensif air.” Misalnya, kebutuhan kaos katun 713 galon air untuk menghasilkan.

Satu perbedaan dalam denim adalah finishing, jelas Emma Scarf, seorang analis di Fashion for Good. “Sangat modis akhir-akhir ini untuk memiliki denim yang sangat lembut dan terlihat vintage daripada denim mentah, begitu banyak denim melewati pencucian asam, pencucian batu, atau pencucian pabrik,” yang semuanya “sangat intensif air” proses. Misalnya pewarnaan vat, yang merupakan proses yang secara tradisional digunakan untuk menerapkan warna nila pada serat, harus dilakukan tiga hingga empat kali agar warna biru yang lezat itu menempel.

VIDEO: Apa yang Membuat Jeans Mahal?

Dan menurut Mostafiz Uddin, Managing Director Denim Expert Ltd. dan CEO Bangladesh Denim Expo, “bukan hanya jumlah besar air yang digunakan — proses fading pada denim juga mengkonsumsi bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. pekerja dan juga lingkungan, dan bahan kimia yang tidak dipilih dengan cermat tidak akan merusak, dan memiliki dampak jangka panjang.” (Dampak itu sangat jelas dalam film dokumenter 2014 SungaiBiru, menjelajahi polusi ekstrem di sungai-sungai dunia oleh manufaktur fesyen, khususnya denim.)

Mengubah proses produksi yang merusak ini menjadi ramah lingkungan sangatlah mahal. “Siapa yang mengambil investasi itu? Mesin pencelupan dan penyelesaian baru dapat dengan mudah menghasilkan $ 500.000 hingga $ 1 juta, dan mungkin tidak tentu menjadi insentif bagi operator pabrik atau operator dye house untuk berinvestasi pada produk baru tersebut,” kata Ley. “Air tidak memiliki harga.” Dia mencatat kurangnya insentif ini mungkin menjadi alasan mengapa kemajuan dalam industri ini tampak seperti glasial, khususnya untuk merek tanpa fasilitas mereka sendiri.

Sekilas tentang proses pewarnaan AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, pemain denim premium yang diluncurkan pada tahun 2000, terus memperbarui manufakturnya. “Kami perlahan-lahan mengambil langkah untuk menerapkan pendekatan bisnis yang lebih berkelanjutan dan efisien, dalam hal cara kami mencuci jeans dan berapa banyak energi dan air yang kami konsumsi,” kata Zihaad Wells, VP desain di AG. Perubahan keberlanjutan ini dimulai pada tahun 2010, dengan penambahan teknologi ozon, diikuti oleh mesin cuci baru, dan kemudian pengering baru pada tahun 2014, menambahkan panel surya ke pabriknya pada tahun 2016, dan menggunakan mesin finishing laser mulai tahun 2017. Sistem penyaringan baru yang mengkilap di fasilitas merek yang berbasis di California (difoto dalam artikel ini) telah meningkatkan taruhan bagi semua merek denim yang ingin meminimalkan penggunaan air.

“Kami sudah mulai mendaur ulang sebagian air kami, tetapi itu tidak cukup — kami ingin mendaur ulang hampir 100 persen seperti yang kami lakukan. mungkin bisa didapat,” jelas Wells, yang pada akhirnya mendarat di sekitar 99,7 persen air daur ulang berkat filtrasi sistem. Mesin cuci AG menyemprotkan air alih-alih membuangnya ke mesin, dan Wells menjelaskan bahwa mesin pencelupan "mengekstrak nila yang lepas alih-alih mencoba mencuci semuanya." Sebagai untuk penyelesaian akhir: jeans yang memudar, kusut, lubang berseni, dan keliman usang berasal dari laser — proses bebas air, tidak seperti pencucian batu biasa atau pengamplasan. Dengan demikian, AG telah mengurangi seluruh limbah air harian pabriknya menjadi hanya 1.200 galon (yang disebabkan oleh penguapan dan tumpahan kecil, Wells menjelaskan), dibandingkan 380.000 galon per hari dari pabrik denim tradisional menggunakan. “Biasanya di industri ini, ribuan galon air yang digunakan untuk membuat denim akan dibuang kembali ke lingkungan,” kata Wells; sistem baru ini menghindari itu.

Konservasi air hanyalah salah satu cara merek tersebut mengurangi konsumsinya. Pengering mereka ditutup dengan kotak logam "yang pada dasarnya 'menjebak' udara panas dan memasukkannya kembali ke dalam mesin," Wells menjelaskan, menghemat 50 persen panas yang biasanya digunakan. Dan potongan denim dari lantai ruang potong digunakan kembali untuk bahan bangunan.

“Pendekatan berkelanjutan kami bukan tentang menciptakan gimmick satu kali, ini tentang melihat bisnis dan berkata, 'Bagaimana kami bisa jauh lebih efisien dan bertanggung jawab dengan pendekatan kami terhadap sumber daya berharga air dan energi yang kita miliki, dalam praktik sehari-hari kita?’” Hal ini dimungkinkan, sebagian, karena alih-alih bekerja dengan pemasok luar, AG mengoperasikan sendiri fasilitas. Jutaan dolar telah diinvestasikan dalam perubahan ini, menurut Wells, yang mengatakan bahwa itu baru permulaan. “Kami belum selesai dengan cara apa pun, ini hanyalah langkah pertama yang kami ambil untuk menciptakan proses yang jauh lebih berkelanjutan.”

Pekerja di fasilitas canggih AG di California.

Philip Cheung

Pendatang baru denim relatif Warp + Pakan juga memiliki dan mengoperasikan pabriknya dan menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas. Sejak peluncurannya pada tahun 2017, merek yang berbasis di NY ini telah memproduksi jeans hanya dengan menggunakan 10 galon air per pasang, dan 98 persen dari jumlah yang sedikit itu didaur ulang di pabrik pengolahan airnya sendiri. Jeansnya juga menggunakan setengah jumlah pewarna dan energi seperti denim tradisional, berkat Tencel ultra-penyerap dalam seratnya (juga dibuat di rumah) dan plastik daur ulang dan denim tua; sedangkan finishing dilakukan melalui teknologi Ozon Kering (alias oksigen) tanpa air, menggantikan pemutih.

“Keunggulan kompetitif yang kami miliki adalah kami membuat serat kami sendiri; menenun, mencuci, dan menjahit kain; pengolahan air dan daur ulang air — semuanya di fasilitas yang sama,” kata pendiri merek, Sarah Ahmed. “Ketika Anda memiliki segalanya di satu pabrik, Anda memiliki tingkat kontrol, yang kami gunakan untuk keuntungan kami.” Denim adalah bisnis keluarga: “Saya berasal dari latar belakang manufaktur, dan saya dari Pakistan, yang memproduksi sepertiga denim dunia, dan keluarga saya memproduksi sebagian dari itu,” katanya.

Keluarga Ahmed juga mulai premium label denim DL1961 pada tahun 2008, jeans Ahmed mengatakan berkelanjutan di bawah-rendah. “Kami merasa tidak ada cukup kesadaran untuk itu menjadi titik penjualan atau perasaan bagi pelanggan,” katanya. “Saya benar-benar frustrasi dengan semua itu, jadi saya pikir cara terbaik untuk melakukannya adalah langsung ke konsumen, mengontrol bahasa, dan buat merek berdasarkan keberlanjutan, inklusivitas, dan keterjangkauan,” dan itu menjadi Warp + Pakan. (Ukuran berkisar dari 00 hingga 24 untuk wanita, ada ukuran di antara untuk pria, dan pasangan anak-anak juga, sementara harga berkisar dari $68 hingga $98, setengah dari biaya gaya kelas atas.)

“Kami jelas sudah berdedikasi untuk memproduksi denim secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, tetapi sekarang kami juga ingin menjadi pemimpin dalam memberi air di ritel, yang sebenarnya tidak ada,” katanya. Jadi Warp + Weft telah bermitra dengan Amal: Air untuk menyediakan pasokan air seumur hidup bagi 3.300 orang untuk setiap celana jeans yang dijual, pertama di Malawi, dan kemudian di tempat lain. Ini diluncurkan pada ulang tahun kedua merek, 16 Mei.

Dalam dua tahun itu, Warp + Weft telah menjual sekitar 477.000 pasang jeans secara total, menghemat 572,4 juta galon air, “dan itu benar-benar berarti ada pelanggan di luar sana,” kata Ahmed. Adapun mengapa merek diluncurkan dengan begitu banyak pesan, keberlanjutan, inklusivitas, dan keterjangkauan? “Yah, sudah waktunya sebuah merek mewujudkan semua hal ini – pada dasarnya,” dia menjelaskan.

Penyemprotan, bukan perendaman tong, pewarna.

Philip Cheung

Tidak ada merek yang melakukan banyak hal untuk membuat jeans ramah lingkungan selain Levi Strauss & Co., label yang secara global identik dengan jeans, seperti Kleenex untuk tisu atau Band-Aid untuk perban. Perusahaan mulai melacak penggunaan dan pemborosan sumber daya dalam produksinya beberapa dekade yang lalu. “Pada tahun 1995, kami adalah perusahaan pakaian jadi pertama yang menetapkan standar kualitas air yang ketat untuk pemasok,” jelas Paul Dillinger, kepala inovasi produk global di Levi's. Pada tahun 2011, diluncurkan Air>Kurang, garis dengan 20-plus teknik produksi hemat air. (Sebagai contoh, menggunakan bidal air dan ozon sebagai pengganti deterjen; jins berjatuhan dengan tutup botol dan bola golf, bukan pelembut kain; pencucian batu bebas air; menggabungkan beberapa proses siklus basah.) Kemudian, pada tahun 2014, Levi's menemukan cara menggunakan 100 persen air daur ulang di beberapa bagian produksi jeansnya (yang pertama di industri). Pada tahun 2017, 55 persen dari semua jeans Levi's diproduksi dengan praktik Water> Less, dan targetnya adalah 80 persen pada tahun 2020. Ini telah menghemat lebih dari 3 miliar liter air, termasuk 30 juta liter air tawar yang dihemat melalui daur ulang — dan merek membuka strategi penghematan airnya, hampir menantang pesaing untuk menjadi mengerti.

Lanjut, Levi's mengalihkan perhatiannya ke serat yang lebih ramah lingkungan: rami. “Manfaat lingkungan dan penghematan air yang luar biasa terkait dengan budidaya rami sudah diketahui, tetapi kain yang dibuat dengan campuran serat rami selalu kasar, kasar, dan jauh lebih tidak nyaman daripada katun,” kata Dillinger. “Kami telah membuat denim campuran rami yang terlihat dan terasa sebagus kapas — bahkan mungkin lebih baik,” katanya. NS produk akhir menggunakan air tawar sekitar 821 liter lebih sedikit daripada celana jins tradisional. Semua pekerjaan ini telah membuat Levi diperhatikan oleh para ahli.

“Levi telah ada untuk waktu yang sangat lama dan sangat besar — ​​dan mereka mengambil [keberlanjutan]; mereka masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tidak diragukan lagi, baik dari aspek lingkungan dan sosial, tetapi mereka benar-benar membicarakannya secara internal, lebih daripada secara publik, dan itu membuatku berharap,” Rissanen mengatakan. "Jika pemimpin industri seperti Levi's bergulat dengannya, maka saya pikir perubahan sistemik mungkin terjadi dalam jangka panjang."

Mungkin itu bisa dilihat dengan Reformasi, yang telah menjanjikan pakaian yang etis dan berkelanjutan sejak diluncurkan pada tahun 2009, dan diperluas ke denim dengan Ref Jeans pada tahun 2017. Menurut merek, setiap pasangan hanya menggunakan 200 galon air untuk membuatnya. (Sambil menghemat lebih dari 80 persen limbah material, dan lebih dari 70 persen emisi CO2 dibandingkan dengan celana jeans biasa.) salah satu andalan sebagian besar lemari kami, dan kami tidak berharap itu berubah — jadi kami ingin menanganinya secara langsung, ”kata pendiri Reformasi, Yael afla. “Sayangnya, denim adalah pakaian terburuk bagi lingkungan,” katanya, seraya menambahkan bahwa mengembangkan jeans yang tidak menyerang planet ini adalah hal yang “tidak perlu dipikirkan lagi”. Titik terang lain dari garis Ref? “Membatasi jumlah langkah, bahan kimia, energi, dan penggunaan air sebenarnya membuat jeans lebih terjangkau dengan mengurangi biaya di tingkat kain dan manufaktur,” kata Aflalo. Celana ini dibanderol dengan harga $98 hingga $148.

TERKAIT: Ini Adalah Satu-satunya Tren Denim Musim Semi yang Layak Dibeli Tahun Ini

Mereknya menghindari pemutih berbasis non-klorin, dan pewarna tradisional untuk proses enzim yang katanya mengurangi penggunaan air dan energi hingga dua pertiga. Plus, "Orang, bukan mesin, melakukan teknik pengamplasan tangan kami yang memberikan tampilan kumis, keausan paha, keausan pantat, dan lubang penghancuran," katanya. Scarf memprediksi pencelupan enzim dan pencelupan busa akan segera hadir di lebih banyak merek yang Anda kenal dan sukai. Sebagai contoh, Lee dan Penengkar, keduanya dimiliki oleh VF Corporation, yang Ley menambahkan telah "sangat aktif dalam mengembangkan teknologi pencelupan busa."

Merek denim Inggris M.i.h. Jeans saat ini menggunakan enzim dan perawatan organik pada 50 persen jeansnya, dengan harapan mencapai 70 persen pada tahun 2020. Tapi ada alasan mengapa setiap pasangan tidak diwarnai seperti ini. “Beberapa dari teknologi ini tidak komersial atau cukup berkembang,” kata Ley. Pencelupan busa, misalnya, dapat mengurangi penggunaan air setidaknya 99 persen (dibandingkan dengan metode tong), tetapi mesin yang diperlukan untuk melakukannya tidak tersedia secara komersial seperti yang dibutuhkan untuk tersebar luas menggunakan.

Rissanen menjelaskan bahwa indigo telah menjadi pewarna denim pilihan selama ribuan tahun, tetapi sekarang tidak layak bagi seluruh industri untuk menggunakannya, jadi sebagian besar denim diwarnai secara kimia, dan berbahaya. “Saya pikir ada peluang besar untuk benar-benar memikirkan kembali bagaimana kita mewarnai serat,” katanya. “Pencelupan bakteri adalah satu area di mana ada beberapa perkembangan yang terjadi,” mengacu pada proses di mana kain terpapar bakteri yang dimodifikasi secara genetik, dan selama beberapa jam atau hari, bakteri mengubah warna kain. “Pasti ada potensi di sana; pertanyaan etis tentang modifikasi genetik organisme apa pun perlu ditangani, tetapi saya pikir ketika Anda melihat jumlah total tekstil pencelupan secara global, dan dampak ekologis dan manusia yang menghebohkan di tempat-tempat seperti India dan Cina, ada masalah besar dengan pencelupan tekstil,” katanya. mengatakan. "Saya tidak berpikir apa pun akan menyelesaikan segalanya, tetapi pewarnaan bakteri bisa menjadi salah satu cara untuk memulai."

Semuanya ada dalam detail — dalam denim, seperti dalam keberlanjutan.

Philip Cheung

Untuk apa yang disebut Ley sebagai “model lingkaran tertutup yang nyata”, lihat merek Belanda celana jeans lumpur, yang telah menawarkan jins disewakan sejak 2013. Setelah celana menjadi usang, merek mendaur ulangnya menjadi pasangan baru dengan teknologi dari Jeanologia, pemimpin dalam inovasi keberlanjutan denim.

Jika tidak, hal-hal ini hanya membutuhkan banyak waktu, kata Dillinger: “Sering kali ada keinginan untuk inovasi instan dalam mode. industri, tetapi solusi penting untuk masalah besar membutuhkan disiplin dan komitmen, dan mereka pantas mendapatkan kesabaran kita.” Tapi ada harapan dasar untuk setidaknya mencoba menjadi lebih baik, kata Uddin — dan itu hal yang baik untuk industri mode dan semakin sadar lingkungan pelanggan. “Beroperasi secara berkelanjutan bukanlah masalah pemasaran atau upaya untuk meningkatkan penjualan; sekarang menjadi kebutuhan konsumen akhir mereka, ”katanya. “Begitu orang mulai membicarakannya dan menyebarkan kesadaran, mesin, proses, dan teknik ditemukan dan dipraktikkan. Ini adalah proses yang berkelanjutan: orang belajar dan mengadopsi.”

Pembelajaran terbesar adalah bahwa kita masing-masing memiliki banyak kerugian. “Kita semua membutuhkan udara bersih dan kita semua perlu minum air bersih, dan tidak ada pemain tunggal di industri yang cukup besar untuk memecahkan tantangan konservasi sumber daya sendiri,” Dillinger, dari Levi's, kata. “Kita semua perlu menjadi lebih baik dalam berbagi peta jalan ketika kita telah mencapai kesuksesan — dan berbagi apa yang telah kita pelajari dari pengalaman kita. kegagalan.” Tapi setidaknya berkat beberapa merek yang giat ini, prospek — dan pilihan pembeli — cukup bagus bagus. “Saya sangat berharap,” kata Wells dari AG. “Saya tidak tahu banyak industri yang dapat menimbulkan polusi seperti pakaian jadi yang benar-benar melihat diri mereka sendiri dan berkata, 'Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik?' dan saya pikir itu terjadi secara menyeluruh."