Calvin Klein minggu ini mengumumkan bahwa perusahaan menutup bisnis desainer kelas atas, kurang dari tiga bulan setelah berpisah dengan desainer Raf Simons. Siapa yang benar-benar terkejut? Lagi pula, tampaknya tidak masuk akal untuk menginvestasikan puluhan juta dolar untuk pertunjukan landasan pacu di masa depan dan menyewa desainer baru lainnya, setelah kegagalan yang begitu spektakuler.

Saya tidak bermaksud meremehkan pentingnya berita ini — sekitar 100 karyawan di New York dan Milan telah kehilangan pekerjaan mereka, dan Calvin Klein telah menjadi kekuatan budaya di Amerika mode selama lebih dari 50 tahun. Tetapi koleksi landasan pacu telah menawarkan semakin sedikit potensi bagi perusahaan dalam menciptakan apa yang disebut efek “halo” (mendorong kesadaran merek untuk mendorong penjualan wewangian, pakaian dalam, dan yang lebih murah) jeans). Dibutuhkan strategi yang jauh lebih jelas, dan sinergi antara sisi kreatif dan korporat bisnis, untuk membuat Calvin Klein layak sebagai merek mewah dan raksasa pemasaran lagi, seperti pada masa kejayaan Klein pada 1980-an dan 1990-an.

Jadi, seperti merek Amerika lainnya yang telah berusaha dan sebagian besar gagal untuk menemukan kembali setelah kepergian pendiri mereka (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), nama Calvin Klein akan diteruskan — setidaknya untuk saat ini — hanya pada pakaian dan Kecantikan produk yang dirancang untuk pemegang lisensi. Bisnis karpet merah kustom, Calvin Klein by Appointment, juga ditutup. Ini adalah perkembangan yang menyedihkan, tetapi belum tentu hasil yang terburuk. Ayunan dan kesalahan desainer lain bisa lebih berbahaya daripada bagus untuk efek halo. Dan berapa biayanya?

Apa yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa Calvin Klein mengambil beberapa pelajaran dari keberhasilan reposisi Tommy Hilfiger, yang, seperti Calvin Klein, dimiliki oleh PVH. Dengan pendekatan lihat-sekarang-beli-sekarang dan kolaborasi yang menguntungkan dengan model dan selebritas yang paham media sosial, Hilfiger telah berhasil dalam permainan disrupsi di mana desainer lain tersandung. Acara landasan pacu #TommyNow Hilfiger telah mendorong keterlibatan konsumen ke tingkat yang melampaui harapan, dan terus menemukan kembali setiap musim dengan pertunjukan di kota-kota besar, seperti debut kolaborasi dengan Zendaya di Paris akhir pekan lalu. Warisan Calvin Klein adalah tentang pemasaran dan juga desain, jadi masuk akal bagi perusahaan untuk memfokuskan sumber dayanya pada lebih banyak berita utama. usaha, baik dalam sifat provokatif kampanye iklan bersejarah atau hanya mendapatkan lebih banyak selebriti untuk berpose di celana mereka (misalnya Shawn Mendes).

Poin penting lainnya: Sementara Calvin Klein jelas membutuhkan penyetelan ulang, kemundurannya dari landasan pacu menyoroti masalah besar bagi citra mode Amerika. New York Pekan mode telah kehilangan banyak nama tendanya dalam beberapa musim terakhir dan sekarang semakin tidak menarik bagi pembeli dan editor asing untuk hadir, terutama dengan nama-nama besar yang tersisa seperti Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Kors, dan Marc Jacobs menunjukkan di ujung berlawanan dari acara delapan hari. Terlalu banyak meminta desainer generasi berikutnya untuk menopang acara yang begitu panjang tanpa memberi mereka lebih banyak waktu untuk berkembang. Dengan berita ini datang di akhir siklus empat minggu pertunjukan yang benar-benar tidak memiliki alasan untuk bertahan begitu lama, inilah saatnya untuk memikirkan kembali dan mengecilkan kalender secara keseluruhan. New York akan bijaksana untuk mengambil kesempatan ini dan membuat langkah pertama.