Direktur Kreatif Fendi Siliva Venturini Fendi di Jalur Baru Merek

Pada usia 60, Silvia Venturini Fendi telah menghabiskan sebagian besar hidupnya tanpa warna pink. “Saya berasal dari keluarga yang sangat matriarkal,” katanya melalui telepon dari kantornya di Roma. “Kakek saya meninggal muda, dan nenek saya adalah feminis sejati pertama di keluarga. Para wanita bertindak lebih seperti pria, menurut nilai-nilai waktu.” Para feminis memiliki lebih sedikit pilihan busana saat itu: “Ketika saya masih kecil, ibu saya tidak pernah membelikan saya gaun merah muda. Saya sering mengenakan pakaian anak laki-laki. Untuk generasi ibu saya, untuk membesarkan seorang wanita untuk masa depan, Anda harus memutuskan masa lalu.”

TERKAIT: Zendaya di mana kita pergi dari sini

Namun pemimpin perempuan adalah tradisi mereka sendiri di Fendi. Anna Fendi, ibu Silvia, adalah satu dari lima saudara perempuan yang bergabung dengan perusahaan keluarga pada tahun 1946 untuk membantu ibu mereka, Adele, wajah perusahaan yang menyandang nama suaminya. Butuh beberapa dekade lagi bagi Fendi untuk beralih ke rumah mode yang tepat, ketika Karl Lagerfeld masuk sebagai direktur kreatif konsultan pada tahun 1965. Pada pertengahan tahun 70-an, Fendi adalah perusahaan siap pakai yang lengkap dengan reputasi untuk keahlian artisanal yang sangat inovatif dan kemewahan berintensitas tinggi.

Venturini Fendi resmi bergabung pada tahun 1994 untuk menangani aksesoris, pakaian pria, dan pakaian anak-anak. Di bawahnya, divisi aksesoris menjadi semacam sekolah pascasarjana mode legendaris, tempat para desainer seperti Frida Giannini dari Gucci, Maria Grazia Chiuri dari Dior, dan Pierpaolo Piccioli dari Valentino memotongnya. gigi. Saat merekrut, dia berkata, “yang menarik bagi saya adalah seseorang dengan pikiran terbuka. Ketika seseorang melamar pekerjaan dan mereka menunjukkan kepada saya portofolio pakaian yang indah, saya akan mengusulkan aksesori, dan Anda akan melihat dari reaksi mereka jika mereka benar-benar terbuka untuk pengalaman baru.”

Salah satu kreasi Venturini Fendi yang paling terkenal adalah Fendi Baguette, tas bahu mini yang kejeniusan OCD-nya adalah kombinasi tanpa henti dari hiasan dan kulit yang keterlaluan — semakin baik untuk memamerkan desain internal dan kepercayaan otak teknis, dan semakin mudah untuk mengumpulkan iklan tak terbatas. Baguette menjadi kegemaran mode tahun 90-an tidak seperti yang lain, mendorong Fendi ke stratosfer. (Pada tahun 1999 Prada dan LVMH masing-masing membeli 25,5 persen saham di perusahaan tersebut. Pada tahun 2001 Prada menjual sahamnya ke LVMH seharga $265 juta. Tiga tahun lalu Fendi melewati angka miliaran dolar dalam penjualan tahunan untuk pertama kalinya.)

Setelah Lagerfeld meninggal pada Februari 2019, Venturini Fendi menjadi satu-satunya direktur kreatif rumah tersebut, sehingga musim gugur 2020 adalah koleksi wanita pertamanya tanpa masukannya. Dipentaskan di Milan tepat sebelum Italia dikunci karena virus corona, pertunjukan ini menggabungkan volume yang menonjol, jahitan yang terstruktur dengan lembut, dan detail pakaian dalam termasuk, ya, merah muda.

Dalam mengubah warna dari asosiasi kebiasaannya, Venturini Fendi mengatakan dia tidak memberi penghormatan secara sadar kepada merah muda milenial, warna Pepto-Bismol yang menjadi keharusan untuk barang-barang yang sebelumnya tidak menarik seperti gadget techno dan pakaian pria bahan setelan. Tetapi dengan memikirkan kembali bayangan baletnya, dia memiliki semangat yang sama. Dalam bermain dengan ciri khas klasik lainnya dari busana pria dan wanita — kerah versus pakaian dalam, wol terasa versus satin — Venturini Fendi, seperti kita semua, mempertanyakan kekakuan kategori gender dan representasi simbol dan warna kuno. Jika Anna masih ada, tidak diragukan lagi dia akan menyukainya.

Hari ini “kami membawa ruang rapat ke kamar tidur” dengan cara baru, kata Venturini Fendi. Selama karantina di rumah di Roma bersama anak dan cucunya, dia tidak asing lagi menghadiri rapat Zoom dengan atasan mewah dan berkeringat. Dia merogoh arsip untuk mencari blus sutra warna-warni, seperti karya Lagerfeld tahun 1980-an yang terinspirasi oleh koleksi desain postmodern Milan, Memphis. “Saya terobsesi dengan koleksi itu,” kenangnya. “Saya telah mengenakan kemeja dan jaket akhir-akhir ini, dan orang-orang tidak percaya mereka tidak mengenakannya mulai hari ini.”

Berpikir mereka mungkin akan berjongkok selama berbulan-bulan, Venturini Fendi masuk ke rutinitas memasak (dia melakukan pesto yang kejam dengan arugula dan kulit lemon) dan membelikan cucu-cucunya kolam anak-anak. Sayangnya, katanya, dia tidak mengarungi dirinya sendiri — Italia dibuka kembali pada bulan Juni dan, setidaknya pada waktu pers, masih cukup stabil sehingga hari-hari gelapnya dari awal musim semi menjadi kenangan. “Pengurungan berjalan begitu cepat, ketika kami berbicara tentang momen itu, kami pikir kami memiliki waktu terbaik bersama,” katanya. “Tapi sebenarnya kami sedikit tertekan dan sedih pada awalnya. Saya membuat rencana seperti kami akan dikurung untuk waktu yang lama, mungkin karena panik. Akhirnya saya berkata, 'Oke, jangan khawatir. Jika kita di sini, kita punya taman. Kami akan memiliki waktu terbaik yang kami bisa.’”

Perubahan penting lainnya di bawah Venturini Fendi: Landasan pacu musim gugur jauh lebih beragam daripada di memori baru-baru ini — usia, tipe tubuh, dan warna terwakili secara luas. “Saya seorang wanita sekarang di kepala studio kreatif,” katanya. “Perempuan itu multifaset. Saya ingin mengungkapkan misteri feminitas ini melalui banyak wanita yang berbeda, bukan hanya satu tipe,” seperti halnya kecenderungan Lagerfeld untuk menampilkan model yang sangat kurus, sangat muda, dan sangat dewy. “Ketika wanita mendesain untuk wanita lain, ada rasa realitas,” tambahnya. “Pria dapat memiliki gagasan tentang wanita yang tidak terkait dengan kehidupan nyata kita. Saya ingin membicarakannya dengan acara ini.”

Venturini Fendi jelas siap untuk mengambil kendali sendiri, meskipun Lagerfeld adalah keluarga, dan kematiannya menghantam rumah itu dengan keras. Dua hari sebelum pertunjukan Fendi musim gugur 2019 berlangsung, Lagerfeld meninggal karena kanker prostat, yang merupakan kejutan, bahkan bagi mereka. (Lagerfeld terkenal bijaksana dan tidak membicarakan penyakitnya di luar lingkaran mikroskopis.) Untuk keluarga, pertunjukan berlangsung dalam kesedihan, dan Silvia mengambil busurnya sendiri.

“Saya bertemu Karl ketika saya berusia 5 tahun,” katanya. “Itu adalah hubungan panjang yang mengajari saya banyak hal. Dia memiliki bakat besar ini, tetapi juga pada tingkat manusia dia penting bagi saya. Saya tidak hanya melihatnya sebagai seorang profesional. Sikapnya terhadap kehidupan membuat saya terpesona. Mungkin dari luar dia tampak sedingin es. Anda harus mengenalnya dengan baik untuk mengetahui bahwa dia manis dan baik hati. Setiap orang yang bekerja dengannya di Fendi memiliki kenangan indah tentangnya. Dan waktu yang dihabiskan bersamanya selalu memperkaya. Ya, dia menuntut, tetapi dia melatih saya dengan baik.”

Jauh sebelum dia mulai bekerja dengan Lagerfeld, Venturini Fendi tahu dia ingin berkontribusi pada bisnis keluarga. “Saya mulai menghadiri pertemuan kreatif ketika saya berusia 6 tahun!” katanya sambil tertawa. “Saya ada di sana bersama ibu saya sepanjang waktu, dan rasanya seperti pergi ke sekolah mode sejak usia sangat dini. Saya selalu ingin membantu di Fendi dan membenci sekolah, di mana saya merasa membuang-buang waktu. Saya hanya merasa saya tidak membutuhkannya untuk karier saya.”

Venturini Fendi sekarang meraih karya klasik yang sama yang ia hasilkan ketika ia masih muda: sejarawan dan penyair Romawi, serta seni dan arsitektur. Pikirannya yang lapar telah membawanya untuk memperdalam kehadiran Fendi di luar pakaian dan aksesoris. Anna memulai Fendi Casa pada tahun 1987, tetapi Venturini Fendi telah mengambil minat perusahaan dalam desain untuk level lain, bermitra dengan desainer baru yang menarik seperti Cristina Celestino dan Kueng Caputo. Dia juga produser film pelarian Luca Guadagnino, aku cinta, dan remake eksperimentalnya dari Kecurigaan, klasik supernatural dari tahun 70-an.

Bersama dengan rekan-rekan industri seperti Giorgio Armani, Raf Simons, dan Alber Elbaz, Venturini Fendi telah berupaya agar industri melambat turun dan biarkan tim kreatif untuk fokus pada koleksi inti dua kali setahun, yang telah lama menjadi tulang punggung mode apa pun perusahaan. “Menjadi tidak mungkin untuk memberikan waktu kepada benda-benda indah untuk dipakai dan dilihat,” katanya, seraya mencatat bahwa koleksi resor dan adibusana sedang ditunda. Jika ada yang diajarkan karantina kepada kita, kualitas itu, terutama di rumah Fendi, tidak boleh diburu-buru.

Rambut: Simone Prusso untuk Julian Watson Agency. Riasan: Arianna Campa untuk CloseUp Milano. Produksi: Cecile Leroy untuk Person Films.

Untuk lebih banyak cerita seperti ini, ambil edisi September dari dalam gaya, tersedia di kios koran, di Amazon, dan untuk unduhan digital Agustus 21.