Sejarah Schiaparelli dan Kembalinya Kemenangan Merek

Dalam empat tahun terakhir, setiap momen mode utama di karpet merah tampaknya memiliki satu kesamaan: Schiaparelli. Dari gaun mini off-the-shoulder Beyonce di Grammy 2021 hingga gaun hot pink dan hitam Lady Gaga di pelantikan presiden (hingga milik InStyle pemenang penghargaan Sampul edisi Best Dressed menampilkan Zendaya, berpakaian Anda-bisa-tebak-apa), merek ini telah menjalani kehidupan yang benar-benar baru sejak Daniel Roseberry menjadi direktur kreatifnya pada tahun 2019.

Tapi sebelum bintang pop dan selebritas membantu mengantarkan kebangkitan pengakuan merek, rumah mode ikonik memiliki banyak sejarah — dimulai hampir seabad yang lalu — dan itu dimulai dengan seorang seniman eksentrik bernama Elsa Schiaparelli.

Siapakah Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli lahir di Roma pada tahun 1890 dari ibu aristokrat dan ayah akademis. Di usia 20-an, Elsa kuliah di Universitas Roma, tempat dia menulis buku puisi sensual berjudul

Arethusa yang akan mengatur lintasan sisa hidupnya. Ketika orang tuanya mengetahui tentang puisi itu, mereka mengirimnya ke sebuah biara di Swiss, di mana dia melakukan mogok makan agar dia bisa pergi. Setelah mereka mengizinkannya, dia pindah ke London dan menjadi pengasuh sebelum bertemu Pangeran William de Wendt de Kerlor.

Menurut Schiaparelli situs web merek, yang merinci hidupnya, pasangan itu menikah dan pindah ke New York City dan memiliki seorang putri, Yvonne, atau dikenal sebagai Gogo. Gogo terjangkit poliomielitis dan pernikahan Elsa dengan Count tidak berjalan dengan baik. Dia meminta cerai dan pindah ke Paris bersama putrinya. Di sana, dia nongkrong di restoran tempat dia bertemu dengan orang-orang kreatif seperti Paul Poiret, seorang couturier terkenal. Segera setelah itu, dia mulai membuat desainnya sendiri, menarik diri dari keeksentrikannya dan tidak takut untuk mencoba hal baru.

Pada tahun 1925, ia membuat sweter yang akan menjadi katalis ketenaran fesyennya, atasan hitam-putih dengan motif trompe-l'œil.

Bagaimana House of Schiaparelli dimulai?

Pada tahun 1927, Elsa menciptakan "Schiaparelli – Pour le Sport", koleksi pakaian rajut dan pakaian renang. Itu menjadi hit karena perpaduan inovatif antara kemewahan dan pakaian olahraga. Dia kemudian terus membuat fashion yang mengejutkan dengan menggabungkan elemen yang belum pernah terdengar seperti ritsleting yang terlihat dan garis leher yang menjuntai. Dia bekerja dengan tekstil baru seperti rayon crepe yang dihancurkan dan berkolaborasi dengan seniman ikonik saat itu.

Pada tahun 1930-an, mereknya menjadi begitu besar sehingga dia memiliki hampir 700 karyawan dan merupakan desainer wanita pertama di sampul majalah Amerika. Dia adalah seorang seniman kontemporer seperti Salvator Dali, yang gaya seni Dadaismenya dapat ditemukan di banyak desainnya.

Di akhir tahun 30-an, dia mengembangkan warnanya "merah muda mengejutkan." Menurut deskripsi arsip tentang setelan shocking pink di The Met, warna tersebut "mewakili keinginannya untuk mengejutkan orang-orang di sekitarnya dengan desainnya yang unik dan terkadang avant-garde."

Pada tahun 1940-an, selama Perang Dunia II, Elsa pindah kembali ke New York City selama beberapa tahun, menyerahkan kendali perusahaan kepada seorang pria yang bekerja dengannya di Paris. Ketika dia kembali ke Paris pada tahun 1945, dia terus membangun warisannya, menciptakan "Lemari pakaian Constellation" — sebuah konsep yang sekarang dikenal sebagai lemari kapsul.

Penutupan couture dan kematian Elsa Schiaparelli

Pada tahun 1950-an, Elsa memutuskan untuk menutup rumah couture-nya saat dia mengerjakan kostum untuk film-film seperti Moulin Rouge pada tahun 1952 dan menulis otobiografinya, Kehidupan yang Mengejutkan. Dalam buku itu, dia merinci hidupnya, dari tumbuh di Roma hingga menjadi desainer terkenal di Paris. Dia meninggal dua dekade kemudian pada tahun 1973. Setelah perancang meninggal, merek tersebut terbengkalai selama 50 tahun, hanya untuk menjadi dihidupkan kembali pada tahun 2013. Peluncurannya mengikuti pameran tahun 2012 di The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, yang menyoroti merek tersebut, dan juga bertepatan dengan keberadaan Schiaparelli. dibeli oleh Diego Della Valle, CEO Tod's.

Awal baru dengan Marco Zanini dan Bertrand Guyon

Tahun 2013 menandai awal yang baru bagi Schiaparelli. Christian Lacroix menghasilkan koleksi couture yang memberi penghormatan kepada kreasi desainer yang paling ikonik, yang akhirnya berfungsi sebagai instalasi seni di Les Arts Décoratifs di Paris. Kemudian pada tahun 2014, Marco Zanini, yang sebelumnya bekerja di Rochas, masuk sebagai direktur kreatif baru Schiaparelli. Dia menghasilkan dua koleksi tapi tersisa setelah hanya satu tahun. Zanini digantikan oleh Bertrand Guyon, yang sudah memiliki resume kuat yang mencakup Givenchy dan Christian Lacroix, dan sebelumnya bekerja di Valentino bersama Maria Grazia Chiuri dan Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry dan era baru

Pada tahun 2019, merek tersebut menunjuk Daniel Roseberry sebagai direktur kreatif — dan Schiaparelli dengan cepat menjadi salah satu merek paling keren di karpet merah. Dia tetap setia pada filosofi desain surealis dan inovatif Elsa di setiap koleksi dan bagian kustom. Dalam banyak desainnya, ia menggunakan seni terstruktur, seperti a bustier dada emas terlihat pada Kendall Jenner atau terusan dengan bunga 3-D bermekaran dari garis leher, terus Cate Blanchett mengenakan di Festival Film Venesia pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, merek tersebut memamerkan koleksi haute couture-nya, yang menampilkan segalanya mulai dari gaun sangkar emas logam hingga gaun sutra berpayudara berbentuk kerucut.