Giliran Manis Tak Terduga Hedi Slimane di Celine

Di tengah jalan Koleksi Paris, wajar untuk mengatakan bahwa desainer di sini menderita kasus gangguan bipolar secara kolektif. Artinya, pertunjukannya adalah surat cinta untuk beberapa elemen romansa atau merupakan eksplorasi kiamat, atau terkadang keduanya sekaligus. Aku mencintaimu, aku membencimu, sekarang kita semua akan mati. Percayakah Anda bahwa kami memiliki musim yang menyertakan koleksi yang menampilkan topeng gas di gua anggur? berubah menjadi tempat penampungan kejatuhan (Marine Serre), sebuah segmen pada pakaian olahraga neon yang tampak radioaktif (Anthony Vaccarello di Saint Laurent), dan, baru saja, giliran manis yang tak terduga dari Hedi Slimane di Celine?

Sungguh menantang, setelah empat hari menonton koleksi sebagai desainer generasi baru menggantikan yang terlalu cepat hilang, tidak heran jika nama pada label benar-benar penting lagi. Coba pikirkan berapa banyak koleksi dari merek bersejarah yang tampaknya benar-benar terputus dari sesuatu yang biasa kami gambarkan sebagai "warisan". Acara Slimane di Celine malam ini disajikan untuk menggarisbawahi betapa sedikit arti kata itu sebenarnya, karena rumah itu telah melalui begitu banyak iterasi, tidak hanya dari Phoebe Philo tetapi juga dari

Sementara itu modis di antara mode editor untuk mem-bash Slimane, saya pikir tampilan ini sangat bagus, meskipun terus berulang. Ya Tuhan, pikirku, saat jaket dan celana jins kotak-kotak yang dimasukkan ke dalam sepatu bot shearling setinggi paha lewat, lalu seorang nelayan ecru sweter bertali manik-manik, lalu jaket kulit licin berwarna mentega, lalu ini dan itu — pakaian ini akan menjual. Dan tidak heran desainer lain memperhatikan, dan juga melanggar aturan.

Rushemy Botter dan Lisi Herrebrugh, dalam debut mereka untuk House of Nina Ricci, menunjukkan pakaian yang tampak lebih terhubung dengan semangat kontemporer Balenciaga. Koleksi Olivier Rousteing untuk Balmain mungkin menjadi pujian bagi Chanel untuk semua tweed dan penawarannya yang luas. Dan koleksi pertama Bruno Sialelli untuk Lanvin adalah contoh sempurna bagaimana desainer muda memadukan referensi dengan cara yang mungkin tampak, bagi orang tua mereka, sebagai tidak sopan atau tidak ortodoks, tetapi bagi mereka adalah sifat kedua.

Sebagai rumah mode Prancis tertua yang bertahan dalam bisnis sejak didirikan, Lanvin memiliki status khusus di antara rekan-rekannya. Itulah daya tarik sejarah. Perusahaan ini dimulai pada akhir abad ke-19 oleh Jeanne Lanvin, awalnya seorang desainer pakaian anak-anak. Pakaian untuk ibu datang tidak lama kemudian, tetapi bahkan logonya, yang menyerupai perahu layar di laut, sebenarnya adalah gambar bergaya seorang ibu yang memeluk anaknya.

Logo ini menonjol dalam koleksi debut desainer terbarunya, Bruno Sialelli muda, mantan Loewe, yang adalah yang ketiga dan sejauh ini paling meyakinkan untuk mencoba menyelamatkan rumah ini sejak kepergian mendadak Alber Elbaz di 2015. Sialelli menyertakan rok hitam yang dicetak dengan logo di acaranya, yang diadakan di Musée de Cluny, yang berfokus pada Abad Pertengahan, mungkin menjelaskan penampilan simultan seorang ksatria menunggang kuda yang membunuh a naga. Ksatria itu mengenakan manik-manik pada gaun halter beludru hitam.

Estetika modern-artisanal Sialelli sangat tertanam kuat di sekolah desainer muda yang sedang berkembang di Paris yang dilatih pada masa awal pemerintahan Nicolas Ghesquière. Yang lainnya adalah Natacha Ramsay-Levi at Chloé dan Julien Dossena di Paco Rabanne, dan karya mereka berbagi banyak referensi dan pengalaman yang terkadang kabur bersama di antara koleksi. Kulit asli Sialelli, pakaian seperti tunik berjenjang, dan rajutan Fair Isle dengan huruf "JL" berfungsi ke dalam intarsia, juga merupakan elemen yang tidak asing baginya saat bekerja dengan Jonathan Anderson pada Loewe.

Sialelli, dengan cara tertentu, memberi penghormatan kepada warisan Lanvin ketika dia juga memasukkan banyak pakaian anak-anak yang dibesar-besarkan hingga proporsi ukuran dewasa. Jas pelaut dan cetakan kartun, termasuk penampilan Babar si gajah, dan mantel toggle yang dikenakan oleh pria dewasa memiliki kualitas anak kecil yang menawan, jika Anda suka hal semacam itu. Namun, kontras yang aneh muncul di akhir dengan cetakan berperingkat R dari pasangan yang sedang bersanggama.

Ramsay-Levi, sementara itu, dengan kuat menempatkan capnya di Chloé dalam waktu kurang dari dua tahun. Miliknya adalah gadis Chloé yang lebih seksual, mungkin lebih muda, dan pasti Prancis daripada pendahulunya, Clare Waight Keller. Dalam pertunjukan musim gugurnya, blus putih ruched atasnya dengan leher seperti ruff dan dikenakan dengan jeans kargo terlalu panjang yang melebar sedikit di bawah lutut. Beberapa celana begitu ramping sehingga tampak menyempit seperti legging, dengan ritsleting di bagian belakang pergelangan kaki untuk memungkinkan seorang wanita memakainya dengan sepatu hak. Kemeja-gaun pendek hadir dalam cetakan toile yang dipangkas dengan renda dan gaun yang lebih panjang, gaun yang lebih longgar dirinci dengan elemen pakaian dalam – seksi, bebas, dan romantis, tanpa terlihat berlebihan.

Botter dan Herrebrugh, yang tampil ke depan melalui LVMH Prize dengan koleksi super playful mereka Botter, mengambil pendekatan yang jauh lebih serius dengan pukulan pertama mereka di Ricci. Ini tentu dapat dimengerti, dan desain mereka cukup bagus: penjahitan yang cerdas pada mantel yang memiliki bentuk gelembung kecil, ditambah beberapa scuba dan olahraga referensi (garis besar pakaian renang muncul di bagian depan satu mantel), dan serangkaian gaun trapeze berpotongan tebal dalam warna-warna pop, masing-masing terbuka dalam belakang. Inilah yang dalam mode disebut desain "arsitektur", yang menciptakan drama dan bentuk, dan itulah yang membuat beberapa orang di antara penonton berpikir tentang Balenciaga, dulu dan sekarang. Namun Ricci adalah rumah yang dibangun di atas kelembutan dan renda, dengan wewangian khas yang membangkitkan esensi abadi – L’Air du Temps – jadi mengapa di sini dan mengapa sekarang? Yah, mungkin karena pada saat ini, sudah cukup terbukti bahwa sejarah hampir tidak penting, atau paling tidak, sama tidak berartinya dengan kebenaran.