I jeans sono il perfetto cavallo di battaglia del guardaroba, un capo indispensabile che si trova (di solito in multipli) nell'armadio praticamente di ogni persona. Sono anche uno dei peggiori trasgressori dell'industria della moda in termini di danni ambientali. La produzione di quegli amati blues utilizza enormi quantità di acqua. Mentre le cifre variano leggermente a seconda di chi chiedi, occorrono 998,8 galloni d'acqua per produrre un paio di jeans (l'equivalente di tre giorni di consumo di acqua per una famiglia statunitense) secondo Levi's. Marchi come Reformation e Warp + Weft lo collocano ancora più in alto, a 1.500 galloni al paio. Ad ogni modo, è un inferno di una risorsa naturale preziosa e in rapida diminuzione risucchiata da un solo paio di pantaloni.
E il processo di produzione del denim è stato difficile da evolvere perché è "una filiera estremamente complessa e opaca, con cinque fornitori e il marchio spesso non svolge un ruolo oltre al semplice acquirente", spiega Katrin Ley, amministratore delegato di
Cosa c'è di male nel denim?
I danni provocati dall'acqua ad alto consumo dei tuoi jeans iniziano con il tessuto stesso. "Il cotone è solo una pianta molto assetata", afferma Ley, aggiungendo che la sola coltivazione della pianta rappresenta il 68 percento dell'impronta idrica totale del denim (e i consumatori che riciclano i propri jeans costituiscono il 23 per cento). Timo Rissanen, assistente professore di fashion design e sostenibilità presso Parsons, che ha conseguito un dottorato di ricerca in design della moda a rifiuti zero e ha co-autore di due libri sulla moda e sulla sostenibilità, afferma che i metodi di coltivazione (pesticidi, fertilizzanti), persino l'ubicazione e la fonte d'acqua influiscono su come la coltivazione del cotone ecologica può essere. Ma, aggiunge Ley, anche "rispetto ad altri prodotti in cotone, il denim richiede molta acqua". Ad esempio, una maglietta di cotone ha bisogno 713 litri d'acqua produrre.
Una differenza in denim è la rifinitura, spiega Emma Scarf, analista di Fashion for Good. “Va di moda in questi giorni avere un denim molto morbido, dall'aspetto vintage, piuttosto che un denim grezzo, così tanto il denim viene sottoposto a un lavaggio acido, stone wash o mill wash", che sono tutti "molto intensivi d'acqua" processi. Ad esempio, la tintura in vasca, che è il processo tradizionalmente utilizzato per applicare il colore indaco alla fibra, deve essere eseguita tre o quattro volte affinché quella deliziosa tonalità di blu aderisca.
VIDEO: cosa rende costosi i jeans?
E secondo Mostafiz Uddin, amministratore delegato di Denim Expert Ltd. e CEO di Bangladesh Denim Expo, “non è solo la grande quantità di acqua utilizzata: il processo di sbiadimento dei jeans consuma anche sostanze chimiche dannose per il i lavoratori e anche l'ambiente, e le sostanze chimiche non accuratamente selezionate non si degradano e hanno impatti di lunga durata”. (Questi impatti sono terribilmente chiari nel documentario 2014 RiverBlue, esplorando l'inquinamento estremo dei fiumi del mondo da parte della produzione di moda, in particolare il denim.)
Trasformare questo dannoso processo di produzione nel rispetto del pianeta è proibitivo. “Chi si fa carico di quegli investimenti? Una nuova macchina per tintura e finissaggio può facilmente andare da $ 500.000 a $ 1 milione, e potrebbe non farlo essere necessariamente un incentivo per l'operatore della cartiera o dell'operatore della tintoria a investire in quei nuovi prodotti " dice Ley. "L'acqua non ha prezzo." Nota che questa mancanza di incentivi potrebbe essere il motivo per cui i progressi nel settore sembrano glaciali, in particolare per i marchi senza strutture proprie.
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Uno sguardo all'interno del processo di tintura di AG Jeans.
Filippo Cheung
Alcuni marchi si stanno allontanando dal passato distruttivo del denim.
AG Jeans, un produttore di denim premium lanciato nel 2000, ha continuamente rinnovato la sua produzione. "Abbiamo lentamente adottato misure per implementare un approccio aziendale più sostenibile ed efficiente, in termini di come laviamo i jeans e di quanta energia e acqua consumiamo", afferma Zihaad Wells, VP of Design presso AG. Questi cambiamenti di sostenibilità sono iniziati nel 2010, con l'aggiunta della tecnologia dell'ozono, seguita da nuove lavatrici, e poi nuovi essiccatori nel 2014, aggiungendo pannelli solari alle sue fabbriche nel 2016 e utilizzando macchine di finitura laser a partire da 2017. Un nuovo brillante sistema di filtrazione nella struttura con sede in California del marchio (fotografato in questo articolo) ha alzato la posta in gioco per tutti i marchi di denim che cercano di ridurre al minimo il consumo di acqua.
"Avevamo già iniziato a riciclare parte della nostra acqua, ma non era abbastanza: volevamo riciclare il più vicino al 100% di quanto potrebbe ottenere", spiega Wells, arrivando alla fine a circa il 99,7 percento di acqua riciclata grazie alla filtrazione sistema. Le lavatrici di AG spruzzano acqua invece di scaricarla nelle macchine, e Wells spiega che le macchine per tintura "estraggono l'indaco sciolto invece di provare a lavarlo via tutto". Come per la finitura: i gloriosi buchi sbiaditi, le pieghe, i fori artistici e gli orli consumati dei jeans provengono dal laser, un processo senza acqua, a differenza del tipico lavaggio con pietre o levigatura. Pertanto, AG ha ridotto l'intero spreco giornaliero di acqua delle sue fabbriche a soli 1.200 galloni (dovuto all'inevitabile evaporazione e piccole fuoriuscite, spiega Wells), rispetto ai 380.000 galloni al giorno di una fabbrica di denim tradizionale usi. "In genere in questo settore, le migliaia di litri d'acqua utilizzati nella creazione del denim verranno scaricati nell'ambiente", afferma Wells; questo nuovo sistema lo evita.
La conservazione dell'acqua è solo uno dei modi in cui il marchio ha ridotto il suo consumo. I loro essiccatori sono sormontati da scatole di metallo "che fondamentalmente" intrappola "l'aria calda e la rimette nelle macchine", spiega Wells, risparmiando il 50 percento del calore normalmente utilizzato. E gli scarti di denim dal pavimento della sala taglio vengono riutilizzati per materiali da costruzione.
"Il nostro approccio sostenibile non consisteva nel creare un espediente una tantum, ma nel guardare al business e dire: 'Come possiamo essere molto più efficienti e responsabili con il nostro approccio alla le preziose risorse di acqua ed energia che abbiamo, nelle nostre pratiche quotidiane?'” Ciò è stato possibile, in parte, perché invece di lavorare con fornitori esterni, AG gestisce il proprio strutture. Milioni di dollari sono stati investiti in questi cambiamenti, secondo Wells, che dice che sono solo l'inizio. "Non abbiamo finito in alcun modo, questi sono solo i primi passi che abbiamo intrapreso per creare un processo molto più sostenibile".
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Lavoratori nella struttura all'avanguardia di AG in California.
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Relativo nuovo arrivato in denim Ordito + Trama possiede e gestisce anche le sue fabbriche e ha fatto della sostenibilità una priorità. Dal suo lancio nel 2017, il marchio con sede a New York ha prodotto jeans utilizzando solo 10 galloni di acqua al paio e il 98% di quella misera quantità viene riciclata nel proprio impianto di trattamento delle acque. I suoi jeans utilizzano anche la metà della quantità di tintura ed energia rispetto al denim tradizionale, grazie al Tencel ultra assorbente nelle sue fibre (anch'esso prodotto internamente) e alla plastica riciclata e al vecchio denim; mentre la finitura viene eseguita tramite la tecnologia dell'ozono secco (noto anche come ossigeno) senza acqua, in sostituzione della candeggina.
“Il vantaggio competitivo che abbiamo è che produciamo le nostre fibre; tessere, lavare e cucire il tessuto; trattamento dell'acqua e riciclare l'acqua, tutto nella stessa struttura", afferma la fondatrice del marchio, Sarah Ahmed. "Quando hai tutto in un impianto, hai un livello di controllo, che usiamo a nostro vantaggio." Il denim è l'azienda di famiglia: “Io vengo da un background manifatturiero e vengo dal Pakistan, che produce un terzo del denim mondiale, e la mia famiglia ne produce una parte", dice.
Anche gli Ahmed hanno iniziato il premio etichetta denim DL1961 nel 2008, i jeans Ahmed affermano che sono sostenibili al ribasso. "Pensavamo che non ci fosse abbastanza consapevolezza per essere un punto di vendita o di sentimento per il cliente", dice. “Ero davvero frustrato da tutto ciò, quindi ho pensato che il modo migliore per farlo fosse diretto al consumatore, controllare il linguaggio e creare un marchio basato su sostenibilità, inclusività e convenienza", e questo è diventato Warp + Trama. (Le taglie vanno da 00 a 24 per le donne, ci sono taglie intermedie per gli uomini e anche le paia di bambini, mentre i prezzi vanno da $ 68 a $ 98, la metà del costo degli stili di fascia alta.)
"Ovviamente ci dedichiamo già alla produzione di denim in modo sostenibile e responsabile, ma ora vogliamo anche essere i leader della distribuzione dell'acqua nella vendita al dettaglio, che in realtà non esiste", afferma. Così Ordito + Trama ha collaborato con Beneficenza: Acqua fornire acqua a vita a 3.300 persone per ogni paio di jeans venduti, prima in Malawi e poi altrove. Viene lanciato in occasione del secondo compleanno del marchio, il 16 maggio.
In quei due anni, Warp + Weft ha venduto circa 477.000 paia di jeans in totale, risparmiando 572,4 milioni di galloni di acqua, "e questo significa davvero che c'è un cliente là fuori", afferma Ahmed. Per quanto riguarda il motivo per cui il marchio è stato lanciato con così tanti messaggi, di sostenibilità, inclusività e convenienza? "Beh, è ora che un marchio incarni tutte queste cose, alla base", spiega.
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Spruzzare, piuttosto che ammollo in vasca, colorante.
Filippo Cheung
Nessun marchio ha fatto tanto per creare jeans più rispettosi dell'ambiente di Levi Strauss & Co., un'etichetta che è globalmente sinonimo di jeans, come Kleenex sta per fazzoletti o Band-Aid sta per bende. L'azienda ha iniziato a monitorare l'uso delle risorse e i rifiuti nella sua produzione decenni fa. "Nel 1995, siamo stati la prima azienda di abbigliamento a stabilire rigorosi standard di qualità dell'acqua per i fornitori", spiega Paul Dillinger, responsabile dell'innovazione di prodotto globale presso Levi's. Nel 2011, ha lanciato Acqua>Meno, una linea con oltre 20 tecniche di produzione a risparmio idrico. (Per esempio, utilizzando un ditale di acqua e ozono al posto del detersivo; jeans burattati con tappi di bottiglia e palline da golf, non ammorbidente; lavaggi in pietra senza acqua; combinando più processi a ciclo umido.) Poi, nel 2014, Levi's ha capito come utilizzare il 100% di acqua riciclata in parti della sua produzione di jeans (una novità nel settore). Entro il 2017, 55 percento di tutti i jeans Levi's sono stati prodotti con pratiche Water>Less e l'obiettivo è che l'80% sia entro il 2020. Ciò ha consentito di risparmiare oltre 3 miliardi di litri di acqua, inclusi 30 milioni di litri di acqua dolce risparmiati attraverso riciclaggio - e il marchio ha reso aperte le sue strategie di risparmio idrico, quasi sfidando i concorrenti ad essere come esperto.
Prossimo, Levi's ha rivolto la sua attenzione a una fibra più rispettosa della terra: la canapa. "I benefici ambientali e l'enorme risparmio idrico associati alla coltivazione della canapa sono ben noti, ma i tessuti realizzati con miscele di fibre di canapa sono sempre stati ruvidi, ruvidi e molto meno comodi del cotone”, Dillinger dice. "Abbiamo realizzato un denim misto canapa che sembra e si sente bene come il cotone, forse anche meglio", dice. Il prodotto finale utilizza circa 821 litri in meno di acqua dolce rispetto a un paio di jeans tradizionali. Tutto questo lavoro è stato notato da Levi's dagli esperti.
“Levi's è in circolazione da molto, molto tempo ed è enorme – e stanno assumendo [la sostenibilità]; hanno ancora molto da fare, senza dubbio, sia dal punto di vista ambientale che sociale, ma lo sono parlarne sinceramente internamente, molto più che pubblicamente, e questo mi fa sperare", Rissanen dice. "Se un leader del settore come Levi's è alle prese con questo, allora penso che un cambiamento sistemico sia possibile a lungo termine".
Forse questo può essere visto con Reformation, che ha promesso abbigliamento etico e sostenibile dal lancio nel 2009, e si è esteso al denim con Ref Jeans nel 2017. Secondo il marchio, ogni coppia utilizza solo 200 litri d'acqua per produrre. (Risparmiando oltre l'80% dei rifiuti di materiale e oltre il 70% delle emissioni di CO2 rispetto a un tipico paio di jeans.) “Indossiamo tutti il denim: è uno dei pilastri della maggior parte dei nostri armadi, e non ci aspettiamo che cambi, quindi volevamo affrontarlo a testa alta", afferma il fondatore di Reformation, Yael Aflalo. "Sfortunatamente, il denim è praticamente l'abbigliamento peggiore per l'ambiente", osserva, aggiungendo che è stato "un gioco da ragazzi" sviluppare jeans che non aggrediscono il pianeta. Un altro punto luminoso della linea Ref? "Limitare la quantità di passaggi, prodotti chimici, energia e acqua rende effettivamente i jeans più convenienti riducendo i costi a livello di tessuto e produzione", afferma Aflalo. I pantaloni hanno un prezzo compreso tra $ 98 e $ 148.
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Il suo marchio evita candeggianti non a base di cloro e coloranti tradizionali per i processi enzimatici che, secondo lei, riducono il consumo di acqua ed energia di due terzi. Inoltre, "Le persone, non le macchine, eseguono le nostre tecniche di levigatura a mano che danno l'aspetto consumato di baffi, usura della coscia, usura del sedere e buchi di distruzione", afferma. Sciarpa prevede che la tintura enzimatica e la tintura in schiuma arriveranno presto a più marchi che conosci e ami. Per esempio, Lee e Wrangler, entrambi di proprietà di VF Corporation, che Ley aggiunge sono stati "molto attivi nello sviluppo della tecnologia di tintura in schiuma".
Marchio britannico di denim M.i.h. Jeans attualmente utilizza enzimi e trattamenti organici sul 50 percento dei suoi jeans, con la speranza di raggiungere il 70 percento entro il 2020. Ma c'è un motivo per cui ogni paio non è colorato in questo modo. "Alcune di queste tecnologie non sono commerciali o sviluppate a sufficienza", afferma Ley. La tintura in schiuma, ad esempio, può ridurre il consumo di acqua di almeno il 99 percento (rispetto al metodo del tino), ma le macchine necessarie per farlo non sono così disponibili in commercio come dovrebbero essere per la diffusione utilizzo.
Rissanen spiega che l'indaco è stato il colorante per denim preferito per migliaia di anni, ma non è possibile per l'intero settore usarlo ora, quindi la maggior parte del denim è tinto chimicamente e pericolosamente. "Penso che ci sia un'enorme opportunità di ripensare davvero al modo in cui tingiamo la fibra", dice. "La tintura batterica è un'area in cui si sta verificando uno sviluppo", riferendosi a un processo in cui il tessuto è esposti a batteri geneticamente modificati, e per un periodo di ore o giorni, i batteri cambiano il colore di un tessuto. “C'è sicuramente del potenziale lì; le questioni etiche sulla modificazione genetica di qualsiasi organismo devono essere affrontate, ma penso che quando si guarda alla somma totale dei tessuti tintura a livello globale, e l'orrendo impatto ecologico e umano in luoghi come l'India e la Cina, ci sono grossi problemi con la tintura tessile ", ha dice. "Non credo che qualcosa risolverà tutto, ma la tintura batterica potrebbe essere un modo per iniziare".
Credito: Philip Cheung
Sta tutto nei dettagli, nel denim, come nella sostenibilità.
Filippo Cheung
Il denim può essere ancora più rispettoso della terra?
Per quello che Ley chiama "un vero modello circolare a circuito chiuso", guarda al marchio olandese Jeans fango, che ha offerto jeans in affitto dal 2013. Una volta che i pantaloni si consumano, il marchio li ricicla in nuovi paia con la tecnologia di Jeanologia, leader nell'innovazione della sostenibilità del denim.
Altrimenti, questa roba richiede solo molto tempo, dice Dillinger: "Spesso c'è un appetito per l'innovazione istantanea nella moda industria, ma le soluzioni importanti ai grandi problemi richiedono disciplina e impegno, e meritano la nostra pazienza”. Ma c'è un'aspettativa di base per cercare almeno di essere migliore, dice Uddin - e questa è una buona cosa per l'industria della moda e sempre più eco-risvegliata clienti. “Operare in modo sostenibile non è una questione di marketing o un tentativo di aumentare le vendite; ora sta diventando sia un'esigenza dei loro consumatori finali", dice. “Una volta che le persone hanno iniziato a parlarne e hanno diffuso la consapevolezza, sono state inventate e praticate macchine, processi e tecniche. Questo è un processo continuo: le persone imparano e adottano”.
L'apprendimento più grande è che ognuno di noi ha molto da perdere. “Abbiamo tutti bisogno di aria pulita e abbiamo tutti bisogno di bere acqua pulita, e non c'è un singolo giocatore in settore abbastanza grande da risolvere da solo le sfide della conservazione delle risorse", Dillinger, of Levi's, dice. “Dobbiamo tutti migliorare nel condividere la tabella di marcia quando abbiamo raggiunto il successo e condividere ciò che abbiamo imparato dal nostro fallimenti”. Ma almeno grazie ad alcuni di questi marchi intraprendenti, le prospettive - e le opzioni degli acquirenti - sono belle Buona. "Sono davvero fiducioso", afferma Wells di AG. "Non conosco molti settori inquinanti come l'abbigliamento che si sono davvero guardati e hanno detto: 'Come possiamo migliorare?' E penso che stia accadendo su tutta la linea".