Le 7 più grandi tendenze della moda del decennio

Cambiamento climatico. La marcia delle donne. Yeezus. Hashtag. Gli anni 2010 sono stati pieni di ansia e sconvolgimenti, glorificati o criticati in miliardi di immagini pubblicate. Il decennio che ha cambiato il modo in cui definiamo l'America ha cambiato anche il modo in cui facciamo acquisti. Nel mondo di #MeToo, i tacchi a spillo sul posto di lavoro hanno lasciato il posto alle scarpe da ginnastica. In un momento di cambiamento delle norme di genere, una nuova sfumatura di rosa si è diffusa dai balsami per labbra Glossier ai ragazzi cis come Drake, Jason Momoa, e Timothée Chalamet. E poiché tutti hanno documentato tutto, sempre, le tendenze di stile hanno definito le tribù della moda più velocemente che mai. Potrebbe non esserci un nome per questo decennio (The Tens? Gli adolescenti? The Millies?) ma di sicuro c'è un'estetica... o meglio, un intero lessico di look iconici e così attuali.

Dal bodycon sportivo di Kardashian Nation all'hippie couture di Coachella, queste sette tendenze non sono solo facili da individuare, sono intrinseche ai nostri movimenti culturali e impossibili da dimenticare. Presentando i nostri sette movimenti di moda del 2010-2019. Quanti ne hai indossati in questo decennio?

È la Kim Kardashian delle tendenze. Puoi amare l'athleisure, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo perché sta fondamentalmente governando la galassia. È vero che tu sia una mamma del calcio o uno squalo aziendale, poiché l'athleisure ha invaso i pickup scolastici, uffici d'angolo e, naturalmente, le passerelle, trasformando "abbigliamento sportivo casual" (questo è il termine del settore) in un 44 miliardi di dollari passatempo, secondo Forbes. Mentre Juicy Couture e North Face sono stati punti di riferimento di lunga data per i ragazzi ricchi fuori servizio, l'athleisure di questo decennio ha superato i venerdì casuali ed è entrato nel mainstream della moda. È iniziato con i due pilastri dei pantaloni da yoga Lulu Lemon e delle scarpe da ginnastica Adidas Stan Smith. Entrambi vantavano le linee pulite e i prezzi premium del "lusso raggiungibile" che davano al mondo il permesso - persino l'incoraggiamento - di indossarli fuori dalla palestra.

A Los Angeles è iniziato il GOOP di Gwyneth Paltrow vendere athleisure nel 2012, mentre Kate Hudson ha abbracciato i leggings per costruire un impero del fitness nel 2013. quando Il social network è diventata una macchina da Oscar nel 2011, ha reso Mark Zuckerberg e il suo avatar sullo schermo Jesse Eisenberg i ragazzini miliardari sinonimo di gilet in pile e scivoli da doccia in plastica. Entro il 2016, Rihanna's primo spettacolo di Fenty per Puma ha abbinato un palazzo parigino a sneakers in raso. E sugli account Instagram di tutto il mondo lo streetwear si è trasformato in iconografia: quando Kanye indossava le felpe per proteggere la sua faccia dai paparazzi, sono passati dalle felpe terrene ai santi Vetements paramenti. Come Gesù (e Yeezus), l'athleisure è allo stesso tempo legato alla terra e soprannaturale: è uomo e superuomo, donna e dea, tessuto sbiadito e reliquia devozionale. È, tipo, #tutto.

"Siamo in un momento di femminilità ambivalente", ha scritto Véronique Hyland su The Cut nel 2016, coniando il termine Rosa millenario per descrivere la vita ai tempi di Hillary Clinton: lucidalabbra potente ma ancora in mano; incoraggiato, ma continua a chiamare le donne "Girlboss" invece che solo CEO. Marchi famosi come Glossier (b. 2010) e Acne Studios si avventarono sull'ombra; uomini caldi come Jason Momoa e Harry Styles fatto anche lui. Sulle passerelle, Alessandro Michele di Gucci ha preso le redini nel 2015 e ha prontamente utilizzato il colore come un jetpack gender-fluid, spingendo la sua androginia di lusso con abiti e scarpe rosa polverosi. E grazie all'insistenza di Internet nel trasformare la vita quotidiana in un costante Think Piece, Millennial Pink non era solo una tendenza del colore, era una teoria di come le moderne ansie di identità e cambiamento si manifestassero in felpe e borse (e parecchipiccante arte Spettacoli). In un decennio in cui le donne potevano essere qualsiasi cosa tranne un comandante in capo abbastanza eletto, Millennial Pink era un grido di battaglia per il soft power - e un promemoria che il pregiudizio colora ancora i nostri ideali.

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"Tu sei Perfetto?!” strilla Beanie Feldstein nel 2018 Booksmart.

"Tu sei un sogno?!” urla il suo co-protagonista Kaitlyn Dever.

Indossano tute da lavoro abbinate, l'uniforme industriale di Rosie the Riveter. Ma le star della Generazione Z sono un nuovo tipo di eroina capace: la loro catena di montaggio è una serie infinita di preparativi per test e saggi universitari; i loro nemici sono il cambiamento climatico e la violenza armata. Per quanto riguarda il loro abbigliamento preferito, la tuta è stata un best-seller costante per le etichette indie guidate da donne come Alexa Chung e Rachel Antonoff, più un successo sul tappeto rosso per Tracee Ellis Ross, Diane Kruger e altro ancora per favore lasciami essere lei celebrità. Perché il look è decollato? Perché è divertente da indossare, di ispirazione vintage e facile da indossare o da indossare, a seconda delle scarpe e del trucco. Inoltre, le tute proiettano un fantastico mix di prepper dell'apocalisse e principessa del negozio di auto - almeno fino a quando non hai bisogno di fare pipì, e poi sei solo un'altra ragazza nuda in un bagno pubblico.

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Corone di fiori. Tagliare i pantaloncini. Collane a strati. Gilet in pelle. Top bikini all'uncinetto. Trecce glitterate. Marsupi. Adesivi stella. Mentre i festival musicali sono diventati contenuti in livestream e Instagram negli anni 2010, la moda ha inseguito i suoi fan attraverso Palm Springs, Glastonbury, Governor's Island e oltre per entrare in azione. Ora H&M fa un "collezione festival” di stili neo-hippie (lanciato originariamente come segmento video nel 2013). Sephora crea tutorial di trucco specifici per i fine settimana dei concerti e etichette frizzanti come Zimmermann e Self Portrait (n. 2013) spingono lo stile da festival nell'abbigliamento da cravatta Millennial, grazie a ricami in pizzo ornato e spacchi molto ripidi. Nel frattempo, Revolve lancia un intero festival stesso, completo di merchandising in edizione limitata e artisti come Cardi B. L'influenza di Coachella può essere sentita anche alla Paris Fashion Week, dove Balenciaga, Chanel e altri hanno ha realizzato "braccialetti" di design che imitano gli ambiti biglietti d'ingresso del festival e condividono lo stesso flex VIP potenza. Quando i nostri nipoti organizzeranno feste a tema del 2010 tra 40 anni, saranno vestiti come l'intero tendone della musica techno di Coachella - strano borsellino di perline incluso.

"Ci vuole un certo coraggio e convinzione per provare vestiti semplici e coperti", ha scritto la critica di moda Suzy Menkes in T Magazine 2013. Ci vuole anche un serio budget di stile, almeno per indulgere nelle ambite silfidi di seta di Valentino e nei drappeggi di The Row colonne di cashmere: due pilastri di uno stile modesto che hanno dimostrato (in ogni caso negli orli e nelle lunghezze delle maniche) che più è di più. Ma come sono passate le maxi gonne e gli abiti della prateria Le Vergini Suicide al mondo dello stile, ragioni convergenti lo rendono più di una moda passeggera. Il primo è stato l'influenza - e l'investimento - delle donne musulmane osservanti ed ebree ortodosse, molte delle quali si sono consultate su "modifiche di modestia" per i principali rivenditori come Net-a-Porter (che ha lanciato un verticolo “modesto” sul proprio sito web nel 2017) e ASOS. UNIQLO ha arruolato un influencer Hijabi Hana Tajima per disegnare una capsule collection nel 2016, mentre quest'anno la modella musulmana Halima Aden è diventata la primo in assoluto Sport Illustrati modello in burqini. (Il suo era di Cynthia Rowley.)

Nel frattempo, mentre i diritti riproduttivi e la privacy di base venivano attaccati, l'idea che i nostri corpi fossero... Nostro business - e non in mostra per chiunque abbia un iPhone - è diventato un punto di orgoglio per milioni di donne lavoratrici. Nel contesto del revenge porn e degli stupratori politici, i vestiti fluttuanti sono diventati un simbolo sovversivo del femminismo chic, come ha riconosciuto Billie Eilish nella sua campagna per Calvin Klein del 2019. Dopotutto, nessuno può vederti capovolgere l'uccello se le tue dita sono protette da una manica a campana ricamata.

C'era una volta, le uniche parole che avresti trovato sui vestiti erano il logo occasionale. Instagram ha cambiato tutto ciò, rendendo il testo un must per le collezioni di moda virali. Tra i successi di spicco: Gucci AMATO blazer nel 2016, Alberta Ferretti IL SABATO maglioni (2017), Stella McCartney GRAZIE RAGAZZE abiti (2018), Marc Jacobs SOLIDARIETÀ jeans (2015), Alexander Wang SEVERA berretti (2016) e la t-shirt da 750 dollari di Dior che ha proclamato DOBBIAMO ESSERE TUTTI FEMMINISTI ed era indossato da Jennifer Lawrence (2017). In testa al gruppo c'era Off-White, con stivali che proclamavano "FOR WALKING" lungo i lati e portafogli in pelle che dicevano "WALLET". (Guarda anche: Il direttore creativo di Off-White, Virgil Abloh, ha raccontato all'avanguardia di "SHOELACES", "LOGO" e, quest'estate, il famoso "WEDDING DRESS" di Hailey Bieber. rivista 032c, "Puoi usare la tipografia e le parole per cambiare completamente la percezione di una cosa senza cambiarne nulla... Se prendo una felpa da uomo e scrivo 'donna' sul retro, quella è arte." Piace Il merchandising del concerto 2016 di Justin Bieber, è anche immediatamente riconoscibile su Internet e, quindi, è più probabile che ottenga un fantastiliardo di Mi piace.

Nel 2012, Floriana Gavriel e Rachel Mansur hanno realizzato una borsa. Aveva la forma di una borsa medievale con coulisse ed era realizzata in splendida pelle nera italiana, con una sorprendente fodera rossa che abbagliava ogni volta che si chiudeva. La borsa era senza logo e un "conveniente" $ 450; in poche settimane, è andato esaurito ovunque. L'eleganza sobria di Mansur Gavriel non era solo una meraviglia di un colpo: si estendeva prima a più borse, poi le scarpe nel 2016 e infine gli abiti del 2017, che il brand ha debuttato alla New York Fashion Week. Come "Old Céline" di Phoebe Philo (2008-2018, RIP), i classici artistici di Jonathan Anderson per Loewe, French Girl di A.P.C. e Catherine I maglioni Khaite elegantemente morbidi di Holstein, Mansur Gavriel incarna l'idea moderna che il vero lusso conosce se stesso - e coloro che non possono individuarlo non lo fanno questione. L'intera atmosfera slouch-or-its-gauche è stata anche alimentata dal decennio "bellezza senza sforzo” tendenza, iniziata con il glamour annullato di Sienna Miller e continuata con Zoe Kravitz (un vincitore del premio "breakthrough" 2015 al InStyle Awards) e Katie Holmes dopo la rottura. L'anonimo trend di lusso nella moda e nella bellezza è l'ultimo Catch 22, uno che rende poco cool ammetterti preoccuparsi delle apparenze - nonostante impieghi uno stilista, un truccatore, un parrucchiere e un nutrizionista, non citare un maglione di cashmere che costa $ 660 e si fonde ovunque nelle sale dei docenti del dipartimento di inglese.

Questa storia fa parte di "The Teens": un'esplorazione di ciò che abbiamo amato, imparato e siamo diventati nell'ultimo decennio.