Come "Camp" riesce dove altre mostre del Costume Institute hanno fallito

Per favore, non cancellarmi per aver detto questo, ma possiamo rilassarci tutti per un minuto?

Il mondo intero è diventato così gravemente serio negli ultimi tempi, comprensibilmente così visto quanto schifoso di recente volte, che cercare di divertirsi un po' di tanto in tanto inizia a sembrare qualcosa di morale depravato. Tra gli avvisi di notizie di un'imminente apocalisse e calamità ambientali, sono riluttante ad aprire la mia boccaccia o addirittura ad avventurarmi così lontano da casa mia per paura di offendere qualcuno. Sono andato a prendere un caffè l'altra mattina e mi sono imbattuto in un famoso moda designer, che mi ha fatto vergognare per aver messo un coperchio di plastica sulla mia tazza, anche se sospetto che non sia riuscita a vedere l'ironia quando è poi salita su un enorme SUV che era rimasto fermo sul marciapiede, lasciando una scia di latte rovesciato nella sua veglia.

Ma chi sono io per giudicare? Tutti sono diventati così sensibili che avevo davvero temuto l'apertura lunedì di "Camp: Notes on Fashion", la mostra di moda primaverile di

In effetti, può. La mostra, che prende il nome da “Notes on ‘Camp’, il saggio del 1964 di Susan Sontag che tentativi di definire i confini estetici del campo, è una gioia pura, e posso dirlo senza lasciare traccia di ironia. Con più di 250 oggetti in mostra, tra cui non solo moda ma dipinti e sculture e diari, "Camp" fa tanto per illuminare l'argomento ostinatamente sfuggente con immagini abbaglianti quanto Sontag con lei parole. Impressionante, non è nemmeno noioso. Dalle prime gallerie dipinte in una sgargiante sfumatura di rosa zucchero filato, dove tre secoli di moda sono abbinati a dipinti da Caravaggio a Paul Cadmus (accanto a un Jean Paul Gaultier abito da marinaio con paillettes, naturalmente) per un gran finale di oltre 100 look esposti su due livelli in una stanza molto grande, “Camp” la mostra ha più o meno lo stesso scopo di “camp” il concetto estetico: è educazione sotto forma di intrattenimento.

Probabilmente aiuta il fatto che il soggetto sia direttamente nella timoneria di Bolton, il curatore di origine britannica il cui senso dell'arguzia è imminentemente in mostra qui. Attraverso il testo sul muro e le voci registrate, i visitatori raccoglieranno indizi sulla storia travolgente del campo, dal suo primo utilizzo noto nel 1671 di Molière recita "Le imposture di Scapin", attraverso le sue radici nella società di corte francese (la parola stessa deriva dal verbo francese "camper", ostentare o postura). Un ritratto vanamente posato di Luigi XIV della bottega di Hyacinthe Rigaud ci ricorda che il campo ha preceduto di molto il regno di RuPaul. Bolton si prende una cura particolare per illustrare il suo ruolo importante anche nella storia gay, con l'inclusione disinvolta di opere di Oscar Wilde, il cui stile personale è in una mostra rispetto al lavoro recente - una giacca in loden con collo a scialle e chiusure intrecciate - di Alessandro Michele di Gucci. In un'altra esposizione, due manichini che indossano abiti di ispirazione vittoriana di Erdem Moralioglu's collezione primavera 2019 abbraccio in una posa che riecheggia quella di due donne viste in una fotografia vicina. Sono Frederick Park ed Ernest Boulton, che hanno scandalizzato Londra nel 1860 vivendo come le sorelle Fanny e Stella.

“Camp” riesce anche dove altre mostre del Costume Institute sono state a volte inferiori includendo una miriade di esempi di indipendenti designer che saranno nuovi per la maggior parte del pubblico del Met, dando una meravigliosa esposizione a molti talenti creativi che sono spesso trascurati, anche dal élite della moda. Accanto al display di Erdem c'è un abito nero disegnato da William Dill-Russell, una stella nascente che ha attirato l'attenzione per la sua moda non binaria, che include un colletto fatto con i brandelli di un vestito vecchio di un secolo, il resto in nylon lavabile con un panno (come mi ha fatto notare lo stilista, indossava lui stesso l'abito prima che il Met lo richiedesse per il mostra).

In un corridoio rosa, abiti dall'estetica simile sono esposti uno accanto all'altro, non importa se altrimenti non citeresti mai i nomi dei designer nella stessa frase: di Mary Katrantzou gonna con paralume accanto a un abito del 1912 di Paul Poiret, la confezione con piume viola e farfalle di Jeremy Scott per Moschino accanto a un abito del 1961 di Cristobal Balenciaga. E se a questo punto non ti gira la testa, la galleria finale è così esagerata che è sconsigliabile prendere l'intera cosa in una sola visita. Circa 100 abiti sono esposti in gruppi di uno o due o tre in due file di vetrine che circondano la stanza quadrata buia, retroilluminata con meravigliosi pastelli. Al centro, un'esposizione di meravigliosi cappelli, tra cui un duo di fenicotteri di Stephen Jones che ha formato un copricapo per un Schiaparelli collezione di Bertrand Guyon. Ci sono così tanti pezzi meravigliosi che sfidano la ragione: l'abito da cigno di Bjork degli Oscar, la divertente pelliccia a cuore di San Valentino di Hedi Slimane per Saint Laurent (una volta vinto da Lady Gaga), Crocs di Balenciaga, un bedazzler di Bob Mackie, un catsuit di Walter Van Beirendonck illustrato con un disegno dell'anatomia maschile completa, un bikini libertino per ragazzi con una banana ricamata sul cavallo e a Chloé di Stella McCartney bikini per ragazze con il messaggio “Keep your banana of my melons” sul sedere. Quella combinazione da sola è degna di un plauso, la categoria è la realtà museale.

Nel corso degli anni da quando Sontag ha pubblicato il suo saggio, molti scrittori hanno tentato di emulare il suo spirito offrendo le proprie definizioni di campo. Simon Doonan, nel Standard serale, ha appena pubblicato una versione esilarante che ha descritto come "punti proiettili sul campo", "resa accessibile per l'età del disturbo da deficit di attenzione”. In uno, dice, "Camp trasforma il grandioso nel mondano.”

Ma come dimostra “Camp”, la mostra, il mondano può diventare anche il grandioso. Penso in particolare a un vestito di Jeremy Scott che sembra fatto di fette di prosciutto.