Alexander McQueen non ha mai esitato a voler "sbatterti la moda in faccia", quindi l'oltraggioso, il surreale e il lo sbalorditivo era tanto una componente della collezione di ogni stagione quanto nuove invenzioni e innovative sagome. Ma se la sua audacia fosse stata il biglietto da visita principale, non saremmo così devastati dalla perdita di Alexander McQueen. Invece, McQueen ci ha ammaliato, irretito e arricchito ogni volta con un'altra sintesi esplosiva di molteplici talenti ineguagliabili. In questa stagione, più star che mai - Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle - si sono mostrate al meglio in McQueen, il che rende la notizia della sua morte ancora peggiore. "Voglio che quello che faccio parli molto", ha detto McQueen a InStyle. C'erano ancora tanti libri da scrivere.
-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein
SUCCESSIVO: la versione di Rubenstein degli spettacoli più memorabili di Alexander McQueen
Durante i suoi cinque anni come capo designer di Givenchy, McQueen ha iniettato la sua sensibilità tagliente nell'iconica casa di design. "Le sue collezioni per Givenchy erano molto controverse", afferma Rubenstein. "Givenchy è stato lo stilista di Audrey Hepburn e ha realizzato abiti davvero femminili. La sensazione di McQueen era quella di poter rilevare una casa di moda e utilizzare l'incredibile maestria per creare pezzi incredibilmente spigolosi e laboriosi".
In un momento memorabile, McQueen ha scatenato la pioggia sulla passerella. "Questa collezione ha messo in risalto tutti i suoi pezzi luccicanti bianchi", afferma Rubenstein. "Fondamentalmente ogni modello era bagnato fino alla pelle".
L'utilizzo del modello Shalom Harlow come tela umana ha portato a un momento iconico per McQueen. "La modella era al centro di una piattaforma girevole e il suo vestito era dipinto con lo spray", spiega Rubenstein. "Era la spin art come moda!"
In scena alla Conciergerie, la famosa prigione di Parigi nota per aver detenuto Maria Antonietta, la sfilata presentava sagome esagerate e oggetti di scena canini. "I pezzi hanno una bizzarra interpretazione di Cappuccetto Rosso, ma le donne erano anche intrappolate in imbracature a corsetto molto strette e camminavano con i lupi sulle catene", spiega Rubenstein. "C'erano guardie ovunque: metà del pubblico era terrorizzata!"
Ispirato dal viaggio desolato di un nomade nella tundra, McQueen ha collocato i modelli all'interno di una galleria del vento torrenziale. "Le modelle riuscivano a malapena a camminare, ma il tessuto di seta e chiffon dipinto a mano che fluttuava dietro di loro era semplicemente mozzafiato: alcuni pezzi si estendevano per oltre 20 piedi!" afferma Rubenstein. "Pensavi che i modelli sarebbero stati spazzati via."
Questa sfilata ha rievocato una scena di ballo del film Sparano ai cavalli, vero? “Questa è la mia collezione preferita. L'ha messo in scena usando l'idea delle maratone di danza dell'era della depressione, in cui le persone ballavano fino a cadere per ottenere soldi", dice Rubenstein. "Le modelle hanno dovuto allenarsi nel ballo da sala prima di camminare. Karen Elson (nella foto) era la star".
Per questa collezione edoardiana romantica e da ragazza, McQueen ha posizionato ogni look su un pavimento a scacchiera. "Aveva i modelli che camminavano l'uno contro l'altro come se fossero diametralmente opposti su una scacchiera", riflette Rubenstein. "L'incredibile virtuosismo degli abiti presentati - i merletti, i ricami - era semplicemente straordinario."
Questa collezione era un tributo alle eroine di Hitchcock, da Tippi Hedren in Gli uccelli a Kim Novak in Vertigine. "I vestiti sono stati ispirati da tutte le grandi bionde di Hitchcock", ricorda Rubenstein. "Con vita altamente sartoriale, scolpita e molti abiti, era molto la sartoria degli anni Cinquanta."
L'uso dell'olografia da parte di McQueen ha rafforzato la sua reputazione sia di designer meticoloso che di eccezionale showman. "Questa bellissima collezione eterea ha raggiunto il culmine con questa immagine olografica di Kate Moss in una piramide", spiega Rubenstein. "Dovevi essere lì, ma hai giurato che fosse dentro. È stata una delle cose più inquietanti che abbia mai visto".
Ispirato da Barry Lyndon, Goya e la Marchesa Casati, McQueen ha unito i riferimenti storici all'eleganza moderna per questa collezione primaverile. "Sempre usando i pezzi bondage delle collezioni precedenti, ha spiazzato tutti impostando lo spettacolo su a orchestra d'archi e l'invio di una delle collezioni più belle e femminili della sua carriera", afferma Rubenstein.
Il tema degli uccelli della collezione è servito come tributo simbolico alla defunta Isabella Blow, amica intima e mentore di McQueen. "Questa collezione presentava un uccellino al neon dietro i modelli", afferma Rubenstein. "L'intero spettacolo si basava sulla complessità delle piume e del piumaggio e sull'idea di trasformare le donne in queste divine creature ontologiche".
Dopo che la regina Elisabetta II lo nominò Comandante dell'Ordine Britannico nel 2003, McQueen le ha reso omaggio con questa collezione. "Tutto aveva una qualità regale, da incoronazione", afferma Rubenstein. "Penso che sia importante ricordare che mentre McQueen era un designer internazionale, era molto orgoglioso di essere un inglese. Ha costantemente utilizzato elementi di alta sartoria e immagini reali nelle sue collezioni”.
Per questa collezione, McQueen ha commentato l'eccesso della società preparando il palcoscenico con detriti di scarti degli spettacoli passati. "Questo è successo dopo il crollo economico ed era il modo di McQueen di dire che tutti abbiamo troppo, vogliamo troppo, facciamo troppo", dice Rubenstein. "Il classico abito a quadri pied de poule è completamente sopra le righe con la sartoria più straordinaria. Molte modelle indossavano sacchetti della spazzatura in testa”.
Nella sua ultima sfilata, McQueen ha lasciato un segno indelebile nella moda con le sue maestose scarpe Armadillo da 10 pollici. "Ogni modella che ha camminato con queste scarpe, non ha mai vacillato!" ricorda Rubenstein. "Devono essere così ergonomicamente straordinari."