Che cos'è l'indice dell'orlo ed è reale? Il motivo per cui gravitiamo verso determinati stili

Mentre si parla spesso del significato più profondo dell'abbigliamento per quanto riguarda celebrità e politici, a volte il guardaroba di una persona racconta una storia ancora più grande di quello che intendeva. La moda può essere un indicatore di sconvolgimenti finanziari e civili? Il 'Indice dell'orlo,' una teoria di vecchia data sulle lunghezze di gonne e vestiti, sembra pensarla così.

La teoria suggerisce che quando l'economia va bene, gli orli si insinuano per adattarsi all'atmosfera di benessere di il periodo, solo per ricadere con le recessioni, riflettendo l'umore cupo dei conti bancari vuoti. A prima vista, è fa sembra che sia su qualcosa, che è probabilmente il motivo per cui è stato ripetuto così tante volte.

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Ad esempio, negli anni '20, gli orli sono aumentati con il mercato azionario prima di scendere durante la grande Depressione. Risalirono a metà degli anni '30 e rimasero al ginocchio durante il presunto boom bellico degli anni '40. Quando Dior pubblicò gonne lunghe e voluminose nel 1947, la tendenza sembrava prefigurare la recessione del 1949. Poi, una volta che il mercato si è raddrizzato, è iniziata una lenta e costante ascesa, che ci ha fatto conoscere i mini degli anni '60, che sono rimasti durante il boom dei milionari degli anni '80. Alla fine, le lunghezze midi sono emerse quando il mercato azionario è crollato nel 1987.

Hai capito l'essenza.

A causa di questa forte correlazione, giornali ed economisti hanno promosso l'indice per decenni. "Una gonna midi più lunga potrebbe influire sull'economia della nazione" United Press International avvertito nel 1968. Telegramma stella di Fort-Worth fece eco a un'affermazione simile nel 1978. "Se vedete un ragazzo in un completo a tre pezzi che fissa fuori dalla finestra le gambe di una donna quest'autunno, non saltare a conclusioni sessiste. Forse non è solo un maiale sciovinista, dopotutto: potrebbe cercare diligentemente indizi per il futuro finanziario".

Secondo Clara Berg, curatore delle collezioni per MOHAI (Museum of History & Industry), George Taylor, economista a Wharton a metà degli anni '20, è accreditato della creazione dell'Hemline Index. Tuttavia, non lo fece in realtà creare un collegamento tra l'economia e le lunghezze delle gonne. Invece, Taylor scrisse una tesi di dottorato nel 1929 intitolata "Cambiamenti significativi del dopoguerra nell'industria delle calze all'ultima moda", che esplorava il motivo per cui l'industria delle calze ebbe una crescita esplosiva negli anni '20. Un fattore che ha identificato è stata la lunghezza della gonna.

"Poiché le gonne si sono accorciate, aveva senso investire più denaro in belle calze", racconta Berg InStyle. "La notizia in qualche modo ha raccolto questa grana che, 'Wow le lunghezze della gonna significavano buoni tempi per le calze,' e poi qualcosa è stato citato e ripetuto in una distorsione sulla tesi."

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Quando si seguono i cambiamenti effettivi nell'economia, l'intera tesi cade a pezzi e da allora è stata sfatata. Le cose si confondono soprattutto quando si guarda alle epoche della guerra e del dopoguerra, quando Berg dice che le gonne più lunghe "erano viste come un simbolo di prosperità" - non il contrario. Le donne non erano più costrette al razionamento, quindi indossare qualcosa con così tanto tessuto era visto come un segno di benessere.

Invece, molti fattori diversi - l'economia, la politica, le epidemie di pandemia e i movimenti sociali - hanno influenzato l'estetica a cui i consumatori rispondono. E quando i designer non hanno attinto a quei cambiamenti e hanno inviato qualcosa di "sbagliato" sulla passerella? Le donne si ribellarono, il che alla fine portò al cambiamento.

Un esempio è stato quando Dior ha debuttato con il suo New Look a Parigi nel 1947. Mentre alcune donne si sono affrettate a comprare gonne ampie dalla casa di moda, altre hanno acquistato cartelloni pubblicitari per le proteste. Negli Stati Uniti, "Il piccolo club sotto il ginocchio” formata, fatta di donne che volevano una scelta nel loro guardaroba, non un dettato da stilisti. Il gruppo si batteva per le gonne “un po' sotto il ginocchio” da mantenere alla moda, e in tre mesi ha accumulato 300.000 membri.

Piuttosto che concentrarsi così tanto su come stava andando il mercato a questo punto, vale la pena guardare a questa reazione psicologicamente. C'era una delle ragioni principali per cui le donne stavano respingendo questa silhouette vittoriana: l'aspetto non corrispondeva all'immagine capace di "Rosie Riveter" a cui si erano abituate durante la guerra.

Dr. Dawnn Karen, psicologa della moda e autrice di Vesti la tua vita migliore: come usare la psicologia della moda per portare il tuo look - e la tua vita - al livello successivo, dice che le donne erano stanche di vedersi sorvegliare i loro corpi e di essere costrette a lasciare la forza lavoro.

"Erano privi di potere all'interno delle loro case, all'interno della società in generale, quindi l'unica cosa su cui potevano avere potere era ciò che indossavano, ciò che mettevano sui loro corpi", dice. “Quindi è una ribellione, ma quello che c'è dietro quella ribellione è la necessità di avere il controllo. Dietro quel controllo c'è il bisogno di sicurezza".

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Un anno e mezzo dopo, Dior ha rialzato gli orli fino al ginocchio.

Cicli come questo sono continuati - designer che hanno rilasciato nuove lunghezze di gonna indispensabili e donne che protestavano contro di loro - fino a quando alla fine abbiamo raggiunto un mondo in cui l'attenzione ha iniziato a spostarsi. Negli anni '90, c'era più enfasi sul vestire per gruppi di stile specifici, come il grunge, la cultura rave e il punk, piuttosto che discutere di stili più o meno lunghi.

Tuttavia, anche se gli amanti della moda hanno iniziato a indossare ciò in cui si sentivano più a loro agio, semplicemente selezionando e scegliendo quali tendenze seguono, i fattori esterni hanno continuato a svolgere un ruolo nel determinare ciò che era "in". Questo è ancora il caso oggi, e soprattutto in 2020. Grazie alla pandemia, ai disordini sociali e all'imminente recessione economica, le persone sono ora gravitare verso gli stili che hanno più senso mentalmente ed emotivamente.

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"Vogliamo coprire i nostri corpi, indossare maglioni comodi", afferma la dottoressa Karen, che è stata persino avvicinata da designer fantasma, chiedendo aiuto per creare collezioni pensando alla psicologia. “Ora abbiamo una mancanza di interazione sociale, quindi [la moda] può fungere da coperta di sicurezza per sedare l'ansia che proviamo. Ti stili dall'interno verso l'esterno, quindi c'è una congruenza che tu sia fedele a te stesso.

In altre parole, non è tanto l'economia che influenza il nostro senso della moda, ma la nostra reazione a ciò che sta succedendo nel mondo e come ci fa sentire. In passato, avrebbe potuto reagire con le minigonne. Ora, con così tanta incertezza, cerchiamo il comfort, quindi raggiungiamo modelli e felpe più larghi.

La dottoressa Karen teorizza anche che sarà importante per i designer produrre quelli che lei chiama "guardaroba sveglia". Queste giorni, le persone vogliono consumare meno fast fashion, essere eticamente e rispettose dell'ambiente e supportare i marchi di comunità trascurate. C'è più interesse a sapere da dove vengono le cose e perché stiamo comprando qualcosa, che ci ha portato verso il concetto di moda senza stagioni e senza tempo.

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Quindi, l'indice Hemline è reale ed esiste nel 2020? Non esattamente. Ma gravitiamo verso determinati stili per riflettere il nostro umore o lo stato del mondo, inclusa l'economia? Sì, e probabilmente continueremo a farlo per molti anni a venire.