La collezione Resort di Max Mara onora elegantemente Marlene Dietrich e David Bowie

In superficie - beh, su qualsiasi superficie, davvero - l'idea di a moda La collezione ispirata sia a Marlene Dietrich che a David Bowie suona come un guaio. Ma eccoci qui, la stampa internazionale di moda si è riunita a Berlino per la sfilata del resort Max Mara lunedì sera, seduta nel Neues Museum ristrutturato da David Chipperfield, dove La millenaria Nefertiti fissa i turisti con il suo unico occhio buono, ascoltando "Wild is the Wind" di Bowie, che è stato impostato su un volume sussurrantemente basso per non disturbare il artefatti. Carolyn Murphy e la star del cabaret Ute Lemper si sono incrociate sulla passerella indossando giacche bianche dalle spalle appuntite sopra pantaloni ampi, che, a pensarci bene, erano esattamente di uno stile che era preferito sia da Dietrich che da Bowie.

"Stranamente, quando metti insieme le immagini di loro fianco a fianco, erano quasi la stessa persona", afferma Ian Griffiths, il direttore creativo dell'italiana casa che ha fatto un ottimo lavoro nel fare il confronto senza perdere di vista il valore fondamentale di Max Mara di creare abiti eleganti e senza tempo con un irresistibile narrativa. Qui, trench color sabbia chic sono stati mostrati con camicette e pantaloni coordinati; gli insiemi monocromatici erano composti da dolcevita sottili, maglioni di cachemire grosso, camicette di seta e gonne a pieghe; e una versione del famosissimo cappotto Teddy Bear è stata mostrata punteggiata di fili metallici. Il tema Dietrich/Bowie era letterale in termini di design che sfidavano il genere, ma non tanto che qualcuno dei modelli indossasse un cilindro o Ziggy

"Entrambi amavano un abito bianco dal taglio deciso, un trench, una camicia bianca, un gilet e una cravatta da uomo", dice Griffiths. “Per quanto mi sia ispirato a loro come eroi di questa collezione, sono un po' Marlene Bowie e David Dietrich. Si sono un po' fusi".

Lo spettacolo, seguito da una cena decadente a base di pizza ricoperta di caviale, ravioli al limone e gamberi alla griglia, alla presenza di Angela Bassett e di una serie di clienti Max Mara, ha concluso un fine settimana organizzato da Max Mara per illustrare il patrimonio dell'azienda, dalle sue capacità produttive e artigianali all'apprezzamento per le belle arti condiviso dalla sua famiglia fondatrice, la Maramotti. Griffiths afferma di aver scelto Berlino per il sito per diversi motivi, in particolare la sua passione per la città quando era an studente d'arte nel Regno Unito negli anni '80 e anche perché quest'anno ha segnato il 30° anniversario della caduta del Parete.

Maria Giulia Maramotti, vicepresidente U.S. Retail per Max Mara che è anche nipote dell'azienda fondatore Achille Maramotti, aggiunge che Berlino è stata la sede della prima mostra di Max Mara sui suoi cappotti firma in 2006.

"Alla fine della giornata è uno dei mercati più rilevanti in questo momento", afferma Maramotti. “Berlino ha una storia interessante di contrasti. Dal punto di vista estetico, è una città che ha su di sé un'architettura istituzionale del XIX secolo lato e poi hai un'incredibile architettura moderna con tutte le possibili stelle dell'architetto che puoi pensare di. È molto simile al DNA del nostro marchio in quanto è rispettoso delle nostre radici e quindi cerca di iniettare una novità del contemporaneo”.

Griffiths ha utilizzato non solo la storia della città, ma anche la collezione del Neues Museum, per ispirare progetti che presentavano allo stesso modo evidenti contrasti tra antico e moderno. Alcuni dei tessuti riccamente strutturati sono stati modellati per sembrare che avessero una patina pesante, molto simile a le pareti in gesso del museo che erano state abbandonate dopo la guerra fino al moderno di Chipperfield restauro. Pantaloni e giacche sono stati rifiniti con bordi grezzi in un cenno ai telai secolari in mostra. E una nuova collezione di gioielli per Max Mara, in collaborazione con la stilista Reema Pachachi, ha reso omaggio a i manufatti preistorici fatti a mano in mostra con pannelli d'oro rozzamente martellati su collane e bracciali.

Come elemento finale, Griffiths ha mescolato in ricami tridimensionali di fiori ispirati ai disegni di porcellana di Meissen, che ha produce dal 1710 e ha contribuito con tutte le copertine e uno squisito serraglio di animali che hanno decorato le tavole per cena.

"È tutto molto concreto con me", dice Griffiths. “Si traduce in qualcosa che puoi vedere e poi indossare. Se selezioniamo il posto giusto e costruiamo la storia giusta, possiamo dirti qualcosa. Possiamo comunicare il nostro marchio in un modo che è più difficile da fare quando hai il tuo slot di 20 minuti a Milano Settimana della moda.”