Recensione della sfilata primavera 2017 di Valentino, Celine, Balenciaga

La domenica è stato un grande giorno per la moda a Parigi. Valentino ha mostrato la prima collezione sotto la sola direzione creativa di Pierpaolo Piccioli, ed è stato un piacere vederlo. Demna Gvasalia ha segnato un altro successo a Balenciaga con il concetto di moda che spinge i confini che lui e un gruppo di colleghi hanno aperto la strada a Vetements. E Phoebe Philo di Céline ha offerto una delle interpretazioni più avvincenti del femminismo viste in passerella negli ultimi tempi, tutte le più impressionante perché è arrivato in un momento in cui la cultura contemporanea, e la moda, sono ingombrate da un'enorme quantità di crudezza.

Userei una parola meno educata, ma la raffinatezza di entrambe le sfilate di Valentino e Céline mi ispira a fare di meglio. La prima sfilata di Piccioli in proprio come direttore creativo di Valentino, dopo una proficua collaborazione con Maria Grazia Chiuri che questa la stagione trasferita a Dior, è stato uno sforzo eccezionale, soprattutto perché lo stilista non sembrava pensare troppo alle cose quando era sotto enorme pressione. I suoi abiti in pizzo leggero, mostrati con ballerine e talvolta pannelli di velluto in una tavolozza bordeaux, rosa e malva, o un leggero disegno al tratto di un decadente paesaggio, ha evocato il romanticismo e l'eleganza di Valentino senza dimenticare la ragion d'essere spesso dichiarata di Valentino Garavani: far sembrare e sentire le donne bellissimo.

Che fascino, a ben guardare, scoprire che i disegni, della designer londinese Zandra Rhodes, si sono ispirati ai quadri bizzarri di Hieronymus Bosch, celebrato quest'anno con fantastiche mostre in Spagna e Olanda in occasione del 500° anniversario della sua Morte. Gli orecchini di spatoline e insetti potrebbero provenire direttamente dai suoi quadri.

Un altro artista, Yves Klein, è stato citato direttamente nella collezione Céline di Philo, in questo caso con abiti bianchi su cui i corpi erano dipinti in blu, dopo le famose performance Anthropométries di Klein degli anni '60 in cui le donne spalmavano i loro corpi nudi di vernice e si rotolavano su tele. Quei dipinti, che usano il corpo femminile come un pennello vivente, sono stati sostenuti negli studi femministi per criticare il potere esercitato dall'artista maschile, e è difficile immaginare che Filone non abbia considerato le implicazioni del riferimento nella moda contemporanea così come l'attuale politica ambiente. Se mai c'è stato un designer per rappresentare le donne potenti, è Philo, che ha strutturato un invidiabile equilibrio tra lavoro e vita privata secondo i suoi standard e ha creato una straordinaria gamma di vestiti nel processo. Per la primavera, i punti salienti includevano un abito super leggero con un bordo di lunghi polsini di pizzo che si gonfiavano sotto gli orli dei pantaloni, e abiti leggermente provocanti con pannelli all'uncinetto lungo il seno (lontano dal territorio dei Kardashian, ma rivelatori ciò nonostante).

Anche gli accessori sono stati fantastici in questa stagione, con scarpe stranamente spaiate e enormi borse a portafoglio. Forse non è stato intenzionale che la figlia di Philo si trovasse accanto a una colonna proprio di fronte alla stampa americana, ma c'era un bel simbolismo nel guardarla mentre applaudiva sua madre in disparte.

Il palco di Balenciaga era ancora una volta a forma di quadrato, molto più grande di quello della scorsa stagione quando lo stilista Demna Gvasalia ha fatto il suo debutto lì, ma generalmente dando la stessa impressione disorientante ai membri del pubblico che non hanno mai potuto vedere completamente i procedimenti o le dimensioni della passerella in un dato momento tempo. Ciascuno dei quattro lati era drappeggiato da alte tende, e all'inizio, alcuni rumori graffianti e insostituibili creavano un una specie di tono minaccioso per un tempo imbarazzante, anche se una signora seduta di fronte a me è caduta davvero addormentato.

Poi è arrivata l'apertura rumorosa di "Wicked Game" di Chris Isaak e l'inizio dello spettacolo, che è stato come un giro di vittoria per Gvasalia e i suoi colleghi sia di Balenciaga che del collettivo che scuote il settore Vetementi. È sorprendente quanto sia stato d'impatto il loro lavoro. Numerosi redattori della sfilata indossavano look della prima collezione di Gvasalia, in particolare le giacche da abito a clessidra esagerate con spalle quadrate e un punto vita profondamente stretto che si trova appena sotto il seno, un look estremo che è allo stesso tempo sorprendentemente potente nelle sue dimensioni e rigido come un panino tavola.

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Per la primavera, Gvasalia ha portato ulteriormente quella silhouette distintiva, con trench e abiti con motivi floreali (di una varietà che mi ha ricordato il poliestere stampato) di nuovo con spalle giganti. Alcuni dei look con strutture a osso di balena nella spallina sembravano avere degli attaccapanni incorporati. I blazer sono stati mostrati con l'etichetta "Made in France" ancora attaccata alle maniche. I piumini in vivaci colori al neon sono stati realizzati come zattere gonfiabili. Gli ibridi di scarpe e calze all-in-one sono stati mostrati in una moltitudine di colori e stampe che in seguito ho appreso erano fatti di Spandex.

Se queste idee suonano familiari, è perché sono, ovviamente, colpi di scena che hanno avuto un ruolo importante nel lavoro di Martin Margiela e altri designer, dove Gvasalia e molti dei suoi colleghi si sono formati prima del tempo nella moda riflettore. Ciò che è diverso oggi è che Margiela era una stilista molto apprezzata da un gruppo di addetti ai lavori che si autoselezionavano nel tempo prima dei social media, mentre Balenciaga è un marchio di lusso affermato nell'era dell'immagine delle passerelle dissolutezza. Quindi ora quel tipo di anti-moda - prendi le borse shopper ironicamente grandi e le scarpe a punta quadrata, che normalmente evocano il cattivo gusto - ha il potere di attenersi e di essere riabilitato come buon gusto.