Il Milan in questa stagione è ovunque. Mentre la città tenta di riaffermare la sua rilevanza in un sistema moda globale che si affida sempre più a flash artificiali e abiti click-bait (come divertenti per quanto possano essere), abbiamo visto alcuni risultati questa settimana che potrebbero indurre gli spettatori a casa a chiedersi cosa diavolo stiano pensando i designer qui.
L'ornamento estremo ha raggiunto tali altezze, sotto forma di ricami patchwork, applicazioni floreali tridimensionali, motivi a stella, stampe leopardate, e possibilmente ciniglia, su quasi tutto, che le passerelle iniziano a somigliare ai corridoi di un Michaels supermercato. È lì che avviene la creatività. Ed è per questo che continuo a tornare al Prada collezione, con un focus inaspettato sui tailleur. Sebbene fossero ancora altamente decorativi e appesantiti da enormi orecchini, fecero una dichiarazione potente.
E il Versace lo spettacolo di venerdì sera lo è stato ancora di più, con l'esercito urbano di donne forti di Donatella Versace, che si è aperto con una selezione di giacche militaristiche e guidato da Raquel Zimmermann, che ha ricordato al pubblico un tempo in cui le modelle potevano davvero camminare. La colonna sonora, così come i vestiti, riguardava l'empowerment, la voce di una donna che chiedeva se le persone fossero felici nelle loro vite. "Ci saranno persone che diranno che non puoi, ma lo farai." Versace ha preso a cuore queste parole e ha mostrato cosa può fare Donatella, che è parecchio. Look hard come giacche militari in loden o kaki hanno mantenuto la loro sensualità con cintura in vita e lunghezze super corte. Sguardi morbidi come abiti con stampa animalier e abiti da sera tagliati hanno mantenuto la loro ferocia con schiocchi acidi di verde e arancione. Visto in un luogo molto più grande in questa stagione, uno stadio cavernoso in realtà, il ritorno alle forze di Versace è stato ancora più potente.
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Alessandra Facchinetti ha portato un tocco rock nel suo ultimo spettacolo di Tod's, rifilando i suoi completi snelli di tute e set giacca e pantaloni con stelle extra, fiori e persino una stampa in vinile. Un paio di look sono arrivati in argento lucido per un effetto extra forte. E una gonna bianca è stata stracciata con buchi di formaggio svizzero, il che parla di una sotto-tendenza della stagione per vestiti che sembrano rinvenuti in una soffitta, divorati dalle tarme che sono state così educate da rifinire il bordi. I santi maglioni sono stati visti ovunque, nessun gioco di parole. A Bally, il designer Pablo Coppola ha mostrato una grande giacca con fori particolarmente raffinati in una collezione che ha definito "il minimalismo stravagante di una nuova borghesia".
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Più lontano è stato il debutto di Peter Dundas come direttore creativo di Roberto Cavalli, un abbinamento fortuito di un designer di esuberanza con un'etichetta per estroversi che ha portato a look strabilianti come il lavaggio acido gonne da ballo, pantaloni attillati stampati con leoni, abiti di jeans strappati grondanti di frange di catene e, naturalmente, una felpa piena di buchi.
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Non è proprio quello che avevo in mente, ma poi la moda è piena di sorprese, come al Bottega Veneta, dove Tomas Maier ha iniziato con una tuta da ginnastica, stampata in modo piuttosto sgargiante e foderata di felpa pelosa maculata leopardata in quella che avrebbe potuto essere un'ode al movimento athleisure. Ma non temete, guardiani del buon gusto, perché Maier aveva anche molti dei suoi caratteristici abiti collage, ora tagliati con corde nautiche che strizzano l'occhio alla funzionalità dell'abbigliamento outdoor, altre sormontate da croccanti crochet particolari.
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