Il direttore creativo di Fendi Siliva Venturini Fendi sulla nuova strada del marchio

All'età di 60 anni, Silvia Venturini Fendi ha trascorso gran parte della sua vita senza il rosa. “Vengo da una famiglia molto matriarcale”, dice al telefono dal suo ufficio a Roma. “Mio nonno è morto giovane e mia nonna è stata la prima vera femminista della famiglia. Le donne si comportavano più come gli uomini, secondo i valori del tempo». All'epoca le femministe avevano meno opzioni sartoriali: “Quando ero piccola mia madre non mi ha mai comprato un vestito rosa. Ero spesso vestito con abiti da ragazzo. Per la generazione di mia madre, per crescere una donna per il futuro, dovevi rompere con il passato".

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Eppure le donne leader sono la loro tradizione in Fendi. Anna Fendi, la madre di Silvia, era una delle cinque sorelle che nel 1946 entrarono a far parte dell'azienda di famiglia per affiancare la madre, Adele, volto dell'azienda che portava il nome del marito. Ci sono voluti un altro paio di decenni prima che Fendi si trasformasse in una vera casa di moda, quando Karl Lagerfeld divenne direttore creativo di consulenza nel 1965. A metà degli anni '70, Fendi era un'azienda di prêt-à-porter in piena regola con una reputazione per l'artigianato eccezionalmente innovativo e il glamour ad alta intensità.

Venturini Fendi è entrata ufficialmente a far parte nel 1994 per gestire accessori, abbigliamento uomo e abbigliamento bambino. Sotto di lei, la divisione accessori è diventata una sorta di leggendaria scuola di specializzazione in moda, dove i designer come Frida Giannini di Gucci, Maria Grazia Chiuri di Dior e Pierpaolo Piccioli di Valentino i denti. Quando si assume, dice, “ciò che mi interessa è qualcuno con una mente aperta. Quando qualcuno si candidava per un lavoro e mi mostrava un portfolio di bei vestiti, io proponevo accessori e dalla loro reazione si vedeva se erano davvero aperti a nuove esperienze”.

Una delle creazioni più note di Venturini Fendi è stata la Fendi Baguette, una mini borsa a tracolla il cui genio OCD erano le sue infinite combinazioni di abbellimenti e skin oltraggiosi: meglio per mostrare il design interno e la fiducia tecnica dei cervelli e l'annuncio più facile da raccogliere infinito. La Baguette è diventata una mania della moda degli anni '90 a differenza di poche altre, spingendo Fendi nella stratosfera. (Nel 1999 Prada e LVMH acquistarono ciascuna una quota del 25,5% della società. Nel 2001 Prada ha venduto le sue azioni a LVMH per 265 milioni di dollari. Tre anni fa Fendi ha superato per la prima volta la soglia del miliardo di dollari nelle vendite annuali.)

Dopo la morte di Lagerfeld nel febbraio 2019, Venturini Fendi è diventato l'unico direttore creativo della maison, e così la stagione autunnale 2020 è stata la sua prima collezione donna senza il suo contributo. In scena a Milano poco prima che l'Italia andasse in blocco a causa del coronavirus, lo spettacolo ha combinato volumi importanti, sartoria morbidamente strutturata e dettagli di lingerie tra cui, sì, il rosa.

Nel rigirare il colore dalle sue consuete associazioni, Venturini Fendi dice che non stava facendo un omaggio consapevole a rosa millenario, la tonalità Pepto-Bismol che è diventata di rigore per oggetti prima poco femminili come gadget tecnologici e adatto. Ma ripensando alla sua tonalità di balletto, condivide lo stesso spirito. Giocando con altri classici segni distintivi della moda maschile e femminile - revers contro lingerie, feltro di lana contro raso - Venturini Fendi, come il resto di noi, mette in discussione la rigidità delle categorie di genere e la rappresentazione di simboli e colori secolari. Se Anna fosse ancora in giro, non c'è dubbio che le piacerebbe.

Oggi “portiamo la sala riunioni nella camera da letto” in modi nuovi, afferma Venturini Fendi. Durante la quarantena a casa a Roma con i suoi figli e nipoti, non era estranea a partecipare a una riunione di Zoom con un top fantasia e una tuta. Ha raggiunto l'archivio per camicette di seta colorate, come i pezzi degli anni '80 di Lagerfeld ispirati al collettivo milanese di design postmoderno Memphis. "Ero ossessionata da quella collezione", ricorda. "Ultimamente ho indossato le magliette e le giacche e la gente non può credere che non siano di oggi".

Pensando che potrebbero essere accovacciati per molti mesi, Venturini Fendi si è dedicata alla routine di cucina (fa un pesto cattivo con rucola e scorza di limone) e ha comprato ai suoi nipoti una piscina per bambini. Sfortunatamente, dice, non è riuscita a guadare se stessa: l'Italia ha riaperto a giugno e, almeno al momento della stampa, era ancora abbastanza stabile che i suoi giorni bui dall'inizio della primavera stanno diventando un ricordo. "Il confinamento è andato così velocemente, quando parliamo di quel momento, pensiamo di aver trascorso il miglior tempo insieme", dice. “Ma in effetti all'inizio eravamo un po' depressi e tristi. Stavo facendo piani come se fossimo stati rinchiusi per molto tempo, probabilmente per il panico. Alla fine ho detto: 'OK, non preoccupiamoci. Se siamo qui, abbiamo un giardino. Avremo il miglior tempo possibile.'”

Un altro cambiamento chiave sotto Venturini Fendi: la passerella autunnale era molto più diversificata rispetto alla memoria recente: età, corporature e colori erano ampiamente rappresentati. "Ora sono una donna a capo dello studio creativo", dice. “Le donne sono multiformi. Volevo esprimere questo mistero della femminilità attraverso molte donne diverse, non solo un tipo", come è stato più nel caso della tendenza di Lagerfeld a scegliere modelli molto magri, molto giovani e molto umidi. "Quando le donne progettano per altre donne, c'è un senso di realtà", aggiunge. “Gli uomini possono avere un'idea delle donne che non è collegata alla nostra vita reale. Volevo parlarne con questo spettacolo”.

Venturini Fendi era chiaramente pronto a prendere le redini da sola, sebbene Lagerfeld fosse di famiglia, e la sua morte colpì duramente la casa. Due giorni prima dello spettacolo autunno 2019 di Fendi, Lagerfeld è morto di cancro alla prostata, che è stata una sorpresa, anche per loro. (Lagerfeld era notoriamente discreto e non parlava della sua malattia al di fuori di una cerchia microscopica.) Per la famiglia, lo spettacolo è andato avanti con tristezza e Silvia ha salutato da sola.

"Ho incontrato Karl quando avevo 5 anni", dice. “È stata una lunga relazione che mi ha insegnato molto. Aveva questo talento enorme, ma anche a livello umano era importante per me. Non lo vedevo solo come un professionista. Il suo atteggiamento verso la vita mi affascinava. Forse dall'esterno sembrava gelido. Dovevi conoscerlo molto bene per sapere che era dolce e gentile. Tutti quelli che hanno lavorato con lui in Fendi hanno dei bei ricordi di lui. E il tempo passato con lui è sempre stato arricchente. Sì, era esigente, ma mi ha allenato bene».

Molto prima di iniziare a lavorare con Lagerfeld, Venturini Fendi sapeva di voler contribuire all'azienda di famiglia. "Ho iniziato a partecipare a riunioni creative quando avevo 6 anni!" dice lei ridendo. “Ero lì con mia madre tutto il tempo, ed è stato come andare a scuola di moda fin dalla tenera età. Ho sempre voluto aiutare in Fendi e odiavo la scuola, dove sentivo che stavo perdendo tempo. Sentivo che non ne avevo bisogno per la mia carriera".

Venturini Fendi ora si rivolge agli stessi classici che ha tradito quando era giovane: storici e poeti romani, ma anche arte e architettura. La sua mente affamata l'ha portata ad approfondire la presenza di Fendi al di fuori dell'abbigliamento e degli accessori. Anna ha fondato Fendi Casa nel 1987, ma Venturini Fendi ha portato l'interesse dell'azienda per il design a un altro livello, collaborando con entusiasmanti designer emergenti come Cristina Celestino e Kueng Caputo. È stata anche produttrice del film di successo di Luca Guadagnino, Io sono l'amore, e il suo remake sperimentale di Suspiria, un classico soprannaturale degli anni '70.

Insieme a colleghi del settore come Giorgio Armani, Raf Simons e Alber Elbaz, Venturini Fendi ha militato affinché il settore rallentasse giù e consentire ai team creativi di concentrarsi sulle collezioni semestrali principali, che sono state a lungo la spina dorsale di qualsiasi moda società. "Stava diventando impossibile dare alle cose belle il tempo di essere indossate e viste", dice, osservando che le collezioni resort e couture sono sospese. Se c'è qualcosa che la quarantena ci ha insegnato è che la qualità, soprattutto in casa Fendi, non va affrettata.

Capelli: Simone Prusso per Julian Watson Agency. Trucco: Arianna Campa per CloseUp Milano. Produzione: Cecile Leroy per Person Films.

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