Nel 1970, la famosa opinionista di moda ed editore Diana Vreeland è stata la prima persona a comprendere veramente il significato dei modelli di abiti offertile da Diane von Furstenberg, poi una giovane principessa appena arrivata a New York City. "Penso che i tuoi vestiti siano assolutamente favolosi", le disse Vreeland, anche se ci sarebbero voluti altri quattro anni prima che von Furstenberg si imbattesse nel design che l'avrebbe resa un nome familiare, praticamente durante la notte.
È stato l'incoraggiamento di Vreeland che von Furstenberg cita come "la cosa più importante che è successa nella mia carriera", ha detto. Ed è una lettera di avallo di Vreeland che si apre”Viaggio di un vestito”, una mostra di moda in parti uguali e una potente dichiarazione del marchio che von Furstenberg sta ora mostrando a Los Angeles. L'abito in questione è, ovviamente, il wrap dress, un semplice modello di jersey stampato che si chiude come un accappatoio e si allaccia in vita, che von Furstenberg ha creato quando aveva 26 anni.
Quest'anno il wrap dress compie 40 anni e, come il suo stilista, è un'icona della moda. I sociologi ne parlano come un simbolo della liberazione delle donne. Sono stati venduti qualcosa come 10 milioni di vestiti. Hanno definito un'era nei film, da Tassista (indossato da Cybill Shepherd, nel 1976) a trambusto americano (indossato da Amy Adams, nel 2013). Eppure von Furstenberg - fino a quando non furono discussi i piani per la mostra - occasionalmente si risentì del suo successo.
"L'ho sempre dato per scontato", ha detto in anteprima venerdì. "Faccio anche altre cose."
Con il suo anniversario, tuttavia, e la creazione della mostra (incluse più di 200 versioni di abiti a portafoglio) "ho realizzato il suo impatto", ha detto. “L'ho creato, ma poi ha avuto una vita propria. Mi ha dato la mia libertà, ma ha anche dato libertà e felicità a molte altre donne”. (La mostra apre a gennaio 11 al Wilshire May Company Building al 6067 di Wilshire Boulevard a Los Angeles.)
“Journey of a Dress” racconta quella storia e altro ancora, con l'allestimento di Bill Katz e la scenografia di Stefan Beckman (che crea elaborate scenografie per Marc Jacobs). Una galleria di apertura e un ingresso rosa confetto includono ritratti di von Furstenberg di Andy Warhol, Chuck Close e Francesco Clemente, nonché un nuovo lavoro di Dustin Yellin che mostra pezzi di un vestito incastonati in strati di vetro, "come un'apparizione fluttuante, una sorta di senza tempo e senza spazio, esistente senza passato o futuro", come ha detto Yellin al apertura.
"Senza tempo" è l'impressione che si ha vedendo gli abiti avvolgenti originali accanto a pezzi più contemporanei, assemblati qui in un'unica grande stanza, montati a gruppi su piedistalli a forma di diamante su uno sfondo vivido dal pavimento al soffitto delle stampe più famose di von Furstenberg (pelle di serpente blu, macchie di leopardo rosse, la sua firma trasformata in graffiti). Gli abiti, tra cui un originale avvolgente con stampa leopardata in bianco e nero tagliato appena sopra il ginocchio, sembravano potenti e sicuri oggi come avrebbero nel 1974, che ha ricordato a von Furstenberg il primo messaggio che ha creato per promuoverli: “Sentiti una donna, indossa un vestito!"
"Il vestito, le stampe, quello che ho detto - e me - sono rimasti in piedi per tutto questo tempo", ha detto, "e tutti sono ancora rilevanti".
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"Questo è il 40° anniversario dell'abito a portafoglio, l'unica cosa a cui devo tutto", ha detto von Furstenberg. “Ha pagato tutte le mie bollette, e infatti, in francese, chiamiamo il vestito avvolgente “robe porte-feuille”, che significa “portafoglio”. Ha pagato tutto. Ha pagato per l'istruzione dei miei figli. Ha pagato per la mia libertà. Mi ha dato la mia fama e mi ha dato il sogno americano".
“Volevo un esercito di vestiti a portafoglio, proprio come l'esercito di Qin di guerrieri di terracotta. Mi piace l'idea della donna guerriera, e lo vedi anche nella posa dei manichini. È forte. La forza era la cosa più importante per me. Questo è quello che mi piace ottenere dalle donne".
“L'abito a portafoglio è cultura popolare. Non ho mai veramente provato con questo vestito a fare una dichiarazione di moda, ma ora si parla di questo vestito nelle lezioni di sociologia. È associato alla liberazione”.
“La fiducia è così importante. Ora ho iniziato un nuovo periodo della mia azienda che riguarda l'eredità. Chiaramente con questa mostra, spero di lasciare un'eredità alle spalle, e l'eredità riguarda davvero la celebrazione della libertà, l'emancipazione delle donne e la vendita di fiducia. Questo è ciò che faccio. vendo fiducia. E a volte lo regalo. Non devi sempre pagare per questo.”
“Sai, è il mio corpo di lavoro, è quello che è. Ecco perché mi piace il Chuck Close qui davanti allo spettacolo, specialmente qui a Hollywood, dove tutti sono così fatti e rifatti. È come "Wow, è così audace e forte". In quella foto, ho appena avuto la mia faccia picchiata in un incidente sugli sci".
“Quando sono arrivato per la prima volta a New York, ovunque andassi – e uscivo molto – Andy Warhol era lì. La verità è che Andy era molto timido e Andy era un voyeur. Aveva il suo registratore e la sua macchina fotografica, e ti fotografava. Ma era un artista così grande e un visionario. Ha fatto tutto prima di chiunque: il reality show, l'icona, il marchio. Posso solo immaginare cosa avrebbe fatto Andy con Instagram e Facebook. Sarebbe impazzito».