La complessità e la brillantezza di Alexander McQueen rimangono incomprensibili oggi come lo erano quarant'anni fa, quando il giovane designer realizzò la sua prima collezione. Era il principe oscuro della moda, il suo lavoro inizialmente etichettato come crudele e offensivo dalla stampa. Non gli è mai importato. In effetti, prosperava sulla provocazione e sulla contraddizione. Ha realizzato abiti squisiti e poi li ha deturpati, come scelta estetica. Rendeva le donne belle, ma anche terrificanti. Ha creato abiti che dovevano essere sentiti, tanto quanto visti.
In Alexander McQueen: invisibile, un portfolio completo di immagini viste raramente, osserviamo McQueen evolversi attraverso l'obiettivo del fotografo Robert Fairer, che ha seguito da vicino il designer fin dall'inizio ($ 51; amazon.com). Lavorando principalmente per Voga, Fairer ha catturato 30 dei 36 spettacoli leggendari di McQueen, documentando sia la passerella che il caotico backstage. "Le immagini di Robert catturano l'energia grezza e la potente emozione in quei momenti che portano all'incredibile di Lee spettacoli", spiega Sarah Burton, una delle più strette collaborazioni di McQueen e ora suo direttore creativo etichetta. "L'intensità e la concentrazione, lo stress e l'eccitazione sono tutti palpabili". Dai un'occhiata alle foto di Fairer qui sotto e goditi sette delle collezioni più memorabili di McQueen.
Il nichilismo era una serie di vestiti avvolgenti macchiati di fango, cappotti meticolosamente su misura indossati senza niente sotto, e pantaloni "bumster" a vita bassa, uno stile di pantalone che McQueen avrebbe ricreato in tutto il suo carriera. Le modelle sogghignavano e agitavano il dito medio verso il pubblico mentre camminavano verso un'implacabile colonna sonora punk.
McQueen era ossessionato dalla natura e questa collezione segna la prima di una serie ispirata al concetto di predatore e preda. I vestiti includevano una giacca di pelle di cavallino con corna di impala che esplodevano dalle spalle, un vestito di seta giacca con l'immagine di Cristo, e una preponderanza di denim sbiancato, pelle sfilacciata e pelliccia pezzi.
Rendendo omaggio alla martire cattolica Giovanna d'Arco, McQueen ha vestito le modelle di rosso sangue, nero fumante e cotta di maglia, accentuate da parrucche bionde quasi calve e lenti a contatto rosse. Il finale ha visto la modella Erin O'Connor in piedi all'interno di un anello di fuoco, il viso e il corpo avvolti da un vestito di perline rosse gocciolanti.
Riunendo il suo pubblico intorno a una giostra sinistra completa di cavalli dagli occhi rossi, McQueen ha creato un circo da incubo di goth flapper ragazze in abiti di pizzo, seta e pelle tagliati al laser elegantemente decostruiti intervallati da giacche di ispirazione militare e completi di seta. Una modella indossava una carcassa di volpe dorata intorno al collo come una sorta di gioielli grotteschi. Proprio quando il carnevale sembrava finire, il cast è riemerso dal backstage con i volti dipinti in modo sgargiante come tristi pagliacci arlecchini.
Inscenato come una partita a scacchi a grandezza naturale tra America e Giappone, McQueen ha fuso elementi di entrambe le culture in una collezione di completi da studentessa su misura, confezioni del XVIII secolo riccamente ricamate e persino un pallone da calcio con volant e reinventato uniforme. Prevalevano le fusciacche del kimono e le cinture obi, così come i colori pastello e il crine di cavallo. Ogni aspetto rappresentava un pezzo degli scacchi diverso e, mentre il gioco si svolgeva sul palco, i modelli si spostavano sul tabellone finché non rimanevano solo due regine che giravano l'una intorno all'altra.
Sotto le ali di un enorme uccello delineato in tubi al neon, La Dame Bleue ha reso omaggio all'eleganza e eccentricità di Isabella Blow, la leggendaria stilista che scoprì McQueen quando era ancora studente alla Central St. Martini. La collezione comprendeva abiti sontuosi e piumati, abiti forti con cintura in vita e spalle strutturate, e un varietà di copricapi selvaggiamente ambiziosi del designer di cappelli Philip Treacy, incluso uno che assomigliava a uno sciame di rosso farfalle.
La collezione finale di McQueen è forse la sua più opulenta e narrativa, immaginando una razza umana costretta ad evolversi sott'acqua in caso di disastro ecologico. Lo spettacolo si è aperto con abiti da cocktail verdi, arancioni, marroni e dorati in una soffusione di trame terrose e stampe animalier terrestri, abbinate a grossi stivali “armadillo” che sembravano nascere direttamente dalle modelle gamba. A poco a poco, la tavolozza di McQueen è diventata acquatica con abiti medusa blu e viola vaporosi, giacche di razza lucida e tacchi alti lucidi apparentemente realizzati in corallo. I modelli indossavano miglioramenti protesici del viso e trecce che assomigliavano a branchie per aumentare l'effetto oceanico.