Zac Posen non va da nessuna parte

Circa sette anni fa ho ricevuto per la prima volta una chiamata dai produttori di un documentario sul designer Zac Posen chiedendo un colloquio sul tema della sua carriera. Ho coperto ampiamente Posen da quando ha fondato la sua azienda nel 2001, dalla sua precipitosa ascesa appena uscito dalla scuola di design alla sua inevitabile caduta quando i soldi sono diventati scarsi durante la recessione, così come il suo impressionante ritorno nell'ultimo decennio che includeva il suo ruolo da protagonista in "Project Runway". Il film, quello che sarebbe stato il 2017 è incredibilmente popolare Casa di Z, ha contribuito a demistificare la storia di una Next Big Thing e tutto il duro lavoro necessario per farcela davvero in questo settore incredibilmente competitivo.

Il problema dei documentari è che spesso richiedono un'era glaciale per essere completati, e sono rimasto sorpreso di non farlo sentire un'altra sbirciatina su questo fino a pochi anni dopo, quando i produttori hanno chiamato di nuovo per un secondo colloquio. Questa volta le domande erano un po' più mirate, pensai, e sembravano invitare a una visione più scettica sul futuro di Posen.

Quindi ci sono molte cose sull'annuncio improvviso del 1 novembre che Posen aveva chiuso la sua etichetta e licenziato tutto il suo staff di 60 che non ha senso, ma sospetto che il ragionamento abbia molto più a che fare con l'importanza in declino di moda nella cultura e negli affari che con qualsiasi mancanza del designer. Visto il tono di rassegnazione nella sua dichiarazione - Posen ha attribuito la decisione al consiglio di amministrazione della società a seguito di "un'ampia revisione strategica e finanziaria delle attività” – è difficile non immaginare che fosse semplicemente esausto dalle richieste di mantenere le porte aprire.

Quando ha quasi perso il controllo dell'azienda nel 2009, il talentuoso e occasionalmente insopportabile il prodigio della moda degli anni 2000 è diventato un artigiano umile e laborioso che ha gentilmente detto sì a tutti richiesta. Posen disegna 14 collezioni ogni anno per la sua etichetta, per ZAC Zac Posen e per Brooks Brothers. Ha progettato innumerevoli custom tappeto rosso abiti per celebrità e uniformi per i 60.000 dipendenti di Delta Airlines, ha prodotto un libro di cucina e ha continuato a comparire su "Project Runway" fino al 2018. Appariva sempre puntuale, spesso indossando un abito completo del suo stesso design, e gestiva la sua attività in un modo che, almeno dall'esterno, sembrava essere strategicamente più sensato della maggior parte. Posen ha accolto gli sponsor per compensare i costi dei suoi spettacoli, e quando quelle opportunità si sono esaurite, si è allontanato dal caos del passerelle e ha presentato i suoi vestiti su un modello nel suo showroom, reclutando in modo scarno amici come Anna e Pat Cleveland per generare ronzio.

IMPARENTATO: Un giorno nella vita di Zac Posen

Ho sempre pensato a Posen come a un uomo d'affari esperto e a un attento osservatore di un'industria in continua evoluzione, oltre ad essere un designer di talento. È raro vedere qualcuno riconoscere così istintivamente come operare all'interno del settore, o almeno creare la percezione che sarebbe stato un grosso problema. Quando ha iniziato nel 2001, faceva parte di un'ondata di designer estremamente giovani che hanno approfittato delle esigenze del settore per il sangue fresco in un momento in cui Internet stava abbattendo le tradizionali barriere di ingresso (vale a dire la moda premere). Ma era attento a posizionarsi anche allora come più sostanziale dei suoi coetanei bagnati dietro le orecchie, costruendo un marchio approvato da sostenitori socialmente importanti in un momento in cui una nuova generazione di consumatori stava diventando ossessionata da moda. Sean Combs è diventato uno dei primi investitori, seguito da Ron Burkle della società di investimento Yucaipa Cos. A volte tutto sembrava un po' troppo, ma ci vuole un buon grado di spettacolarità e attitudine per sopravvivere nella moda per molto tempo.

"Amo uno spettacolo, ma l'ho visto come un commento sociale", mi ha detto una volta Posen. “Penso che il mio livello di raffinatezza fosse un po' più alto di quello della maggior parte delle persone. Ho visto un'astrazione in tutta la frenesia dei media. Ma alla fine della giornata, è tutto ciò che le persone hanno sentito, penso, e non hanno davvero guardato i vestiti".

Mentre Yucaipa è rimasto un investitore, Posen è stato in grado di mantenere quel senso di autorità come designer di lusso di fascia alta, anche se era necessario più tempo per progetti che guidassero pubblicità o vendite. E certamente era persistente, continuando stagione dopo stagione per assicurarsi che i suoi vestiti fossero visti da importanti rivenditori ed editori, anche quando non facevano parte del glamour del sistema delle passerelle. Dopo un po', quando le priorità dei consumatori sono cambiate dall'immagine all'accesso, tutto ha iniziato a sembrare piuttosto estenuante. La domanda che avevo per Posen non era quanto tempo avrebbe potuto resistere, ma perché lo voleva? Valeva davvero la pena di tutte quelle ore di dedizione per far parte della grande illusione della moda?

Penso sempre più che la risposta per molti designer di sostanza sia no, e che una vera resa dei conti stia arrivando in un'industria che ha appena iniziato a lottare con il implicazioni di grandi cambiamenti come la chiusura di Posen, la svendita di Barneys New York (uno dei primi clienti di Posen, non a caso) e il fallimento di Forever 21. Rispondendo ai temi della sostenibilità e del cambiamento climatico, alcuni consumatori acquistano meno o abbandonano del tutto la moda. Altri sono perplessi dalla trasformazione dello streetwear in beni di lusso, dal momento che molte boutique di stilisti ora vendono principalmente felpe e sneakers a quattro cifre. E quasi nessuno nel settore sosterrebbe che l'attuale sistema di sfilate di collezioni semestrali si è evoluto in modo tale da servire efficacemente tutto il loro pubblico (stampa, rivenditori, clienti).

Naturalmente, tale selezione può portare a idee più brillanti e nuovi modi di creare moda che cambieranno le cose in meglio. Un esempio interessante è la nuova partnership formata tra Richemont e Alber Elbaz, l'ex designer di Lanvin le cui lamentele sull'industria includevano tutte le precedenti. Piuttosto che progettare collezioni nel formato tradizionale, Elbaz afferma che i loro piani sono indefiniti e "basati su progetti" - o almeno questo è tutto ciò che sta dicendo per ora. Anche la nuova linea di Stefano Pilati, Random Identities, cerca di sovvertire le vecchie regole con un concetto senza genere e senza stagioni.

La mia impressione è che Posen, e altri, troveranno un percorso simile per il futuro, una volta che i designer accetteranno il fatto che non ha senso produrre abiti per un pubblico che non li apprezza. Questo potrebbe essere un momento di ridimensionamento. Ma mentre fa certamente male chiudere un'attività, difficilmente deve essere percepito come un fallimento.