Le ultime muse di Marc Jacobs sono Salt-n-Peppa, LL Cool J e altre leggende dell'hip-hop

"Se tutto il mondo è un palcoscenico, allora l'identità non è altro che un costume".

È una linea Marc Jacobs ha usato prima e riflette una filosofia che è stata al centro della sua attività per 24 anni: che moda consente l'espressione del sé costantemente malleabile. Sia in passerella che fuori, Jacobs si è sempre mosso per istinto, cambiando look da una stagione all'altra.

Quando ci incontriamo a un servizio fotografico del regista Hype Williams per celebrare la collezione autunnale di Jacobs, un'esposizione sullo stile hip-hop, la sua ultima veste presenta una striscia di capelli color arcobaleno. Questo è Marc Jacobs sulla tendenza dell'unicorno. Il suo umore in questa occasione, tuttavia, sembra un po' meno brillante, almeno finché non è sul set, a ballare e cantare con Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J e Salt-N-Pepa (tutti i quali hanno ispirato i suoi progetti in modo indiretto questo stagione).

VIDEO: Collezione autunnale ispirata all'hip-hop di Marc Jacobs

"È un momento molto strano", dice Jacobs. “Mi sento disconnesso, come se non vedessi nulla in questo giorno oltre a Internet come una cosa. Non mi sento in contatto con quello che sembra davvero oggi. Ma questa è la cosa. Entri qui e vedi Hype e tutto questo, e quanto sono felici le persone, e ne vale la pena".

Nessuno nella moda americana è più attentamente esaminato o criticato di Jacobs, il che è una testimonianza del suo statura anche in un momento in cui la sua attività, come quella della maggior parte dei designer e rivenditori, affronta enormi sfide. Ma per quanto il sondaggio e le pressioni costanti possano essere una distrazione, spinge più forte piuttosto che ritirarsi.

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A un evento di beneficenza LGBT in onore di Jacobs questa primavera, la sua amica Lana Wachowski, la direttrice, ha descritto lo stilista come "un folle raduno di gazze pezzi luccicanti, divertenti, strani, belli e scintillanti da qualsiasi luogo e da ogni parte. Wachowski era così preso dal suo approccio che decise di prendere in prestito Il motto di Jacobs (che a sua volta ha un debito con William Shakespeare, ovviamente) come titolo di un episodio del suo Netflix che va oltre i confini serie, senso8, quest'anno e lo ha invitato a comparire come guest star.

In un esempio ormai famigerato del suo campionamento dell'identità, Jacobs ha strappato una delle sue idee per la passerella dalla testa di Wachowski, rendendo omaggio alla sua caratteristica Acconciatura Raggedy Ann con parrucche folli acconciate come dreadlocks pastello nella sua sfilata primavera 2017, che, con sua sorpresa, ha attirato accuse di cultura appropriazione. Certamente non ha aiutato il fatto che la maggior parte dei modelli che li indossavano fossero bianchi.

Jacobs potrebbe aver creduto di aver dimostrato di abbracciare positivamente un elemento della diversità: Wachowski si è dichiarata donna transgender proprio prima della prima del 2012 di Atlante delle nuvole-eppure il designer incline alle controversie ha aggravato il crimine mettendosi sulla difensiva e facendo un deplorevole paragone con le donne nere che si stirano i capelli. Cosa stava pensando? Jacobs si è ritrovato al canile per scorrettezza politica, almeno per la stagione.

“Ciò che ho imparato da tutta quella faccenda, ciò che mi ha fatto fermare dopo che è diminuito un po', è stato che forse non ho la lingua per questo, o forse sono stato insensibile perché opero così all'interno della mia piccola bolla di moda ", Jacobs dice.

VIDEO: Style Memory Lane con Salt-N-Pepa

La sua sfilata dell'autunno 2017, quindi, ha segnato una sorta di ritorno. Messo in scena nell'enorme Park Avenue Armory di New York, come è sua abitudine, ma con il più spoglio dei set e senza luci o musica, è stato un promemoria di quanto possa essere grande uno showman Jacobs. Ecco una serie di streetwear che era stata ingrandita a proporzioni esagerate, mostrata in un silenzio così sconcertante che gli abiti assumevano la formalità dei paramenti. Sembrava anche fare ammenda per eventuali sentimenti feriti lasciati dalla primavera, a cominciare dal titolo, che era "Rispetto". Un programma ha chiarito le sue intenzioni e ha spiegato che i suoi riferimenti allo stile hip-hop nel "vestirsi ben studiato di abbigliamento sportivo casual" sono stati fatti in omaggio all'impatto di un movimento a cui aveva assistito durante la sua giovinezza come studente alla High School of Art di New York e Design. I suoi modelli includevano tute da ginnastica, una giacca di jeans foderata in shearling, cappelli da pescatore oversize di Stephen Jones e pesanti catene al collo dorate realizzate in collaborazione con l'artista Urs Fischer.

Alla fine dello spettacolo, l'applauso è stato forte quasi quanto la musica che ha accolto gli ospiti quando sono usciti dall'armeria. Lì, sul marciapiede, tutte le modelle erano sedute davanti a enormi altoparlanti, scattavano foto con il cellulare dei redattori in partenza, un'inversione di ruolo che Jacobs ha ideato dopo essere diventato frustrato dal fatto che così tante persone ai suoi spettacoli sembravano essere distratte dai social media.

In totale, l'esperienza sembrava una deliberata confutazione ai suoi critici, ma Jacobs insiste che non era così.

"Lavoriamo sempre per qualcosa, ma non sappiamo davvero cosa sia", dice Jacobs. “Prende forma in base a tutte le cose che interessano, che fanno sentire bene, suonano bene, hanno un bell'aspetto. È solo attraverso il processo che tutto viene distillato in quella che sembra essere una storia".

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Questo è iniziato con un braccialetto Cartier Love d'oro. Mentre era in vacanza a St. Barts lo scorso dicembre, Jacobs ha improvvisamente pensato che indossare gioielli d'oro fosse giusto e ha comprato dei braccialetti per i suoi amici. "Di solito, c'è qualcosa di cui sono innamorato, ma non ero particolarmente interessato ai vestiti in quel momento", dice. "L'idea dei gioielli in oro, in un modo strano, è diventata l'unica cosa che ero convinta che mi piacesse".

Quando ne ha discusso con la stilista Katie Grand, sua collaboratrice di lunga data, gli ha chiesto se avesse visto Evoluzione dell'hip-hop, un documentario in quattro parti di Darby Wheeler che aveva appena debuttato su Netflix. "Guardarlo mi ha riportato alla mente quel momento e quanto fossero belle le persone, e ho pensato alle persone che conoscevo in passato quei giorni - Debi Mazar e diverse persone in giro per New York - e come quello stile si è in qualche modo infiltrato nel loro stile ", ha dice. Mentre Jacobs detesta la nostalgia, il suo affetto per i suoi primi anni in città, lavorando al dettaglio da Charivari e creando la sua prima collezione di maglioni con faccine da Parsons School of Design, anche essere licenziato da Perry Ellis dopo la sua disastrosa collezione grunge nel 1992, rimane una costante nel suo lavoro sotto forma di maglioni morbidi e sovratinti plaid.

"Stavo andando nei club rock, ma ricordo di essere diventato consapevole dell'hip-hop e della sua influenza su altra musica, dei Blondie che facevano 'Rapture' e dello stile del modo in cui le persone apparivano", dice. "Sembrava così casual, ma è stata una scelta così specifica e decisa, come se all'improvviso ci fosse questa nitidezza che usciva dagli abiti casual".

Le reazioni nettamente diverse alle ultime due sfilate di Jacobs illustrano come il paradosso sottostante della moda, che può creare e valorizzare l'identità ma anche distorcerla e potenzialmente svilire, è stata ingrandita in chiave moderna volte. Quando Jacobs ha mostrato una collezione per Louis Vuitton nel 2009 che presentava modelli che indossavano grandi Afros, non è stato un grosso problema. E questo cambiamento, o fretta di giudizio, preoccupa Jacobs.

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"Sembra che ci sia questa strana sensazione che puoi essere chiunque tu voglia purché sia ​​​​"tuo"", il che sembra molto contrario all'idea di impollinazione incrociata, accettazione e uguaglianza", dice. "Ora non puoi andare a un festival musicale con le piume nei capelli perché è un'appropriazione culturale".

Con il loro pubblico più autorizzato a protestare, Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana e persino il Kardashian e Jenners hanno affrontato accuse di esibizioni insensibili o addirittura offensive negli ultimi due anni. Ma la distinzione tra appropriazione e apprezzamento in questi casi non è poi così difficile da vedere. (Chi sano di mente ha approvato una maglietta che sovrapponeva un'immagine di Kylie Jenner a Tupac Shakur?)

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Per Hype Williams, che stava dirigendo i video di Mary J. Blige e il famigerato B.I.G. prima che conoscesse Jacobs per la prima volta 15 anni fa, si tratta di autenticità. Jacobs, dice, gli disse già allora quanto la comunità hip-hop avesse avuto un impatto sul mondo dello stile. "È davvero di quell'epoca", dice Williams. “Le persone che vi sono nate e cresciute legittimamente sanno che Marc fa parte di quella cultura. Ne è sempre stato influenzato, e lo sappiamo anche noi. Ecco perché tutti sono così a loro agio con la sua sensibilità".

Per quel che vale, nessuno che si è presentato per Jacobs e Williams ha espresso preoccupazioni. Dice Todd Smith (LL Cool J), "C'è un argomento da sostenere che dovremmo essere tutti liberi di esprimerci, ma penso che sia positivo quando includi artisti che hanno sollevato la cultura. Questo è fantastico, perché invece di Marc si limita a correre con la cultura, sta catturando alcune persone che sono ufficiali e una parte di questo, e penso che dovrebbe essere lodato per questo. Invece di appropriazione, è una collaborazione".

E tra una ripresa e l'altra c'era Jacobs con i suoi capelli arcobaleno che veniva tirato sul set da Cheryl James e Sandra Denton, che hanno formato i Salt-N-Pepa mentre erano studenti nel Queens, unendosi parola per parola con una versione del loro successo del 1986 "Push It".

"Mi hai chiesto cosa mi eccita oggi", dice Jacobs. "È questo. Immagino che sia la cosa strana nel modo in cui non sono mai consapevole di cosa ci sentiamo effettivamente mentre lavoriamo su una collezione, ma in retrospettiva, vedi. Lo spettacolo ha funzionato e ovviamente ha colpito le persone al di fuori della nostra piccola stanza di progettazione che lo sentono anche loro.

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Redattore di moda: June Ambrose. Capelli: Chuck Amos per Jump Management. Trucco: Hung Vanngo per The Wall Group. Manicure: Yuko Wada per Atelier Management. Salt-N-Pepa: Capelli: Troy Turner. Trucco: Theo Turner. LL Cool J: Toelettatura: Chris Burgoyne.