Come il codice di abbigliamento del body degli anni '80 prepara il terreno per i tuoi pantaloni da yoga

Negli ultimi dieci anni, le donne hanno gradualmente abbracciato la vita avvolta nello spandex. Il passaggio dai cosiddetti "vestiti veri" all'athleisure è stato a lungo polarizzante, con i critici che lamentano sia il nostro collettivo vestirsi bene e il fatto che i capi essenziali del guardaroba come i leggings da allenamento abbracciano il corpo così strettamente che potremmo anche andare in giro nudo. "Potremmo essere in grado di conquistare il mondo indossando spandex", ha scritto un opinionistaIl New York Times nel 2018, "Ma non sarebbe più facile farlo con pantaloni che non minaccino di mostrare ogni fossetta e rotolare in ogni donna sopra i 30 anni?" Maleducato.

Dato il tenore di quella critica, la storia di come l'abbigliamento da allenamento è diventato la moda di strada è sorprendentemente femminista. È una storia di donne che abbandonano le cinture e i cosiddetti abiti "da signora" in favore del comfort e della libertà di movimento, e rivela una profonda evoluzione non solo nel modo in cui le donne si muovono attraverso le loro vite, ma anche nel modo in cui pensiamo alla nostra corpi. E risale a Gilda Marx, un'ambiziosa istruttrice di aerobica delle stelle, che ha lanciato quasi da sola il codice di abbigliamento del body degli anni '80.

A metà degli anni '70, mentre Jazzercise e piccoli studi in tutta l'America portavano la danza aerobica alle masse, Gilda le insegnava propria versione del fitness dance all'élite di Hollywood al Body Design by Gilda, uno studio attico a Los Angeles dipinto in tonalità pesca e blu. (Pensa a Body di Bunny di Apple TV Fisico, ma molto di più LA.)

Gilda ha attratto personaggi di primo piano da Bette Midler a Barbra Streisand, che ha reso omaggio a Gilda nella commedia romantica del 1979 L'evento principale con una scena di allenamento campy girata in studio. "C'erano alcune classi in cui era quasi come un incontro degli dei", mi ha detto il manager e istruttore dello studio Ken Alan. "Sai, i due più grandi nomi dei film sarebbero a un metro l'uno dall'altro." Lo studio di Gilda ha persino lanciato la regina del fitness in persona: Jane Fonda si è appassionato alle sue lezioni di gruppo alla fine degli anni '70; nell'82 aveva aperto il suo studio di allenamento e pubblicato un libro di fitness e un home video di grande successo.

Dato che trascorreva la maggior parte del suo tempo in calzamaglia (era una ballerina professionista prima di iniziare l'aerobica), Gilda apprezzava il modo in cui si muovevano. Ma la infastidiva il fatto che, per chiunque non fosse fatto come una ballerina in età prepuberale, i body non erano sempre lusinghieri - o comodi. L'indumento non era cambiato molto dalla sua introduzione da parte dell'acrobata francese Jules Léotard nel 19° secolo. Negli anni '30, i body tinti di rosa o nero erano l'abito preferito per le prove dei ballerini. Ma i body dell'America della metà del secolo erano ancora fatti di miscele di fibre naturali, il che significava che si alzavano in posti in cui avrebbero dovuto stare giù e si abbassavano in posti in cui avrebbero dovuto stare in piedi.

Gilda sapeva che doveva esserci un design migliore, che supportasse, lusingasse e si adattasse correttamente. "Volevo creare un bellissimo capo che ispirasse i miei studenti a voler fare esercizio", scrisse nel suo quaderno del 1984, Corpo di Gilda. Uno che era "flessibile, funzionale e straordinariamente affascinante". Presto avrebbe scoperto che la chiave era in una delle più recenti fibre sintetiche dell'azienda chimica DuPont: la lycra. L'azienda aveva trascorso decenni a sviluppare Lycra nel tentativo di progettare una cintura migliore, ma grazie a Gilda, il suo trionfo sarebbe venuto non limitando i corpi delle donne, ma rendendole libere.

Negli anni '40, quando DuPont lanciò il suo sforzo multimilionario per inventare la perfetta fibra robusta ma elastica - o spandex, come gli ingegneri iniziarono a chiamarlo, che era un anagramma di espande - aveva un obiettivo: rivoluzionare e poi dominare la cintura industria. Questo perché, all'epoca, praticamente tutte le donne di età superiore ai 12 anni ne indossavano uno.

 "Nel periodo in cui Dupont cercava nuove opportunità di fibre sintetiche, si dava per scontato che una donna non dovesse apparire in pubblico, e difficilmente in privato, a meno che non indossasse una cintura", scrive l'antropologa Kaori O'Connor, che all'inizio del XXI secolo ha ottenuto un raro accesso agli archivi dell'azienda e nel 2011 pubblicato Lycra, un'indagine sulla nascita della fibra. Le cinture erano un "segno distintivo di rispettabilità" e un prerequisito per avere un bell'aspetto nei vestiti.

Ma l'esperienza di indossare una cintura è stata infernale. Ciò era in parte dovuto al tessuto, che era costituito da un filo rigido ricoperto di gomma che rende lo Spanx di oggi, ancora più estremo scarpe da ginnastica in vita — sembra clemente al confronto.

Quando DuPont ha intervistato le donne americane sulle innovazioni dei loro sogni, hanno costantemente chiesto cinture più comode e l'azienda ha visto il potenziale per enormi guadagni. Alla fine, all'inizio degli anni '60, un chimico DuPont di nome Joe Shivers rivelò una fibra che era più leggera del filo gommato ma aveva un potere di contenimento molto maggiore. L'azienda la chiamò Lycra. Taglia a: cinture elastiche in abbondanza.

All'inizio le cinture in lycra furono un successo e la domanda superò l'offerta. Poi accadde una cosa curiosa. Nonostante il fatto che la prima massiccia ondata di baby boomer stesse diventando adolescenti - l'età in cui la maggior parte delle donne iniziò ad acquistare modellatori di figure - le vendite di cinture iniziarono a diminuire. DuPont e il resto dell'America aziendale avevano pensato che le giovani donne del baby boom avrebbero fatto acquisti e si sarebbero vestite come le loro madri. Invece, mentre si svolgevano gli anni '60, si trovarono di fronte a qualcosa di leggendario Voga l'editor Diana Vreeland ha soprannominato il "terremoto giovanile" - con minigonne e Maria Quant e una ribellione totale della moda.

Per tutto il decennio, DuPont ha investito risorse nel tentativo di mantenere le donne nelle cinture. Hanno persino lanciato un articolo chiamato "indumento persuasivo dalla forma" rivolto specificamente al mercato degli adolescenti, nel caso fosse la parola cintura a cui gli adolescenti erano contrari. (Non lo era. E gli adulti si sentivano allo stesso modo.) Nonostante la leggenda popolare, poche donne tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 si bruciavano i reggiseni, ma la maggior parte in realtà si rovinava le cinture. Quando il presidente del gigante della biancheria intima Playtex ha chiamato la sua società di marketing in preda al panico per riferire che sua moglie aveva gettato via le sue cinture, secondo il libro del 1997 Rocking the Ages, la fine sembrava vicina.

"'Sbarazzarsi della cintura' è emerso come un momento culturale significativo, in ogni senso un atto di 'emancipazione'", scrive O'Connor. "Il suo abbandono è stata un'azione politica a livello personale, un atto di liberazione attraverso le cose".

Nel 1975, le vendite di cinture erano la metà di quelle di un decennio prima. Con le donne americane che ora si muovono felicemente libere, i magazzini pieni di tessuto per cinture indesiderato, rotoli su rotoli tingono un arcobaleno di colori vivaci. A poco a poco, piccoli produttori e sarte professionisti di abbigliamento da ballo iniziarono a impossessarsene per realizzarli indumenti che, hanno scoperto, "abbracciavano il corpo e si muovevano con esso in un modo che non era mai stato possibile prima di."

Gilda ha collaborato con un produttore che fino ad allora si era specializzato nella tappezzeria dei sedili per auto; la sua casa è stata trasformata in un laboratorio di body dove ha sperimentato diverse miscele di Lycra fino a quando non è atterrata sul suo Santo Graal.

Nel 1975 ha introdotto il Flexatard, un body in misto nylon e lycra con tutto il supporto di una cintura e nessun bagaglio culturale. I Flexatard erano disponibili nelle versioni a maniche lunghe, maniche ad aletta e con spalline sottili. E sono venuti in colori scuri e chic (rosso e bordeaux e blu navy) e più tardi, giallo e pesca, verde e lampone.

Ha aperto una piccola boutique nel suo studio di esercizi attico e ha iniziato a vendere Flexatard agli studenti che fungevano da focus group istantaneo per i suoi prodotti. "Un giorno ho guardato il retro della mia classe e ho visto Bette Midler con braccia, gambe e tutto ciò che volava", ha scritto in Corpo di Gilda. "Si stava divertendo moltissimo" — e indossava un Flexatard. "Dopo la lezione, una Divina Miss M ansimante è rimbalzata verso di me e mi ha detto: 'Ho assolutamente adorato questo allenamento e questo body è fantastico. È il primo body che sia mai stato in grado di sostenere il mio petto.' Per un designer di body, questa è stata la sfida finale e il complimento finale".

Gilda è stata costituita come Flexatard, Inc. e in poco tempo le donne che frequentavano lezioni di aerobica in tutto il paese avrebbero indossato i suoi indumenti. Anche i giganti dell'abbigliamento da ballo Capezio e Danskin si sono cimentati nel gioco e hanno iniziato a creare i loro abiti colorati in misto lycra per ballerini aerobici. In Gran Bretagna, un'ex modella di nome Debbie Moore stava costruendo il suo impero della danza presso lo studio Pineapple Dance. Si è basata sui modelli di Gilda, collaborando con DuPont per fondere il cotone con la lycra e creare una linea di body e abbigliamento da ballo ancora più confortevole. I suoi collant senza piede sono diventati i predecessori di i leggings di oggi.

Quando l'antropologa Kaori O'Connor ha intervistato le donne sui loro ricordi di essersi infilate per la prima volta body e leggings in lycra, le hanno detto che era esaltante. Il tessuto legava le donne che si allenavano, hanno detto, fungendo da una sorta di uniforme collettiva per l'aerobica che "sembrava liberare il corpo e trattenerlo, coprirlo e tuttavia esporlo".

All'inizio degli anni '80, body e leggings in lycra uscivano dallo studio e uscivano in strada, come Gilda e altri i designer hanno introdotto top, gonne e pantaloncini che hanno permesso alle donne di andare e venire dalle lezioni di aerobica senza doverlo fare modificare. L'abbigliamento da ballo è diventato popolare anche tra le donne a cui piaceva il loro "look alla moda" fresco e spigoloso. (Pensa: Jennifer Beals dentro Flash Dance e la prima Madonna.) Solo nel 1984, le donne americane hanno acquistato 21 milioni di body. È nata un'estetica che sembra ancora un libro di testo degli anni '80.

Ciò ha rappresentato un cambio di paradigma nel modo in cui le donne vedevano la propria fisicità. "La lycra è diventata la seconda pelle per una nuova vita in cui la fiducia in se stessi sarebbe radicata nelle donne e nei loro corpi, non nelle regole, codici di abbigliamento, indossare abiti "adeguati" all'età o allo stato sociale, e soprattutto non indossare cinture", scrive O'Connor. "Quella che era stata l'ultima fibra di controllo ora è diventata la fibra che definisce la libertà".

Negli anni che seguirono, i guardaroba delle classi medie e alte americane divennero sempre più dominati activewear, in quanto segnalare che ci teneva ad allenarsi era importante quanto effettivamente allenarsi (una tendenza che vive su, soprattutto nella moda). "Ora tutto il mondo era una palestra e i nostri armadi stavano rapidamente diventando armadietti", scrisse la giornalista Blair Sabol nel suo libro del 1986 Il corpo dell'America. "In effetti, jock couture è stata probabilmente la prima volta che gli stilisti americani sono diventati una forza della moda onesta. Avevamo il controllo del sudore e dello stile di vita, mentre l'Europa ha continuato a sfilare elegante e fantasia".

Negli anni '90, i body e i collant da allenamento furono sempre più sostituiti da reggiseni sportivi in ​​lycra e bici pantaloncini, quando le ragazze le cui mamme avevano indossato i Flexatard di Gilda Marx sono diventate maggiorenni e hanno dato la loro impronta al sudore couture. Panini d'acciaio la frontwoman Tamilee Webb è apparsa nell'iconica serie di video di allenamento a casa dei primi anni '90 in un reggiseno sportivo e slip di bikini, tanto per mostrare il suo corpo duro ambizioso; nel film del 1995 All'oscuro, Cher (Alicia Silverstone) spinge Tai (Brittany Murphy) a scolpire il proprio corpo a immagine di Tamilee mentre entrambe le donne indossano sagome corte in bicicletta. La principessa Diana ha contribuito a rendere la bici corta alla moda come abbigliamento quotidiano, spesso abbinando t-shirt e felpe con grafica a coloratissimi pantaloni in lycra.

Quando lo yoga è esploso in tutta l'America nella seconda metà di quel decennio, ha dato vita a un altro fiorente abbigliamento in Lycra industria (con grande sgomento degli yogi che insegnarono ai loro discepoli a cercare la ricchezza spirituale piuttosto che materiale). La yogi top model Christy Turlington ha lanciato la sua linea di proto-athleisure a metà degli anni '90 e Lululemon è stata fondata nel 1998; il suo tessuto iconico, luon, è una miscela di nylon e lycra. Madonna, ancora una volta, ha contribuito a portare la moda da palestra dallo studio alla strada quando è diventata una donna da poster per lo yoga con il suo album del 1998 Raggio di luce, un omaggio alla sua pratica. I pantaloni da yoga erano qui per restare.

Più di recente, la pandemia ha inaugurato un'era di comfort sartoriale senza precedenti, poiché le donne, confinati nelle loro case, ora si avvolgono in qualunque tessuto elastico e tollerante gli portino piacere. Athleisure contemporaneo - o "athabitareSicuro"come l'ha soprannominato di recente InStyle - è meno il suo aspetto distinto che un amalgama di stili degli ultimi decenni; indossiamo reggiseni sportivi e body e pantaloncini da bici e i pantaloni da yoga in qualsiasi modo si sentono bene. In una sorta di momento di chiusura, anche l'abbigliamento da allenamento di tendenza di oggi sta tornando indietro l'aspetto della corsetteria. È importante notare, tuttavia, che questo è il risultato di una nuova forma di abbigliamento sexy iniziata Bridgerton più che un obbligo prescrittivo da rispettare. (Le amate scarpe da ginnastica in vita Kardashian sono una via di mezzo tra le due; promettono "risultati" legati alla forma, ma non hanno quasi il controllo culturale sui corpi delle donne come facevano i loro predecessori.)

Dopotutto, gli ultimi anni hanno visto i principali marchi di abbigliamento da allenamento, da Athleta a Lululemon, iniziare a presentare modelli in una gamma più ampia di taglie, come il nostro la comprensione dell'aspetto di un "corpo in forma" si sta evolvendo e stiamo riconsiderando la nostra avversione per le "fossette" e i "rotoli". Mentre l'abbigliamento da allenamento veramente incluso per le taglie è ancora limitato — con a poche fulgide eccezioni — sembra che ci stiamo avvicinando sempre più a un luogo in cui tutte le donne possono avere accesso al tipo di liberazione fisica e orgoglio che le donne di taglia etero hanno vissuto da quando Gilda le ha portate via dalle cinture alla luce dei body negli anni '70. Ora chiamiamo semplicemente i pantaloni da yoga "leggings svasati" e li indossiamo dove vogliamo.

Alcuni sostengono ancora che l'abbigliamento in lycra, in particolare della varietà a compressione e controllo, sia semplicemente una cintura con un nome diverso. Ma personalmente? Preferirei di gran lunga indossare uno spandex progettato per aiutarmi a ballare, correre, sudare e generalmente muovermi con facilità piuttosto che un modellatore di figure destinato a stringere il mio corpo in una forma socialmente accettabile. La moda che si espande spesso permette alle donne di fare lo stesso.