"Con tutto quello che sta succedendo alle donne nel mondo di oggi, nessun marchio è più rilevante di questo", Diane von Furstenberg ha detto a una presentazione della collezione autunnale della sua casa domenica, mentre era rannicchiata su una sedia a forma di uovo. Ha buoni motivi per vantarsi.
Essendo una delle donne più potenti del settore, von Furstenberg ha reso un messaggio di emancipazione praticamente sinonimo di lei marchio sin dal suo primo design: l'abito a portafoglio, che ha introdotto nel 1974 con una miscela indelebile di praticità e sensualità.
Molti designer a Settimana della moda di New York stanno facendo riferimenti puntuali agli eventi attuali e allo slancio del Tempo scaduto movimento rivolgendosi alla donna moderna, ma sarebbe difficile nominare un indumento che si è affermato come simbolo di liberazione con la stessa forza di un abito a portafoglio. Per portare quel messaggio a casa, nello showroom di von Furstenberg, c'erano involucri aggiornati mostrati in cabriolet, disegni che sfiorano il pavimento che potrebbero andare dal giorno alla sera semplicemente rimuovendo uno strato per rivelare un vestito sottoveste sotto.
Sfortunatamente, almeno per motivi di ottica, le collezioni di von Furstenberg nell'ultimo decennio sono state disegnate da una serie di uomini - Nathan Jenden, Michael Herz e Jonathan Saunders hanno tutti ricoperto ruoli di leadership nella casa da quando Catherine Malandrino ha lasciato l'età fa.
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Ora Jenden è tornato come direttore creativo. Rientrato in casa dopo sette anni di assenza, gli fu assegnato il compito di completare la collezione autunnale in meno di un mese. La sua missione è quella di rimettere il DNA nel DVF e, a suo merito, si è immediatamente rivolto a von La nipote di Furstenberg, Talita, che compare nelle immagini promozionali della collezione, per ispirazione. Da quando von Furstenberg ha fatto un passo indietro dal design quotidiano per concentrarsi sulla sua filantropia e sul suo ruolo di leadership nel Council of Fashion Designers of America, è alla ricerca di un successore ideale e - chi conosce? – forse è sempre stata lì in famiglia.
Anche una successione pulita si è rivelata una sfida per Carolina Herrera, un'altra donna che ha conquistato i vestiti della Seventh Avenue per farsi rispettare in un'industria ancora dominata dagli uomini. Herrera, una combattente formidabile, ha recentemente annunciato che è passando la torcia a Wes Gordon, che questa settimana diventa ufficialmente direttore creativo, mentre assumerà il titolo di global brand ambassador. Gordonè un bravo ragazzo, un ottimo designer, gentile e rispettoso con tutti, anche il suo cane è bello – oddio, tutto ciò che Herrera potrebbe desiderare in un erede, tranne, non lo so, forse una donna?
Forse questa è una domanda per un altro giorno.
Attestazione: Victor VIRGILE/Getty
Lunedì era la sig. Il momento di Herrera per brillare, ed è stato commovente vedere tra il pubblico del Museo d'Arte Moderna così tanti editori e fotografi che l'hanno conosciuta nel corso degli anni. La silhouette di Andre Leon Talley spiccava in fondo alla passerella, e la fotografa dello Studio 54 Rose Hartman, implacabile come non mai all'età di 80 anni, si stava facendo strada spudoratamente tra i corridoi per il meglio posizione. E la collezione era assolutamente bellissima, elegante, moderna, chic, chic, chic, no?
Dai look di apertura di spezzati minimalisti in bianco e nero tagliati con un senso di decoro ecclesiastico in gazar di seta agli seducenti abiti rossi decorati con tigri che si impennavano come La carta da parati Scalamandre si adatta al brillante chiffon e alla novità della peluria piumata fino alle acconciature delle modelle, con la parte centrale e rimboccata in uno chignon arrotolato, questo era l'elemento stesso della moda che la signora Herrera l'ha fatta sua. Lo spettacolo si è concluso con una sfilata di modelli, ognuno indossando una camicetta bianca frizzante - la sua firma - con una gonna a palloncino in taffetà dai colori vivaci e, meritatamente, una standing ovation.
Che le donne siano sottorappresentate nelle alte sfere della moda è un problema persistente e probabilmente lo sarà più pronunciato nel breve termine da quando Phoebe Philo ha lasciato Céline (per essere sostituita da un altro tizio, Hedi Slimane). Sarà interessante vedere chi salirà in cima in sua assenza, in particolare per una generazione più giovane di donne che vedono il potere dei designer e i loro dettami con più scetticismo.
Per molte persone che amano la moda, Ashley e Mary-Kate Olsen rappresentare il futuro. I loro vestiti per La riga sono sofisticati (sempre più), eccezionalmente costruiti, semplicemente sbalorditivi da guardare in movimento e indigenti da pagare. Come se potessero aspirare a essere più esclusivi, lunedì gli Olsens hanno presentato la loro collezione in un giardino di sculture Noguchi, e se devi cercare su Google cosa significa, allora The Row non fa per te.
La loro devozione per l'abbigliamento monocromatico si estende dal beige al rosa-beige fino al total black o ai total white. E per il loro ultimo lavoro, si sono spinti più avanti nell'abbigliamento da sera di livello couture di quanto non abbia mai visto da loro, reso al meglio in un top in maglia nero aderente al corpo indossato con una gonna a palloncino nera.