Le stelle, sia galattiche che umane, nascono con un'inevitabilità di grandezza. André Leon Talley, il primo Voga direttore creativo e leggenda della moda scomparso martedì all'età di 73 anni, era una di queste star.
"Ho dovuto creare il mio mondo nel mio mondo", ha scritto nelle sue memorie del 2020, Le trincee di chiffon, di trovare la sua strada da bambino curioso. Il sentimento, così discretamente sottovalutato, riflette il percorso che in seguito si sarebbe ritagliato il mondo notoriamente brutale della moda. Nato a Washington DC e cresciuto da sua nonna a Jim Crow, a sud di Durham, nella Carolina del Nord, Talley è cresciuto come figlio unico. Incrollabile nella sua ricerca della conoscenza, studiò il mondo che lo circondava e osò vederlo in modo diverso. Quando è entrato nel mondo della moda, la sua presenza era palpabile. C'era un Prima di André - noioso, bianco, soffocante - e un Dopo André - pieno di umorismo, grinta, bellezza e una nuova prospettiva tanto necessaria.
Quello di Talley era un talento quasi impossibile. Con le sue lauree, la sua padronanza di più lingue, il suo fascino e il suo ingegno, salì ogni gradino della proverbiale scala fino all'ambita posizione di
Voga direttore creativo nel 1988, affiancandosi lungo la strada con colleghi come Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol e Diana Ross. Ha costretto tutti coloro abbastanza fortunati da trovarsi nella sua orbita ad amarlo. Il suo incarico presso la pubblicazione è stato uno di una curatrice premurosa e un occhio acuto per ciò che doveva venire. Ma Talley capì che la moda era molto di più delle differenze tra la sartoria italiana e quella francese o semplicemente la previsione della prossima tendenza; lo sapeva persone ha reso importante il lavoro.Credito: Getty Images
Talley ha attribuito la sua dedizione all'eleganza per tutta la vita alla sua amata nonna, di cui adorava lo stile e la sicurezza. La sua tesi di laurea, sull'influenza delle donne nere su Charles Baudelaire, noto poeta francese e critico d'arte del XIX secolo, sembra una predizione quasi finta della sua stessa carriera e di come le donne nere influenzerebbero il suo lavoro nella moda industria. Ha dedicato il suo tempo al progresso e all'inclusione di stilisti e modelli neri nel mondo della moda e ha riconosciuto la propria presenza come un'anomalia. Nel 2019 ha scritto nel Washington Post, "Ho lavorato in silenzio per portare più di quella novità nella stanza: editoriali di moda con le giovani modelle nere Naomi Campbell e Veronica Webb". A modo suo, Talley sfidò un'avanguardia della moda bianca secolare: "Non ho suonato un megafono sulla diversità, ma l'ho coltivata dove ho Potevo."
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Nero, strano, grosso e meridionale, Talley era un'opera di possibilità. Nel documentario del 2018 Il Vangelo secondo André, attrice e conduttrice di talk show Whoopi Goldberg ha detto di Talley, "era così tante cose che non avrebbe dovuto essere". Talley era un direttore creativo, un giornalista, un autore, un visionario e un tastemaker; occupò spazio in un'industria infamemente sterile e insensibile e mostrò al mondo cosa fosse Potevo essere.
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La moda non sarebbe dove è oggi se non fosse per la volontà di Talley. I giovani artisti e designer neri che spingono i limiti della moda attualmente hanno un grande debito con Talley e lo sanno. Il consulente creativo di Estée Lauder e direttore dello spettacolo di Pyer Moss, Dario Calmese, ha detto omaggio a Talley, "Non c'è una persona di colore nella moda che non sia in debito con il sacrifici, generosità e pura genialità di André Leon Talley." Dove sarebbe il mondo della moda senza di lui? È una domanda a cui è quasi troppo brutale per immaginare la risposta, ma ci porta a una domanda diversa, più urgente: dove si va da qui? In un 2020 sondaggio, il New York Times ha chiesto ai 64 maggiori marchi di abbigliamento femminile e ai 15 principali grandi magazzini la percentuale di dipendenti neri, oltre ai dirigenti neri. Hanno anche calcolato la rappresentazione dei neri nelle loro campagne pubblicitarie e nelle sfilate. Dei 64 marchi intervistati, solo uno aveva un CEO nero: Virgil Abloh per Off-White. E dei 69 designer e/o direttori creativi delle stesse aziende, solo quattro erano neri; uno di loro, ancora, è Abloh. Una statistica già deprimente resa dolorosamente peggiore da quella di Abloh passaggio prematuro meno di due mesi fa.
In 1994, Il newyorkese ha descritto Talley come "The Only One" - ed è sconvolgente vedere quanto sia appropriato il soprannome oggi. Il design è un processo iterativo, con la revisione che è l'unico veicolo per il successo. Talley ha riconosciuto il potere di modificare spietatamente tutto e ha riconosciuto che tutto ciò - persone, arte, vita - dovrebbe subire un cambiamento; anzi, per avere qualsiasi tipo di impatto, loro richiedere esso.
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Ogni tanto, le persone diventano il loro tipo di supernova. Brillano così intensamente che può essere facile dimenticare che ci sia mai stata l'oscurità. Talley era quello per molti di noi. Una collisione di storia e grazia, ha creato un progetto irripetibile. Anche la perdita è così. Irripetibile nel suo unico dolore. Ma è anche una specie di conoscenza sacra. Rivelando ciò a cui eravamo in presenza, ciò che esistevamo accanto e ciò che ci mancava prima di loro; la loro assenza è, per citare Talley, la nostra "carestia di bellezza". Talley sapeva quale fosse la sua eredità, affermando: "Ho bruciato la terra con il mio talento e ho lasciato che la mia luce risplendesse." E con la sua scomparsa, abbiamo la creazione della nostra nuovissima supernova, un'esplosione che illumina la strada per la prossima improbabile grandi.