Karen Elson ha il potere

Karen Elson è stata "scoperta", per usare il termine vagamente minerario dell'industria della moda, quando aveva 15 anni e viveva a Manchester, in Inghilterra. Ha lasciato la sua città natale un anno dopo ed è apparsa sulla copertina di Italian Voga, fotografata da Steven Meisel, nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Negli anni successivi, Elson, ora 42enne, è rimasta dominante, la sua bellezza - eterea, surreale e potente - ancora richiesta dai marchi, riviste e tutte le cose arbitrarie che costituiscono la "rilevanza" di un modello. Con sede a Nashville con i suoi due figli da lei ex marito, il musicista Jack White, ha anche una prolifica carriera di cantante, oscillando dentro e fuori la cultura da lei deliberatamente base di basso profilo.

Dopo 18 mesi dell'esperienza universalmente dolorosa e isolante del COVID-19, l'industria dei modelli è stata una delle prime a tornare a un comportamento meno che empatico. Quindi Elson ha fatto qualcosa di radicale: ha lasciato i suoi agenti e ora rappresenta se stessa. L'audacia della mossa non può essere sopravvalutata. Gli agenti non solo curano la carriera di una modella, gestiscono le finanze e i viaggi, spesso generando meno indipendenza della codipendenza. E questo, ovviamente, può essere

Laura Marrone: Karen, sono così felice che tu l'abbia fatto. Voglio che le donne ti guardino e dicano: "Posso gestirmi anche io", in qualunque modo significhi per loro.

Karen Elson: Il COVID, per quanto difficile sia stato, mi ha dato l'opportunità di rallentare e fare il punto. Quando l'ho fatto, ho capito che ero infelice. Non avevo alcun controllo sulla mia vita: era una serie di destinazioni, programmi. Ci sarebbero state così tante volte in cui avrei dovuto rinunciare a momenti importanti nella vita dei miei figli per il mio lavoro. Sono diventata una versione di me stessa che non mi piaceva particolarmente. Ho avuto una carriera straordinaria. Amo collaborare con grandi fotografi, designer, parrucchieri e truccatori, ma ci sono momenti in cui non mi piace il business.

KE: Senza mancare di rispetto agli agenti modello. Stanno solo facendo quello che sanno fare, tirando fuori una ripresa dopo l'altra. Ma non volevo fare le stesse cose. Lasciare le mie agenzie di modelle è stato terrificante, perché da quando avevo 15 anni, questo è tutto ciò che sapevo. Ma sapevo anche che mentre mi evolvevo e guarivo da alcune cose oscure, non potevo in buona coscienza esistere in un ambiente in cui mi sentivo come se fossi illuminato dal gas.

KE: Ho dovuto difendere i miei valori, anche se ho preso un colpo nel mondo della moda. Altrimenti avrei smesso. È un'attività molto diversa rispetto a [quando ho iniziato] 25 anni fa. Poi si trattava di italiano Voga e queste immagini intoccabili, di cui sono così orgoglioso e così felice di averlo fatto, ma ora si tratta di donne che prendono il comando.

KE: È questa sensazione che a meno che tu non sia completamente, al 100% dedicato al dramma e alla stronzate, sarai dimenticato. Per anni è sempre stata una mia paura. Ma quello stava invecchiando. Quante cene puoi stare dove stai spettegolando su qualcuno? O essere risucchiato nella tana del coniglio di come le persone ti percepiscono? C'è questa sorta di complesso di Marilyn Monroe che accade spesso con donne famose perché le nostre personalità spesso non si vedono. Questo business proietta tanto su una persona. Più agisci in modo oltraggioso, più sei distrutto, più sei suscettibile di essere manipolato. Quando ero più debole e malata era quando le persone dicevano: "Ti amiamo. Sei così importante. Sei incredibile."

KE: Anche mettere le donne l'una contro l'altra è un dramma. Non c'è cameratismo di squadra. Penso a Carolyn Murphy, Amber Valletta, Shalom Harlow, Erin O'Connor e persino alle ragazze: Adut Akech, Kiki Willems, Rianne Van Rompaey. Mi piacciono tutte queste donne. Perché non possiamo sollevarci l'un l'altro? È stato rinfrescante rappresentarmi e lavorare con il mio team di gestione. Mi rende più desideroso di andare al lavoro.

LIBBRE: Sei stata una voce di spicco per quanto riguarda il trattamento delle modelle. Eri nel consiglio di amministrazione della Model Alliance e organizzi sessioni di Model Mentor per ragazze nuove al mondo del business. Per molto tempo hai trovato difficile dire di no, vero?

KE: Mi sentirei sempre come se dovessi giustificarlo, perché sto deludendo qualcuno se non lascio perdere tutta la mia vita. Difendersi da solo ha minacciato le persone, quindi si è trasformato in: "Sta bene?" I modelli sono così potenti, ma dentro sono resi insicuri da persone che sussurrano loro all'orecchio che non lo sono abbastanza buono. Non ne posso più di quelle stronzate.

KE: Che possono fare domande, soprattutto sulle finanze. Molte modelle non sanno quanto vengono pagate. È stata una grande lotta durante tutta la mia carriera per avere quella trasparenza. Mi sono trovato in molte situazioni in cui il pagamento non tornava, e non è perché qualcuno sta facendo qualcosa di losco. È solo molto negligente e [fare domande] interrompe lo slancio. È come, "Oh, stai volando a Parigi per fare le riprese, ma tutte le tue spese - la commissione di agenzia del 20 percento, la commissione del 20 percento - sta uscendo dalla tua tariffa." Quindi questo è il 40 percento della torta, escluso le tasse. Non c'è traccia di e-mail e l'atteggiamento è: "Tesoro, non preoccuparti".

KE: Esattamente. L'apparenza inganna. Puoi vedere una persona su una rivista e pensare: "Oh mio Dio. È una modella. Sta facendo soldi." Ma se non vieni da un ambiente ricco che può sostenerti finanziariamente all'inizio, è un business molto difficile in cui entrare. Devi affrettarti e frugare nelle tue tasche.

KE: Un ottimo esempio: ho portato i miei figli in una vacanza fantastica. Mi sentivo come se non fossi stata così presente come avrei potuto essere come madre, e mi stava strappando il cuore. Ci arriviamo e ricevo e-mail: "Oh, c'è una ripresa. Stavo solo vedendo se possiamo portarti da lì a qui", e io dicevo "No." Ma poi stavo ricevendo DM dal fotografo: "Non posso credere che tu non sia disponibile".

KE: Sono d'accordo. C'è una vera disconnessione. E la gente può dire: "Oh, è successo 10, 15 anni fa. Non ora." Succede ancora oggi. Alle giovani donne viene detto che devono perdere peso in un modo così malsano. Una modella mi ha contattato e la sua storia mi ha spezzato il cuore. Aveva avuto molto successo per un po' e non aveva avuto il ciclo da quattro anni.

Inoltre non sapeva quanti soldi stava ricevendo. Non avevo idea del cazzo. Il suo agente la lavorerebbe così duramente. Era come se fossi a una prova fino alle 2 del mattino, poi ti alzi alle 5 per andare allo spettacolo. Nessuna compassione per il benessere di una persona. Si è ammalata fisicamente ed era solo, "Non so come tornare nel business e non ammalarmi di nuovo". Ma c'è questo gaslighting della moda che è: "Oh, no. Non siamo quel tipo di agenzia".

LIBBRE: E oltre a tutta l'egregia, è miope. Prendersi cura di una persona genererà una relazione più lunga e più preziosa. Sono solo affari migliori.

KE: E una carriera più lunga. Guardo qualcuno come Maye Musk, di cui sono ossessionato, e penso: "Va bene. Ha 73 anni. È tosta. Lo sta ancora facendo." E le norme vengono finalmente spinte contro. Guardo Precious Lee. Guardo Paloma [Elsesser]. Anche Kaia [Gerber], che ora recita. Queste ragazze hanno molto di più da offrire oltre alla loro bellezza. Qualcosa è cambiato. Ricordo che [il direttore del casting] James Scully mi disse che negli anni '80 le modelle avevano tutto il potere. Erano loro a dettare legge, come Linda Evangelista: "Non mi alzo dal letto per meno di 10.000 dollari". Amo Linda, comunque. È la persona più divertente del pianeta. Ma erano al comando, e poi. Da qualche parte negli anni '90 si diceva: "Oh, hanno troppo potere. Dobbiamo ributtarli a terra".

KE: Con i social media, le modelle sono tornate a essere delle superstar. Non sto cercando di offendere nessuno qui, ma è stato d'aiuto se vieni da un certo background. Ho un problema con le persone che giudicano una persona perché sono appena nate in una certa cosa. Non possono aiutarlo. Ma con la volubilità della moda, amano quando sei figlia di qualcuno. È molto più difficile per le ragazze più giovani ora che, come me, possono venire dal nord [dell'Inghilterra] per diventare una superstar. Non hanno le risorse. Allora, Kate potrebbe essere Kate Moss di Croydon. Anche Naomi [Campbell] viene dal sud di Londra.

LIBBRE: Stavo parlando con Christy [Turlington Burns], e lei ha detto: "Eravamo un po' come un film muto attrici", e stavo dicendo che siete tutti molto chiacchieroni - tu, [Carolyn] Murphy, Helena Christensen, Cristo. Ma ci sono stati anni in cui non potevi dire niente.

KE: Nessuno voleva sentire quello che avevamo da dire. E se lo hanno fatto, è stata la cosa curata: "Adoro questo vestito che indosso. È il mio preferito."

KE: Ho giocato con l'idea di un collettivo di modelli in grado di dire: "Vogliamo lavorare così". Guinevere van Seenus, che è una delle mie più grandi muse nel settore, e ho parlato molto della proprietà delle sue fotografie da parte di Emily Ratajkowski [il saggio bruciante di Ratajkowski, "Ricomprare me stesso," è stato pubblicato in New York magazine lo scorso settembre] quando c'erano dei nostri nudi in giro per chissà quanto. Quando stavo facendo ricerche sul mio libro [La Fiamma Rossa, pubblicato a settembre 2020], stavo cercando di trovare nudi e poi ho realizzato: "Oh, ora sono tutti sui siti porno".

KE: Sì, vado su hotredheads.com per vedere cosa bolle in pentola. Ma ci penso più spesso ora quando faccio uno shooting. Qual è l'effetto a lungo termine di questa fotografia? Inizieranno a spuntare NFT su di me di cui non ho alcuna proprietà? Come andiamo avanti con tutto questo? Ecco perché penso che abbiamo bisogno di un gruppo di donne, anche se siamo solo noi stessi che ci rappresentiamo.

KE: Molti di noi soffrono di stress post-traumatico per il modo in cui siamo stati trattati e per il modo in cui i nostri corpi sono transazionali. Ricordo che una mia amica modello aveva un'influenza allo stomaco debilitante, e i suoi agenti l'hanno presa, l'hanno presa l'ha portata da un dottore, le ha fatto fare una flebo e poi l'ha portata sull'aereo anche se si sentiva ancora terribile. Le ragazze mi hanno detto che si sarebbero - e lo facevo anch'io - morire di fame prima della settimana della moda. Una mia cara amica era così chiaramente anoressica, eppure era sulla copertina di ogni rivista. E tutti dicono: "È così bella". È contorto.

Non c'è nessuno [sul set] che dica: "Ehi, devi prenderti cura di te stesso". Ho dovuto farmi aiutare da solo. Sapevo che, specialmente con la roba sui disturbi alimentari, stava andando fuori controllo. Un ex agente molti anni fa diceva: "Dovresti prendere Adderall. Questo ti farà diventare magro", o la versione degli anni '90 - velocità, immagino. "Dovresti prendere quello, perché se stai facendo il volo transatlantico, scendi e prendi quello e prendi un Valium." Quella era l'opzione. Superiore, inferiore e mangia solo verdure.

KE: La grande realizzazione per me è stata che stai guardando queste immagini e dici "Accidenti". Ma se la donna è stata sminuita fino a quel punto, non è più iconica. È triste. Stai assistendo all'annientamento di una donna. Ma poi hai qualcuno come Helena o Christy. Elena è la migliore. È così divertente. È bellissima. Christy è la fondatrice della sua organizzazione, Every Mother Counts. Sono sopravvissute, queste donne. Hanno trovato la loro strada.

KE: Non è necessario che ti rovini. Ci sono solo così tante volte che posso guardare una ragazza, sapendo, come madre, che sta cadendo a pezzi, e non fare nulla al riguardo. Qualcuno deve difenderla.

LIBBRE: Karen Elson porta la rivoluzione! E 'la cosa giusta da fare. Uno dei miei riferimenti preferiti per questo servizio fotografico, tra l'altro, proveniva da una campagna di St. John che hai fatto nel 2010.

KE: È stato bellissimo. Era più o meno in quel periodo crepuscolo è uscito, così hanno fatto il vampiro, ritocchi spettrali su di me.

KE: Se ricordi quelle vecchie campagne di St. John di Marie Gray, la donna che lo possedeva. Era potere, tipo "Ah. St. John".

Fotografia di Yelena Yemchuk. Stile di Daniela Paudice. Capelli di Recine/The Wall Group. Trucco di Romy Soleimani/The Wall Group. Manicure di Etsuko Shimatani. Scenografia di Montana Pugh/MHS Artists. Produzione di The Custom Family.

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