Come si vede dalla finestra FaceTime sul mio laptop, il direttore creativo di Lanvin, Bruno Sialelli, sta raggiungendo #vacanzegoals. Su uno sfondo di cieli cerulei e oleandri rosa acceso, indossa una camicia hawaiana e un denim nero sbiadito Le ancore pesanoin stile berretto da marinaio, si accende una sigaretta ultra sottile, l'anello con sigillo in corniola che brilla al sole, e sorride come un gatto che ha mangiato il canarino. Sialelli ha affittato una villa per i suoi genitori, partner e fratelli, nonché per alcuni amici intimi a Cassis, una bellissima città portuale storica sul Mar Mediterraneo vicino a Marsiglia, dove è cresciuto. Quello che dicono dei francesi e della loro feroce adesione alla vacanza è vero. (Non stiamo giudicando.) Sialelli non ne ha preso uno l'anno scorso, quando aveva solo poche settimane per mettere insieme la collezione inverno 2019 di Lanvin, la sua prima per l'etichetta. È arrivato in un punto di svolta cruciale per la casa travagliata. Ora, con la società che torna in pista grazie alla sua nuova e ampia direzione, Sialelli può prendersi una vera pausa francese. Se l'è guadagnato.
Ci vogliono sempre alcune stagioni perché le cose si uniscano quando stai rifacendo un marchio legacy. Con la collezione inverno 2020 mostrata su queste pagine, Lanvin è arrivata. La sartoria morbida è disponibile in vivaci combinazioni di colori con una struttura sufficiente per dire qualcosa di interessante ma comprensibile; la pelle dai toni gioiello incontra le allegre stampe di chiffon di seta, arricciate e arruffate in abiti con orlo a sirena che fluttuano quando cammini. (I favoriti sentimentali di Sialelli, si ispirano agli abiti cancan de La Belle époque, un'epoca d'oro creativa in Francia a cavallo del 20° secolo, quando la fondatrice della casa e omonima Jeanne Lanvin ha aperto l'attività.) Alla sfilata, ragazzi e ragazze hanno sfilato in passerella e gli abiti erano delicatamente non di genere e completamente coerente. Sialelli è particolarmente orgoglioso degli abiti e della sartoria, che prima non era un elemento di spicco per le donne di Lanvin. "Era molto sexy e abbastanza potente", dice.
Una delle prime cose che Sialelli ha fatto quando è arrivato è stata unire i reparti uomo e donna in un unico laboratorio a pianta aperta per mettere tutti d'accordo. "Questo è il modo in cui le persone stanno acquistando ora", dice dell'approccio combinato. "Se trovo qualcosa che mi eccita in una collezione da donna, lo compro". Ma poi "Io indosso la moda", dice Sialelli del suo armadio pieno di Comme des Garçons e Prada.
Un anno e mezzo fa, Lanvin era allo sbando. Era stato acquisito da Fosun - un conglomerato cinese che possiede anche Club Med, una quantità non esattamente nota nel settore del lusso - e la sua eredità era in pericolo. Nella mente della stampa, dei rivenditori e dei clienti, Lanvin non si era ancora ripreso dalla drammatica uscita nel 2015 di Alber Elbaz, probabilmente uno dei designer di abbigliamento femminile più venerati della storia recente. (Le uniche altre che suscitano tale devozione da fangirl sono Phoebe Philo, ex Céline, e la defunta Azzedine Alaïa.) Il precedente proprietario di Lanvin, Shaw-Lan Wang, che ha assunto Elbaz nel 2001, aveva ha attraversato rapidamente i creativi successivi: Bouchra Jarrar, che per due stagioni ha offerto variazioni su uno smoking, e poi Olivier Lapidus, quello delle sciocchezze "e-couture" della maglietta logata. Il potenziale del guardaroba di Lanvin era un prurito in attesa di essere scalfito.
Jeanne Lanvin era ampiamente considerata una visionaria della moda. Ha iniziato come modista che realizzava bei vestiti per sua figlia e ha sviluppato le sue offerte nei primi anni del 1900, quando le categorie erano piuttosto rigide, in un'azienda a 360 gradi con abbigliamento da giorno e da sera per donna e uomo, profumi, persino per la casa disegno. Uniti da una pratica sensibilità al lusso, Lanvin è stato tra i primi "marchi" come li intendiamo oggi. Questo per quanto riguarda il 20° secolo. Quando Sialelli iniziò, nessuno sapeva più cosa rappresentasse Lanvin.
Sialelli è arrivato a questo difficile lavoro con la sicurezza nata dall'esperienza. A soli 32 anni, lavora nella moda da quando ne aveva 15, prima come stagista all'Opéra de Marseille. "Il modo in cui realizzavano i costumi era molto simile all'haute couture, quindi ho imparato a modellare, drappeggiare e costruire", dice. Era giovane per iniziare ad allenarsi - la maggior parte dei ragazzi francesi non ottiene stage pratici fino ai primi 20 anni - ma i suoi genitori si fidavano di lui. "Ero un bambino sognante e molto attratto dalla musica, dalla pittura, da tutto. Sono felice di essere di una generazione cresciuta senza alcuna tecnologia. Essere in grado di annoiarsi è ciò che ha plasmato la nostra creatività".
I marsigliesi sono solari e rilassati e spesso i primi a bucare le pretese, soprattutto quelle tese parigine. Sialelli è cresciuto in una delle sperimentazioni sociali più famose della città, La Cité Radieuse, un progetto abitativo ideato dall'architetto moderno d'avanguardia Le Corbusier. L'edificio da solo è un capolavoro brutalista; forniva anche lezioni gratuite di scuola, arte, sport e calligrafia sotto lo stesso tetto. Così Sialelli si è nutrito per tutta la sua giovinezza senza mai dover davvero lasciare la sua casa.
Dopo l'Opéra, a 17 anni, Sialelli si assicura uno stage di una stagione da Christian Lacroix, tenendo d'occhio il premio: un posto allo Studio Berçot, la prestigiosa scuola di moda di Parigi. Si sentiva fuori posto in città, ma doveva essere Berçot perché era lì che lavorava gran parte della troupe perché Nicolas Ghesquière a Balenciaga nei suoi primi anni d'oro aveva studiato e voleva essere in quella tubatura. "Si trattava di innovazione e futuro", ricorda dell'etichetta. Dopo essersi laureato, è effettivamente finito a Balenciaga. "Nicolas è stato un grande insegnante e c'erano altri forti creativi", dice Sialelli di Ghesquière e compagni di lavoro come Natacha Ramsay-Levi, che ora disegna Chloé, e Julien Dossena, direttore artistico di Paco Rabanna.
Dopo la sostituzione di Ghesquière con Alexander Wang, Sialelli è stata acquistata da Acne Studios, l'azienda di denim svedese progressista, per una posizione di stilista senior dove era il principale responsabile dell'abbigliamento femminile, riportando direttamente al direttore creativo, Jonny Johansson. Ma è stato anche incoraggiato a pensare fuori dagli schemi per le linee di abbigliamento maschile e accessori. "E' stato emozionante", dice Sialelli, ma la Svezia, con i suoi estremi stagionali e la riserva scandinava, non era un granché. Sialelli è tornato a Parigi per lavorare per Dossena al Paco Rabanne per un periodo prima di unirsi a Jonathan Anderson al Loewe.
Sialelli ha adorato l'approccio di Anderson alla fluidità di genere, che ha adottato in Lanvin. È un gesto nello spirito di Jeanne stessa. È anche uno che potrebbe sopravvivere alla svolta all-loungewear-all-time che la moda ha preso alla luce degli eventi recenti. È probabile che non vedremo presto i pantaloni da yoga sulla passerella di Lanvin, ma il tabù della moda non fa parte del vocabolario di Sialelli. "Spingo tutti intorno a me ad esprimersi", dice. Sicuramente.
Fotografie di David Born. Styling di Julia Von Boehm. Capelli di Andre Cueto Saavedra per Wise & Talented. Trucco di Brigitte Hymans per MF Thavonekham. Manicure di Kamel per B. Agenzia. Cast di Olivier Duperrin. Produzione di Octopix. Modelli: Assetou Sy Mademba per la gestione delle donne. Bintou Konate e Celine Bouly per la gestione suprema. Eloise Longa per i modelli Premium. Tya Gohin Gagneaux da donna 360 Parigi.
Per altre storie come questa, prendi il numero di settembre di InStile, disponibile in edicola, su Amazon e per download digitale settembre 18.
