"Con tutto quello che sta succedendo con le donne nel mondo oggi, nessun marchio è più rilevante di questo", Diana von Furstenberg ha detto durante una presentazione della collezione autunnale della sua casa domenica, mentre era rannicchiata su una sedia a forma di uovo. Ha buone ragioni per vantarsi.
Essendo una delle donne più potenti del settore, von Furstenberg ha reso un messaggio di emancipazione praticamente sinonimo di lei marchio sin dal suo primo progetto: l'abito a portafoglio, che ha introdotto nel 1974 con un mix indelebile di praticità e sensualità.
Molti designer a Settimana della moda di New York stanno facendo riferimenti puntuali agli eventi attuali e allo slancio del Tempo scaduto movimento rivolgendosi alla donna moderna, ma sarebbe difficile nominare un indumento che ha retto come simbolo di liberazione con la stessa forza di un abito a portafoglio. Per portare a casa quel messaggio, nello showroom di von Furstenberg, c'erano involucri aggiornati mostrati in decappottabile, disegni che sfiorano il pavimento che potrebbero andare dal giorno alla sera semplicemente rimuovendo uno strato per rivelare un abito sottoveste sotto.
Sfortunatamente, almeno per motivi di ottica, le collezioni di von Furstenberg nell'ultimo decennio sono state disegnate da una serie di uomini - Nathan Jenden, Michael Herz e Jonathan Saunders hanno tutti ricoperto ruoli di leadership nella casa da quando Catherine Malandrino se n'è andata da secoli fa.
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Ora Jenden è tornato come direttore creativo. Rientrato in casa dopo sette anni di assenza, fu incaricato di completare la collezione autunnale in meno di un mese. La sua missione è reinserire il DNA nel DVF e, a suo merito, si è immediatamente rivolto a von La nipote di Furstenberg, Talita, che è presente nelle immagini promozionali della collezione, per ispirazione. Da quando von Furstenberg ha fatto un passo indietro dal design quotidiano per concentrarsi sulla sua filantropia e sul suo ruolo di leadership nel Council of Fashion Designers of America, ha cercato un successore ideale e – chi conosce? – forse è sempre stata lì in famiglia.
Anche una successione pulita si è rivelata una sfida Carolina Herrera, un'altra donna che ha conquistato la Seventh Avenue vestonos per farsi rispettare in un'industria ancora dominata dagli uomini. Herrera, una combattente formidabile, ha recentemente annunciato di esserlo passando il testimone a Wes Gordon, che questa settimana diventa ufficialmente direttore creativo, mentre assumerà il titolo di ambasciatrice del marchio globale. Gordonè un ragazzo eccezionale, un designer eccellente, gentile e rispettoso con tutti, anche il suo cane è bello – Dio, tutto quello che Herrera potrebbe desiderare in un erede, tranne, non so, forse una donna?
Forse è una domanda per un altro giorno.
Lunedì è stata la sig. Il momento di Herrera per brillare, ed è stato toccante vedere tra il pubblico del Museum of Modern Art tanti editori e fotografi che l'hanno conosciuta negli anni. La silhouette di Andre Leon Talley spiccava all'estremità della passerella e la fotografa dello Studio 54 Rose Hartman, implacabile come sempre all'età di 80 anni, si stava facendo strada spudoratamente tra i corridoi per una vita migliore posizione. E la collezione era assolutamente bellissima, elegante, moderna, chic, chic, chic, no?
Dagli sguardi iniziali di separazioni minimaliste in bianco e nero tagliate con un senso ecclesiastico del decoro in gazar di seta agli affascinanti abiti rossi decorati con tigri che saltellavano come La carta da parati Scalamandre rappresenta lo chiffon luminoso e la novità piumata anche le acconciature delle modelle, con la parte centrale e infilate in uno chignon arrotolato, questo era l'elemento stesso della moda che la signora Herrera l'ha fatta sua. La sfilata si è conclusa con una sfilata di modelle, ognuna con una fresca camicetta bianca – la sua firma – con una gonna a palloncino in taffetà dai colori vivaci e, meritata, una standing ovation.
Che le donne siano sottorappresentate nei vertici della moda è un problema persistente, e probabilmente lo sarà più pronunciato nel breve termine da quando Phoebe Philo ha lasciato Céline (per essere sostituita da un altro tizio, Hedi Slimane). Sarà interessante vedere chi raggiunge la vetta in sua assenza, in particolare per una generazione più giovane di donne che vede il potere dei designer ei loro dettami con più scetticismo.
Per molte persone che amano la moda, Ashley e Mary-Kate Olsen rappresentare il futuro. I loro vestiti per La riga sono sofisticati (sempre più così), costruiti eccezionalmente, semplicemente sbalorditivi da guardare in movimento e indigenti per cui pagare. Come se potessero aspirare a essere più esclusivi, lunedì gli Olsens hanno presentato la loro collezione in un giardino di sculture di Noguchi, e se devi cercare su Google cosa significa, The Row non fa per te.
La loro devozione all'abbigliamento monocromatico si estende dal beige al rosa-beige fino all'insieme tutto nero o tutto bianco. E per il loro ultimo lavoro, si sono spinti oltre nell'abbigliamento da sera di livello couture di quanto non abbia mai visto da loro, reso al meglio in un top in maglia nero che screma il corpo indossato con una gonna a palloncino nera.