La domenica è stata una grande giornata per la moda a Parigi. Valentino ha mostrato la prima collezione sotto la sola direzione creativa di Pierpaolo Piccioli, ed è stato un piacere vederla. Demna Gvasalia ha segnato un altro successo a Balenciaga con il concetto di moda che spinge i confini che lui e un gruppo di colleghi hanno aperto la strada a Vetements. E Phoebe Philo di Céline ha presentato una delle interpretazioni più avvincenti del femminismo viste in passerella negli ultimi tempi, tutte le più impressionante perché è arrivato in un momento in cui la cultura contemporanea e la moda sono ingombra di un sacco di cose crudezza.
Userei una parola meno educata, ma la raffinatezza delle sfilate di Valentino e Céline mi ispira a fare meglio. La prima sfilata di Piccioli da solo come direttore creativo di Valentino, dopo una proficua collaborazione con Maria Grazia Chiuri che la presente la stagione passata a Dior, è stato uno sforzo formidabile, soprattutto perché il designer non sembrava pensare troppo alle cose quando era sotto enorme pressione. I suoi abiti di pizzo chiaro, mostrati con ballerine e talvolta pannelli di velluto in una tavolozza di bordeaux, rosa e malva, o un disegno leggero di un decadente paesaggio, ha evocato il romanticismo e l'eleganza di Valentino senza dimenticare la ragion d'essere spesso affermata da Valentino Garavani: far sembrare e sentire le donne Bellissima.
Che fascino, a un esame più attento, scoprire che i disegni, della designer londinese Zandra Rhodes, sono stati ispirati dai bizzarri dipinti di Hieronymus Bosch, celebrato quest'anno con fantastiche mostre in Spagna e Olanda in occasione del 500° anniversario della sua Morte. Gli orecchini di spade e insetti potrebbero provenire direttamente dai suoi dipinti.
Un altro artista, Yves Klein, è stato direttamente citato nella collezione Céline di Philo, in questo caso con abiti bianchi su cui erano dipinti i corpi blu, dopo le famose esibizioni di Anthropométries di Klein degli anni '60 in cui le donne si imbrattavano i corpi nudi di vernice e si rotolavano addosso tele. Quei dipinti, che utilizzano il corpo femminile come pennello vivente, sono stati trattenuti negli studi femministi per criticare il potere esercitato dall'artista maschio, e è difficile immaginare che Filone non abbia considerato le implicazioni del riferimento nella moda contemporanea oltre che nella politica attuale ambiente. Se mai c'è stato uno stilista per rappresentare le donne potenti, è Philo, che ha strutturato un invidiabile equilibrio tra lavoro e vita privata secondo i suoi standard e ha creato una straordinaria gamma di vestiti nel processo. Per la primavera, i momenti salienti includevano un abito super leggero con un bordo di polsini lunghi in pizzo che si gonfiavano sotto gli orli dei pantaloni, e abiti leggermente provocanti con pannelli lavorati all'uncinetto lungo il seno (lontano dal territorio di Kardashian, ma rivelatori ciò nonostante).
Anche gli accessori sono stati killer in questa stagione, con scarpe stranamente non corrispondenti e enormi borse a portafoglio. Forse non era intenzionale che la figlia di Philo si trovasse accanto a una colonna proprio di fronte alla stampa americana, ma c'era un simpatico simbolismo che la osservava mentre salutava sua madre da bordo campo.
Il palco di Balenciaga era ancora a forma di quadrato, molto più grande di quello della scorsa stagione quando la stilista Demna Gvasalia vi fece il suo debutto, ma generalmente dando la stessa impressione disorientante ai membri del pubblico che non hanno mai potuto vedere completamente il procedimento o la scala della passerella in un dato momento volta. Ciascuno dei quattro lati era drappeggiato da alte tende, e all'inizio, alcuni rumori graffianti e insostituibili creavano un una sorta di tono minaccioso per un tempo spiacevolmente lungo, anche se una signora seduta di fronte a me in realtà è caduta addormentato.
Poi è arrivata l'apertura rumorosa di "Wicked Game" di Chris Isaak e l'inizio dello spettacolo, che è stato come un giro di vittoria per Gvasalia e i suoi colleghi sia a Balenciaga che al collettivo che scuote il settore Vetementi. È sorprendente quanto sia stato d'impatto il loro lavoro. Numerosi editori alla sfilata indossavano i look della prima collezione di Gvasalia, in particolare le esagerate giacche da abito a clessidra con spalle squadrate e un punto vita profondamente stretto che si trova appena sotto il seno, un look estremo che è allo stesso tempo sorprendentemente potente nelle sue dimensioni e rigido come un sandwich asse.
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Per la primavera, Gvasalia ha portato ulteriormente quella silhouette distintiva, con trench e abiti a motivi floreali (di una varietà che mi ricordava il poliestere stampato) sempre con spalle giganti. Alcuni dei look con strutture a osso di balena nella spallina sembravano avere degli attaccapanni incorporati. I blazer sono stati mostrati con l'etichetta "Made in France" ancora attaccata alle maniche. I piumini dai colori accesi al neon erano fatti come gommoni gonfiabili. Gli ibridi di scarpe e calze all-in-one sono stati mostrati in una moltitudine di colori e stampe che in seguito ho appreso erano fatte di spandex.
Se queste idee suonano familiari, è perché sono, ovviamente, colpi di scena che hanno avuto un ruolo importante nel lavoro di Martin Margiela e altri designer, dove Gvasalia e molti dei suoi colleghi si sono formati prima del tempo nella moda riflettore. Ciò che è diverso oggi è che Margiela era una stilista molto apprezzata da un gruppo auto-selezionato di addetti ai lavori della moda prima dei social media, mentre Balenciaga è un marchio di lusso affermato in un'era di immagine da passerella dissolutezza. Quindi ora quel tipo di anti-moda - prendi ironicamente le grandi borse shopper e le scarpe a punta quadrata, che normalmente evocano il cattivo gusto - ha il potere di restare e di riabilitarsi come buon gusto.
