La storia della moda ha dimenticato le donne nere che hanno inventato lo streetwear

Mentre il mondo rimane dentro per rimanere il più sicuro e sano possibile, le tendenze della moda si sono ampiamente spostate da ambiziose a funzionali e, soprattutto, comode. È qui che brilla lo streetwear contemporaneo. A partire dal Le comode tute di Melody Ehsani a di Bephie Magliette grafiche afrocentriche, dice la silhouette causale di ogni azienda, potrei non essere "vestito" per questo incontro Zoom, ma lo sto uccidendo, sul mio divano. E mentre la marea crescente della moda potrebbe essere nuova, le origini dello streetwear nella cultura nera non lo sono.

In effetti, alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, quando questo genere di moda nacque per le strade dei quartieri Black and Brown, veniva chiamato semplicemente abbigliamento "urbano" indossato da ragazze volanti. Ma ora, dal momento che i loro stili sono stati emulati ovunque dalle passerelle di alta moda e patinate riviste come questa, è tempo di rivisitare la storia dello stile e assicurarsi che sia stato dato credito dove dovuto. "Dobbiamo essere davvero intenzionali e proattivi nel dire la verità in modo che la storia non venga scritta in un altro modo", afferma April Walker, innovatrice del look tutto denim, la cui linea Walker Wear è stata indossata da Method Man, Notorious B.I.G., Tupac e di più.

Davanti a lei, si unisce ad altre cinque donne nere che sono state fondamentali nei primi giorni dell'urbanizzazione della East Coast indossare, mettendo insieme abiti che probabilmente hai sempre trattato come canone della cultura pop senza saperlo davvero perché. Conosci i loro stili, probabilmente ne indossi ancora alcuni oggi. Ora è il momento di conoscere i loro nomi.

Misa Hylton è l'architetto dell'immagine dietro alcuni degli atti più iconici dell'R&B e dell'hip-hop, come Mary J. Blige, Jodeci e Lil' Kim. Come l'allora fidanzata di Puffy nei primi anni '90 e stilista per molti artisti di Uptown e Bad Boy, ha liberato il capezzolo prima ancora che Instagram fosse inventato quando ha disegnato il tailleur pantalone viola di Lil' Kim per gli MTV Video Music Awards del 1999 (tu conosci quello) e ha creato il coordinato monocromatico capelli e abiti per il Video "Crush On You". Ha creato Mary J. Blige's "Non piangerò" stile video, con rossetto nero, occhiali da sole pesanti, un foulard in stile Jackie O. e orecchini intrecciati dorati.

Nel 2001, lei e L'atelier pionieristico di Harlem Dapper Dan, che ha inventato la logomania, ha realizzato un cappotto a bolle unico nel suo genere e ha completato i capispalla per Puffy, G-Dep e Black Rob nel Video "Prendiamolo". Dopo vari scontri di alta moda (Fendi ha fatto causa a Dapper Dan per aver usato il suo logo senza permesso; Gucci ha inviato la propria versione di una creazione di Dapper Dan lungo una passerella senza coinvolgerlo nella sua creazione), Dapper Dan ora detiene una posizione stimata - alle sue condizioni - in una partnership creativa con Gucci, mentre Hylton è Global Creative Partner di MCM, un'altra etichetta logo-maniacale. Il suo ruolo le ha permesso di creare l'abito MCM "Apeshit" di Beyonce per la stilista Zerina Akers, accentuando il lusso nello stile afroamericano di tutti i giorni.

L'ispirazione è venuta da il mago e c'è una scena specifica nella Città di Smeraldo in cui il guardaroba cambia dal rosso al giallo, al verde e al blu. Lance "Un" Rivera era il regista e voleva ricreare la versione hip-hop di quella scena. Volevo portarlo al livello successivo e non solo cambiare i vestiti per Kim, ma ho pensato che cambiare i capelli e creare un look monocromatico dalla testa ai piedi sarebbe stato fuoco - e lo è stato. Dionne Alexander, un altro fantastico creativo [hair stylist] ha avuto subito la mia visione. A quel tempo, le persone non portavano i capelli per abbinare i loro vestiti, quindi sono andato al negozio di Halloween vicino alla 14th Street [a Manhattan], ho preso le parrucche e Dionne le ha riportate in vita. Era lei, truccatrice Nzingha Gumbs e io e ci sedevamo insieme e decidevamo lo stile generale. Eravamo una squadra da sogno.

Sono stato ispirato da una conversazione che ho avuto con Missy Elliott. Eravamo a casa sua ad ascoltare musica e parlare di moda e lei ha detto: 'Kim è una cattiva stronza. Se fossi Kim, avrei solo una tetta fuori; Kim potrebbe fare una merda del genere.' E io ero tipo, 'Hm, è molto interessante!' Ho memorizzato quell'idea nella mia testa e il prossimo grande evento che abbiamo avuto è stato il 1999 MTV Video Music Awards, e l'ho portato in vita utilizzando un tessuto da sposa indiano per realizzare una tuta intera monospalla; Volevo renderlo davvero femminile e bello per compensare il fatto che il suo seno fosse fuori. Dionne Alexander si è occupata dei capelli e Nzingha Gumbs si è truccata. [Quando Diana Ross ha girato il seno di Kim sul palco] Ero lì in piedi come, 'Oh mio Dio,' perché il pastoso è stato applicato con la colla per ciglia, quindi ho pensato: "Per favore, per favore, per favore!" Ma ero così felice che fosse rimasto Su!

Per Mary J. Blige di tenere gli orecchini intrecciati nel video di "Not Gon' Cry", è stata una rissa. Mi è stato detto che era "distrattore", ma era perché era la moda nera. Ma mi hanno chiesto se "potevo metterle qualcosa di più piccolo nell'orecchio" e sono stati implacabili. Ma io pensavo: 'No, va bene' e per la terza volta ho detto: 'Se devo dirlo a Mary, sarà un problema. Non si toglierà gli orecchini e sappiamo di cosa si tratta. Non è distrazione, non vuoi che abbia quello sguardo che è fedele a quello che è ed è in realtà ciò che lo rende autentico e le parla fan.' Quando è uscito il video, così tante donne sono venute da me e hanno parlato degli orecchini e di come fossero così caldi che li indossava nella sua musica video.

Se indossavi abiti di pelle o Stivali Timberland che non erano color grano alla fine degli anni '90, è stato in parte grazie a Sybil Pennix. Come assistente di Puffy mentre era un dirigente A&R presso l'ormai defunta Uptown Records, Pennix è diventato il primo stilista interno per atti come Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci e altri, prima che lo "stilista interno" fosse davvero una cosa. Il capo dei quartieri alti, Andre Harrell, l'ha mandata a comprare vestiti per Blige come se stesse "acquistando per tua sorella", ed è nato un ruolo. "Sono cresciuto nel Midwest e la mia ispirazione è venuta dai neri e dai bianchi poveri", dice Pennix. "Ho mescolato quei look ed è quello che ho dato a Mary J. Blige." Poi, quando Puffy ha fondato la Bad Boy Records nel 1993 pubblicizzando Notorious B.I.G. e più tardi Total (quest'ultimo gestito da lei), Sybil ha lavorato lì pur rimanendo a Uptown, stilando entrambi i roster. Più tardi ha acconciato presto Fonte e XXL copertine di riviste, vestendo artisti in un mix di lusso e moda a tutto tondo con un talento speciale nel portare qualcosa che "non avevano mai visto prima".

All'inizio, le grandi case di moda non ci permettevano di prelevare campioni dai loro negozi o showroom, ma mi sono imbattuto in molte case. Ero giù con Supreme e Triple 5 Soul, siamo usciti tutti insieme e lo mescolerei con Gucci e Prada. Andavo da Prada e mi vestivo prima che lo permettessero a qualcun altro, ma provenivo da un background di ingegneria e affari, quindi ho portato quel ragionamento ai marchi e ha funzionato.

Prima che io arrivassi, Misa e Puffy hanno fatto il primo album dei Jodeci e li hanno messi in stivali da motociclista. Un giorno, poiché Puffy non voleva o non sapeva come vestire una donna, Andre mi ha chiesto di "andare a fare shopping per tua sorella" ma per Mary. Ho iniziato a prendere i suoi stivali firmati di cui non avevano mai sentito parlare e ad Andre è piaciuto molto. Sono la ragione per cui Jodeci ha iniziato a indossare stivali di pelle e Timberland. Ho scritto Timberland, perché non volevano mandarci stivali per i video; abbiamo dovuto comprare tutto. Hanno detto che il loro mercato era - non hanno detto bianco, ma hanno detto, "persone che fanno escursioni in Colorado". E avevano ragione, ma ho scritto loro una nota perché i piedi di Biggie erano grandi e ho detto loro che se indossasse questi stivali, sarebbe stato enorme per il loro marchio e sarebbe esplodere. Brooklyn e Harlem non indossavano il sotto-sotto Timberlands eppure, e cercavo sempre di trovare qualcosa di diverso.

Ho messo Jodeci in pelle nel deserto per il video "I Cry For You", ho combattuto con le unghie e con i denti Puffy su quello. Erano in prima linea su come gli artisti neri amano indossare le pellicce, lo adoravano e in realtà non erano sexy! Volevano la pelle, hanno detto, 'Oh mio Dio, questo è così diverso!' Ci siamo tolti le magliette, quindi non erano così calde, il che ha finito per diventare una grande immagine per loro.

Ogni capo di streetwear contemporaneo attinge ai modelli che Kiki ha graffiato come stilista emergente presso FUBU e quasi ogni altro marchio di abbigliamento urbano dai primi anni '90 a oggi. Dopo aver cucito abiti e abiti da festa per amici e parenti al liceo, Peterson ha frequentato il New York City's FIT, dove è stata reclutata come uno dei primi designer a FUBU e assistente di Sybil Pennix a Uptown Registri. Ben presto è diventata la direttrice creativa di FUBU Ladies, dove ha inserito nel marchio superstar come Janet Jackson, prima lasciando per avviare il proprio marchio chiamato K.A. Gattini e design freelance per quasi tutte le etichette urbane, da Rocawear a erica a La linea K-Mart di Nicki Minaj e House of Dereon di Beyoncé. Ora ha avviato un marchio di abbigliamento da resort chiamato K. Millele. Nel 2020 è apparsa su Netflix Il prossimo nella moda, un aspetto che ha illuminato il razzismo di lunga data e l'appropriazione culturale nella moda mainstream. (il designer di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, in veste di giudice, se ne andò piuttosto che mandare a casa Kiki durante una sfida streetwear - qualcosa di cui sapeva che lei era stata in prima linea.)

Facevo anche lo styling alla Uptown, assistendo Sybil Pennix, mentre ero alla FUBU. Ho disegnato Jodeci e T-Boz di TLC per "Love You For Life", e quello è stato il mio primo set di video. Ha cambiato la mia vita. Lo stile di Jodeci mi ha introdotto a un nuovo modo di fare rock. Facevo sempre la mia merda a caso e facevo merda di cui sentivo di aver bisogno. Ma mi hanno dato una vera ispirazione per la moda che era al mio livello. Prima di quell'esperienza, avevo solo Ebano e Jet riviste e hanno parlato a un pubblico più anziano, ma questo era così fresco, nuovo, volante.

Lavorando con Sybil, ho aiutato a modellare la copertina del primo album di Total. È stato fantastico perché sto imparando le cose tecniche a scuola, ma lavorando con FUBU, sto imparando come far crescere un business. Poi ad Uptown, sto imparando da dove viene lo stile, perché i video musicali sono ciò che cerchiamo per trovare ciò che è drogato e come fare rock di merda. Vogliamo il camuffamento, quindi andiamo al negozio della marina militare, nessuno lo fa per noi, come se l'abito di Carhartt fosse un vero abito da lavoro. Ho imparato cos'è lo streetwear ed è esattamente quello che sembra, è ciò che le persone nella comunità indossano davvero. Ho visto la nascita di tutto ciò, quindi man mano che FUBU è cresciuto, abbiamo incorporato il camouflage nella nostra collezione. Non possiamo ottenerlo dal negozio dell'esercito e della marina, stiamo facendo il nostro taglia e cuci, quindi abbiamo inviato il disegno alla fabbrica e hanno chiesto la nostra stampa. Sono rimasto sorpreso che non avessero il camouflage, quindi ho disegnato una stampa dalla forma strana in un colore mimetico ed è diventata la stampa mimetica FUBU. Ai proprietari di FUBU è piaciuto, ma io ho pensato: 'Fa schifo!' È stato tutto così divertente.

Imploravo di fare subito le donne e i proprietari di FUBU dicevano sempre "L'anno prossimo, Kik", ma poi mi hanno lasciato fare una piccola capsule collection di 10 pezzi. Abbiamo realizzato una giacca e un pantalone in raso in stile denim che erano grandi, e l'intera collezione è andata esaurita e tutti ne volevano di più. I proprietari di FUBU non potevano gestire tutta un'altra linea, quindi hanno concesso in licenza le FUBU Ladies a Jordache e io sono diventato il direttore creativo. Era un ufficio pieno di donne ed è stato fantastico! Abbiamo indossato tutto tutto il tempo, il nostro merchandising era perfetto, quindi gli acquirenti sapevano esattamente cosa comprare perché hanno visto come l'abbiamo scosso. Era un ufficio divertente e vivace.

L'abito di jeans di oggi è un punto fermo grazie al talento di April Walker nell'ascoltare i suoi clienti e alla meravigliosa ubiquità di Mary J. Il video "You're All I Need" di Blige e Method Man. Walker dice che visitare Dapper Dan nel suo negozio ad Harlem nel 1987 ha ispirato la sua carriera nella moda. Presto aprì il suo negozio nel suo quartiere di Clinton Hill, Brooklyn, chiamato Fashion In Effect, dove vendeva jeans e magliette a adatta ai suoi clienti che richiedevano cavallo più basso, tasche più profonde e pantaloni abbastanza larghi da cadere sopra uno stivale da lavoro, tra le altre cose cose. Tutte queste esperienze sartoriali hanno portato alla sua linea di moda chiamata Walker Wear, una delle prime marchi urbani al di fuori delle prime linee di New York come il denim sartoriale di Karl Kani e gli ambasciatori dell'aerografo il Re delle magliette. Vantava fan tra cui Method Man, Notorious B.I.G., Tupac e altri. Ma essendo una delle prime donne nell'abbigliamento urbano, Walker ha sapientemente mantenuto un basso profilo per evitare il sessismo del settore, e ha funzionato. Lei e il suo team hanno disegnato atti come Aaliyah e Naughty By Nature, e la sua linea è ancora attirare l'attenzione oggi.

Sono sempre stato un grande fan dell'abbigliamento da lavoro, ho pensato che fosse pulito e ho sempre voluto fare qualcosa del genere, è così che è iniziato Walker Wear. Abbiamo realizzato un completo in denim pieno di cuciture a contrasto con tasche e pantaloni davvero grandi, ispirati alle esigenze dei clienti e ha preso piede a macchia d'olio. Tutti hanno iniziato a chiedere quel vestito e non c'era internet a quel tempo, quindi era tutto passaparola. Persone come Biggie, Shyne, Audio Two, con cui Jay-Z correva, ce l'avevano tutti. Brooklyn era grande ma era una piccola comunità, una persona l'ha detto a due amici della scena dei trafficanti e siamo cresciuti.

Ricordo quando 2Pac mi portò a incontrare il costumista per il film e ricordo di aver incontrato Bernie Mac. Ed è stato un grosso problema perché era irremovibile nella roulotte del guardaroba, come, 'Voglio che lei dia lo stile per l'intero film.' E loro hanno detto: "Non può fare tutto il film", e lui ha detto: "Beh, voglio tutti i designer neri,' quindi era enorme.

Uno dei momenti più importanti per me è stato il video "You're All I Need" di Meth e Mary. Hanno chiamato e abbiamo portato loro del prodotto, e il mio addetto al marketing ha detto che c'era un tempo ridicolmente lungo fila di persone che aspettavano il posto del prodotto nel video, e lei non ha aspettato ed è andata proprio davanti. Le hanno fatto cenno di entrare e hanno appena preso i vestiti. Non sapeva se avrebbe indossato qualcosa o no, ma si è scoperto che indossava il completo di jeans. È stato davvero un grande momento perché alla fine hanno vinto un Grammy, la canzone è diventata un inno e il resto è storia.

All'inizio degli anni '90, la Magic [fiera della moda] aveva questa sezione chiamata 'streetwear' ed era questo incrocio di Jnco incontra Mossimo incontra alcuni dei marchi urbani. Poi "urban", che per me è una parola in codice per Black, è diventato più grande e poi intorno al 2000, abbiamo iniziato a vedere i marchi, anche Supreme, che è iniziato come un marchio di tipo skate e surf, inizia ad espandere la propria base intenzionalmente per soddisfare questo mercato. La moda urbana e lo streetwear sono la stessa dannata cosa, ha solo ampliato la narrativa a livello globale e ha cercato di riformulare e rimuovere il punto di partenza originale di come è iniziato.

Sebbene abbia iniziato la sua carriera nell'investment banking, June Ambrose ha abbandonato la finanza per unirsi alla prima esplosione dell'abbigliamento urbano come marketing direttore di Cross Colours, la linea di abbigliamento ampia e dai colori vivaci degli anni '90 che predicava la diversità e l'inclusione prima che diventassero assunzioni parole d'ordine. Grazie al suo stile sgargiante e alla sua immaginazione, ha creato look singolari come il gigante nero di Missy Elliott tuta gonfiabile in "The Rain" e gli abiti luccicanti di Puffy e Ma$e in "Mo Money, Mo Problems" di Notorious B.I.G. video. In seguito ha incoraggiato Jay-Z a "Cambiare i vestiti" e indossare abiti, e ha lavorato come direttore creativo per la collaborazione con Adidas di Missy.

Quando lavoravo con Cross Colors, era un periodo in cui l'hip-hop stava diventando meno in bianco e nero e più colorato e animato. Era un periodo in cui l'hip-hop si stava spostando in uno spazio più pop e c'era un'opportunità per i marchi urbani di incrociarsi. Sono entrato a far parte di Cross Colors come direttore marketing e attraverso le nostre sfilate di moda [dove ho scelto la top model Tyson Beckford nel suo primo spettacolo], campagne pubblicitarie, product placement e attivazioni creative, abbiamo creato il Tommy urbano Hilfiger. Il mio lavoro con Cross Colors in quel momento mi ha aiutato a illustrare l'evoluzione dell'hip-hop della narrazione, del suono e dell'immagine.

Mi è piaciuto vedere l'impatto che i video musicali oi momenti oltraggiosi del tappeto rosso hanno avuto sulla vendita al dettaglio e sullo stile quotidiano delle persone. Mi piaceva il modo in cui i consumatori entravano nei negozi per chiedere i look che avevo creato; i giovani uomini per strada indossavano i loro vestiti in modo diverso dopo aver visto Jay o Puff in uno sguardo. L'immaginario che ho creato ha influenzato nuove interpretazioni dello streetwear; alcuni dei miei momenti preferiti sono stati quando lo sportswear e l'urbanwear hanno assunto una sensibilità più alta moda.

Direi che la mia più grande lezione è stata che il confronto è il più grande guastafeste creativo. Quando stavo arrivando, non c'era Instagram; abbiamo tratto riferimenti da biblioteche, riviste e dalla nostra immaginazione! Il confronto non è solo una distrazione, ma ti blocca nei tuoi passi. Dovresti trovare lo spazio che si sente più organico e autentico per il tuo spirito creativo.

Bevy Smith è stata probabilmente una ragazza mosca sin dalla nascita e questa Harlemite nata e cresciuta è la pifferaio magico che insegna ai marchi di lusso il potere del dollaro nero. Ha portato il suo talento a una carriera nell'editoria dove era una dirigente pubblicitaria di moda presso VIBRAZIONE rivista ed è accreditato come allettante case di moda europee per fare pubblicità con i consumatori neri e marroni e riconoscere il valore dello stile urbano e dell'abbigliamento urbano, che ora è stato ribattezzato streetwear, tanto da Bevy's dispiacere. Ora, Smith ospita "Bevelations" su Sirius radio dopo il periodo di lavoro Pagina sei TV e Bravo's Regine della moda, e ha appena pubblicato il suo libro, Bevelations: lezioni da A Mutha, Auntie, Bestie.

Ho iniziato a lanciare case di moda per VIBRAZIONE nel 1998, e ricordo che il ragazzo bianco che ho sostituito disse: 'Oh, non ti parleranno mai. Non rispondono nemmeno alle mie chiamate, quindi non ti parleranno mai». Gucci è stata la mia prima selezione perché crescendo vicino al negozio di Dapper Dan ad Harlem, ho visto cosa ha fatto con la logomania prima di chiunque altro. I marchi non usavano nemmeno i loro loghi in quel modo; Dap ha iniziato così. Molte persone non si rendono conto che allora Gucci era alle calcagna, e quando l'hanno dato a Tom Ford [che è diventato direttore creativo nel 1994], ha rivitalizzato l'intero marchio. Non dirò che [ottenere i loro affari] è stato facile, ma ricordo che Tom Ford in WWD ha detto qualcosa del tipo: 'Ho fatto questa collezione per Whitney Houston se avesse sposato una star dell'hip-hop e fossero in vacanza su uno yacht». Sapevo allora che Tom sapeva che i neri sono alla moda, abbiamo deciso tendenze. Quindi ho fatto plastificare quella citazione e ho messo insieme alcuni dei look più iconici che Emil Wilbekin, la moda regista in quel momento, aveva mai indossato abiti Gucci, aveva messo tutto in una bella scatola di pelle e l'aveva spedito a Gucci. Poi ho avuto un incontro, ed è stato bello, ma all'inizio non ho avuto il loro lavoro. Ma l'estate successiva abbiamo ricevuto due pagine [di annunci sulla rivista]. Poi Prada è entrato nel libro con 10 pagine ed è stato rivoluzionario.

Hanno detto che VIBRAZIONE il reddito familiare dei consumatori non corrispondeva Voga o GQ ma una parte del nostro DNA culturale sembra buono. Questo non è fare il pavone, è letteralmente per la nostra sicurezza, lavorare, prendere un taxi, le basi. Quando ho lanciato in Europa, ho dato loro le informazioni dietro la nostra demografia, sul perché volevamo avere un bell'aspetto e perché eravamo proprio come gli americani bianchi. Questo paese è costruito sul materialismo e sul progresso e le persone che vivono al di sopra dei propri mezzi, quindi non eravamo davvero diversi dall'americano medio. È solo che quando lo facciamo, viene guardato dall'alto in basso. Avevamo bisogno di avere un bell'aspetto per trovare lavoro ed essere accettati anche nei negozi. Darei lezioni di storia complete sul sud di Jim Crow e sulla Ricostruzione. Durante la Ricostruzione, il KKK ha diffuso voci secondo cui eravamo non solo pigri, ma sporchi e trasandati, questo è perché fino ad oggi, indicizziamo eccessivamente nel consumo di prodotti per l'igiene personale rispetto al nostro bianco controparti. Credo che sia a causa dello stigma che è stato posto su di noi centinaia di anni fa. Puffy, Lil' Kim, Mary J. Blige, questa non era una moda passeggera, questa è eredità – ed è allora che tiravo fuori le foto di Harlem Renaissance di James Van Der Zee.

Lo streetwear è la versione bianca dell'abbigliamento urbano, come quello che Supreme e Virgil Abloh fanno con Vuitton. Non abbiamo mai chiamato in alcun modo i nostri vestiti, a parte Andre Harrell, che ha coniato la frase "ghetto favoloso". Creiamo qualcosa, poi lo copiano e ci mettono sopra la loro griffe e ora paghi 1.000 dollari per qualcosa che potresti ottenere sulla 125esima strada? Prima di Dapper Dan, nessuno pensava di mettere monogrammi sui vestiti. La gente sa che ha preso abiti firmati e li ha messi su silhouette urbane, ma quello che la gente non capisce è che i marchi non utilizzavano nemmeno i loro loghi in quel modo. Quindi, quando Marc Jacobs da Louis Vuitton o Tom Ford da Gucci lo hanno fatto, è stato un momento così importante nella moda perché è stato rubato a Dapper Dan. E a questo punto, Dap è stato costretto a nascondersi per violazione del marchio e stanno prendendo letteralmente ciò per cui è stato demonizzato e lo mettono in passerella e lo vendono nei negozi. Non si tratta di una cagna? Mi brucia i biscotti.

Gucci ha iniziato una partnership creativa con Dapper Dan nel 2018 e i due marchi lavorano insieme per portare i suoi progetti alle masse, che è il cerchio completo da quando hanno inviato l'avvocato aziendale dell'allora Fendi, Ora Giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor per servire un ordine di cessare e desistere nel 1992. Walker (citato nel grafico sopra), ha recentemente riavviato Walker Wear con uno dei suoi sostenitori originali, Method Man, come modello. Ambrose è direttore creativo di Puma. Peterson sta potenziando il suo marchio di abbigliamento da resort K. Millele, e Smith ha pubblicato un libro intitolato "Bevelations", pieno delle sue colorate riflessioni. Proprio come la resilienza nera nonostante la sordida storia razzista dell'America, le guardie culturali continuano ad elevarsi e ora, finalmente, ricevere il riconoscimento e la reciprocità finanziaria per il loro genio, che è esattamente come dovrebbe essere.

Che si tratti di moda, bellezza o cultura in generale, le arti in America hanno una comunanza che le tiene a galla: la creatività e l'eccellenza dei neri. In questo pacchetto, chiamato Stato dell'Arte, esaminiamo i leader - quei giocatori di fondo non celebrati e celebrati "primi" - che sono i migliori in quello che fanno. Lo stato dell'arte? Dovremmo dire che non sono mai stati meglio.