La storia di Schiaparelli e il trionfale ritorno del marchio

Negli ultimi quattro anni, ogni grande momento della moda sul tappeto rosso sembrava avere una cosa in comune: Schiaparelli. Dal mini abito con spalle scoperte di Beyonce ai Grammy del 2021 all'abito fucsia e nero di Lady Gaga all'inaugurazione presidenziale (a InStyle's premiato Copertina del numero di Best Dressed con Zendaya, vestita con tu-puoi-indovinare-cosa), il marchio ha assunto una vita completamente nuova da quando Daniel Roseberry ne è diventato il direttore creativo nel 2019.

Ma prima che le pop star e le celebrità contribuissero a inaugurare una rinascita del riconoscimento del marchio, l'iconica casa di moda ha avuto molta storia - iniziata quasi un secolo fa - ed è iniziata con un'artista eccentrica di nome Elsa Schiapparelli.

Chi era Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli nasce a Roma nel 1890 da madre aristocratica e padre accademico. A vent'anni, Elsa ha frequentato l'Università di Roma, dove ha scritto un sensuale libro di poesie intitolato

Aretusa che avrebbe segnato la traiettoria del resto della sua vita. Quando i suoi genitori hanno scoperto le poesie, l'hanno mandata in un convento in Svizzera, dove ha iniziato uno sciopero della fame per potersene andare. Dopo che l'hanno lasciata, si è trasferita a Londra ed è diventata una tata prima di incontrare il conte William de Wendt de Kerlor.

Secondo lo Schiaparelli sito web del marchio, che descrive in dettaglio la sua vita, la coppia si è sposata e si è trasferita a New York City e ha avuto una figlia, Yvonne, altrimenti nota come Gogo. Gogo contrasse la poliomielite e il matrimonio di Elsa con il conte non stava andando bene. Ha chiesto il divorzio e si è trasferita a Parigi con sua figlia. Lì, ha frequentato ristoranti di scena dove ha incontrato creativi come Paul Poiret, un famoso couturier. Poco dopo, ha iniziato a creare i propri modelli, tirando fuori le sue eccentricità e senza paura di provare cose nuove.

Nel 1925 realizzò il maglione che sarebbe diventato il catalizzatore della sua fama nella moda, un top in bianco e nero con un motivo trompe-l'œil.

Come nasce La Casa degli Schiaparelli?

Nel 1927 Elsa crea "Schiaparelli – Pour le Sport", una collezione di maglieria e costumi da bagno. È stato un successo grazie all'innovativa miscela di lusso e abbigliamento sportivo. Ha poi continuato a fare moda che ha scioccato incorporando elementi inauditi come cerniere visibili e scollature profonde. Ha lavorato con nuovi tessuti come crepe di rayon schiacciato e ha collaborato con artisti iconici dell'epoca.

Negli anni '30, il suo marchio era diventato così grande che aveva quasi 700 dipendenti ed era la prima stilista donna sulla copertina di una rivista americana. Era una contemporanea di artisti come Salvator Dali, il cui stile artistico dadaista si poteva trovare in molti dei suoi progetti.

Alla fine degli anni '30, ha sviluppato il colore "rosa shocking." Secondo la descrizione d'archivio di un abito rosa shocking al The Met, il colore "rappresentava il suo desiderio di scioccare coloro che la circondavano con i suoi modelli unici e talvolta all'avanguardia".

Negli anni '40, durante la seconda guerra mondiale, Elsa tornò a New York City per alcuni anni, cedendo le redini dell'azienda a un uomo che lavorava con lei a Parigi. Quando tornò a Parigi nel 1945, continuò a costruire la sua eredità, creando un "guardaroba Constellation", un concetto ora comunemente noto come guardaroba capsula.

Chiusura della couture e morte di Elsa Schiaparelli

Negli anni '50, Elsa decise di chiudere la sua casa di moda mentre lavorava ai costumi per film come Moulin Rouge nel 1952 e scrisse la sua autobiografia, Vita scioccante. Nel libro descrive in dettaglio la sua vita, dalla crescita a Roma al diventare una famosa stilista a Parigi. Morì due decenni dopo, nel 1973. Dopo la morte del designer, il marchio è rimasto dormiente per 50 anni, per poi esserlo ripreso nel 2013. Il suo rilancio ha fatto seguito a una mostra del 2012 al Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, che ha messo in risalto il marchio, e ha coinciso anche con Schiaparelli acquistato da Diego Della Valle, amministratore delegato di Tod's.

Un nuovo inizio con Marco Zanini e Bertrand Guyon

Il 2013 ha segnato una sorta di nuovo inizio per Schiaparelli. Christian Lacroix ha prodotto una collezione couture che ha reso omaggio alle creazioni più iconiche del designer, che ha finito per servire come installazione artistica a Les Arts Décoratifs a Parigi. Poi, nel 2014, Marco Zanini, che in precedenza ha lavorato presso Rochas, è diventato il nuovo direttore creativo di Schiaparelli. Ha prodotto due collezioni ma lasciato dopo appena un anno. A Zanini successe Bertrand Guyon, che aveva già un solido curriculum che includeva Givenchy e Christian Lacroix, e aveva precedentemente lavorato da Valentino al fianco di Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

Daniel Roseberry e una nuova era

Nel 2019, il marchio ha nominato Daniel Roseberry come direttore creativo e Schiaparelli è diventato rapidamente uno dei marchi più cool sul tappeto rosso. È rimasto fedele alla filosofia di design surrealista e innovativa di Elsa in ogni collezione e pezzo personalizzato. In molti dei suoi progetti usa l'arte strutturata, come a bustier con corazza d'oro visto su Kendall Jenner o una tuta con fiori tridimensionali che sbocciano dalla scollatura, su Cate Blanchett lo ha indossato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022.

Nel 2022, il marchio ha presentato la sua collezione haute couture, che comprendeva di tutto, da un abito a gabbia in metallo dorato a un abito conico in seta.