Eric Wilson Q&A con l'autrice di Gods and Kings Dana Thomas

In questa rubrica settimanale, InStyle's Direttore delle notizie di moda Eric Wilson condivide il suo momento di moda preferito della settimana e spiega come potrebbe modellare gli stili a venire. Cercalo su What's Right Now ogni venerdì.

Il momento: Ho passato le ultime due settimane con il naso sepolto in profondità Dei e re: l'ascesa e la caduta di Alexander McQueen e John Galliano, il racconto straordinariamente dettagliato della giornalista Dana Thomas di due dei più grandi e tormentati uomini di spettacolo della moda. Ci sono molti parallelismi tra le vite dei designer inglesi, entrambi venuti alla ribalta durante un intenso periodo della moda negli anni '90, quando il genio creativo fiorì insieme alla rapida globalizzazione della moda industria. E le loro cadute furono ugualmente sorprendenti, con Il suicidio di McQueen nel 2010, e gli scoppi scioccanti di Galliano nel 2011 che gli è costato il lavoro da Christian Dior.

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Il primo libro di Tommaso, Deluxe: come il lusso ha perso la sua lucentezza, pubblicato nel 2007, è una lettura obbligata per chiunque sia interessato alla meccanica e alle mutevoli dinamiche della moda. In un senso, Dei e re riprende dove Deluxe lasciato, raccontando gli impatti psicologici inaspettati su questi designer da un business che è cresciuto più velocemente di quanto entrambi avrebbero potuto immaginare. "Mi è diventato ovvio che l'equilibrio tra arte e commercio era fuori controllo", afferma Thomas (nella foto, sotto). "Facevano parte di un momento magico nella moda, e la loro conclusione è arrivata in un momento in cui questa disconnessione era al suo punto più profondo".

Perché è un wow: Più che una deliziosa lettura, Dei e re (proveniente da Penguin Press, febbraio 10) dà una prospettiva alle condizioni e alle pressioni che ogni designer deve affrontare, quindi qui darò la parola a Thomas.

Perché questo argomento ti ha interessato? quando Alexander McQueen morto, ho scritto un po' pezzo per Newsweek sul perché pensavo che fosse così grande. Poi un anno dopo ho scritto su Giovanni Gallianoè la rovina per il Washington Post, incluso un paragrafo sull'ondata di brutte notizie per i designer. Tom Ford mi aveva detto dopo aver lasciato Gucci che soffriva di depressione. Marc Jacobs, che viveva nel mio condominio a Parigi, era al suo nadir ed è finito in riabilitazione due volte. Avevo appena letto del ragazzo di Balmain che si è rotto ed è andato in ferie, poi ho scritto di John e McQueen e ho pensato "Accidenti".

Diciamo sempre che hai bisogno di tre esempi per una storia, e io ne ho cinque in un paragrafo. Tutti parlavano della pressione sui designer, di essere su questa ruota per criceti che continuava a girare sempre più velocemente. Alla fine vieni buttato giù dal volante in questo mucchio di sterco.

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La pressione sui designer è davvero cambiata così tanto? Nel 1977, Louis Vuitton aveva due negozi. Ora ce ne sono centinaia. Il business era diventato più globale ed era diventato più aziendale e molte cose erano andate perse lungo la strada. I progettisti non sono stati in grado di tenere il passo. John, quando ha iniziato, ha fatto due collezioni all'anno e quando ha finito da Dior aveva 32 anni. È un ritmo folle per cercare di tenere il passo con il livello di creatività che gli piaceva investire in esso. Tutti questi designer nel loro nucleo erano artisti. La gente dice che la moda non è un'arte, ma ci vuole un'anima creativa per essere un designer.

Quali sono state alcune delle grandi sorprese che hai scoperto? Sono rimasto sorpreso di quanto fossero pratici entrambi. John stava personalmente morendo i tessuti nella vasca da bagno del suo studio nell'East End per la sua prima collezione. Sapevo che McQueen aveva grandi capacità tecniche. Una volta ha chiesto ai suoi stagisti cosa stavano studiando a scuola. Era così che Balenciaga poteva realizzare un capo con una cucitura invisibile. McQueen ha detto: "È facile". La mattina dopo, gli stagisti entrarono e McQueen era rimasto sveglio tutta la notte e ce l'aveva fatta. Potrebbe farlo semplicemente guardando una foto.

Hai parlato della scoperta di McQueen della sua diagnosi di HIV nel libro. Quanto pensi che fosse importante per il suo stato d'animo? Per me, la sua carriera aveva molto più senso dopo l'infezione, l'idea che la sua carriera avesse un finale finito nella sua mente. È diventato ancora più impavido e il suo suicidio ha avuto più senso per me, la sua dipendenza dalla droga ha avuto più senso per me. Nella sua mente era una malattia terminale e non voleva affrontare quel tipo di finale. Come ha detto a un amico, non sarebbe mai vissuto fino a diventare un vecchio, o come ha detto lui, "I gay non se la cavano bene con la vecchiaia".

Alexander McQueen non vivrebbe mai fino a diventare un vecchio, o come diceva lui, "I gay non se la cavano bene con la vecchiaia".

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Quanto pensi che le loro lotte personali si siano riflesse nel lavoro che hanno svolto? Con entrambi, se guardi davvero i loro vestiti, diventa un diario. Il nuovo spettacolo di John per Margiela, quelle scarpe metà nere e metà bianche, è come mostrare il suo lato buono e il suo lato cattivo. Le conchiglie e gli oggetti ritrovati erano un omaggio ad Amanda Harlech. Glieli mandava dalla spiaggia per ispirarlo. Ho anche sentito che c'erano cenni a McQueen, come quelle maschere mortuarie messicane e i gusci di cozze che usava come rivestimento sulle tuniche.

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Tracci molti paralleli tra i due uomini, ma quali sono le loro differenze più importanti? McQueen ha giustamente detto che John era il romantico e lui era il realista. Giovanni voleva mettere le donne su piedistalli, renderle dee, farle desiderare agli uomini. McQueen era un realista. Voleva fare vestiti per oggi, non un'esistenza da sogno che tutti vorremmo avere.

Rivedremo mai quel tipo di creatività nella moda? Non credo che lo vedremo a quel livello globale. quando Deluxe è uscito, la moda era a un bivio, dove c'erano i grandi gruppi che sarebbero solo diventati più grandi e sarebbero diventati le Apple, le Coca-Cola e le Nike del mondo della moda. Ciò che era importante sarebbe diventato il logo, non il designer. Queste aziende sono gigantesche ora. Vendono miliardi di dollari di prodotti in tutto il mondo e alcuni iniziano a provare un po' di dolore per questa straordinaria espansione. In quell'ambiente, non puoi avere qualcuno così creativo e sperimentale come McQueen o Galliano, perché ne hai bisogno continuare a vendere vestiti che si adattano a donne cinesi, italiane, brasiliane e che stanno bene in tutti quei posti.

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Cosa ne pensi del nuovo lavoro di Galliano come direttore creativo alla Maison Margiela? È uno di quei piccoli posti che permetterebbero comunque la creatività. Ho pensato che fosse interessante che John non usasse i suoi soldi per iniziare qualcosa di piccolo, ma scelse di essere vincolato dai codici di qualcun altro. Potrebbe essere un momento di insicurezza. Potrebbe non essere completamente sicuro della sua voce creativa. Questo è un modo per lui di lavorare indietro e trovare la sua voce. Ha sempre detto, fin dalla prima volta che l'ho incontrato nel 1994, che voleva avere una sua casa di moda, e so che non ha rinunciato a quell'idea. Penso che finalmente ci arriverà, ma sta facendo piccoli passi, e parte di questo è lavorare in una casa consolidata con un team interno.

Qual è dunque il futuro della moda? Se lo sapessi farei soldi. John starà bene a Margiela. Per quanto riguarda la moda, in generale, non riesco a immaginare che questi marchi diventino più grandi di quello che hanno. Mi sono sempre chiesto, c'è un punto di svolta? C'è un momento in cui satura il mercato e non c'è più niente di speciale nel tuo prodotto. Nella moda di lusso, l'intero campo è che questo è qualcosa di speciale. Quindi quel giorno non è più speciale, è finito.

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