Recensione Maison Margiela della settimana della moda di Parigi di Eric Wilson

Eric Wilson è InStyle's Direttore delle notizie di moda. Siediti in prima fila alla Fashion Week con lui seguendolo su Twitter (@EricWilsonSays) e Instagram.

Il pubblico al Maison Margiela spettacolo di venerdì sera applaudito per ben due minuti al termine di uno spettacolo abbastanza divertente, in attesa dello stilista Giovanni Galliano fare un inchino, come fa normalmente la maggior parte dei designer e come era solito assaporare anche più di molti altri. Ma non si è fatto vedere. E in un certo senso, quello è stato l'unico momento che non si è sentito del tutto scritto nella sua riabilitazione in corso dal suo ritorno ai riflettori della moda.

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Galliano, come certamente saprai, è stato licenziato da Dior nel 2011 dopo un vergognoso incidente in cui ha fatto commenti antisemiti a Parigi caffè, ma da allora ha compiuto notevoli progressi nella sua guarigione, con il sostegno e il perdono di un'ampia fascia della moda industria. Tuttavia, mentre aspettavo l'inizio dello spettacolo e chiacchieravo con la persona accanto a me, non potevo scrollarmi di dosso la sensazione che il suo posizionamento alla Maison Margiela, dove ha mostrato la sua prima collezione couture a gennaio e la sua prima collezione prêt-à-porter venerdì, si è sentito un po' calcolato, con il lancio degli abiti da tappeto rosso su star impeccabili di serie A, e l'invito selezionato di editori comprensivi ai suoi spettacoli, e l'assoluta invisibilità di Galliano.

Immagina la mia sorpresa quando ho letto le note di programma per la sua collezione autunnale. “Evocando un'imperfezione calcolata, l'individuo emerge.”

Suppongo che Galliano stesse parlando dei modelli casuali e dall'aspetto vintage sulla sua passerella, che sono stati mostrati con grande senso di umorismo e non poco grado di teatralità, con una modella su cinque o giù di lì che insegue, deprime o si fa strada minacciosa lungo il pista di decollo. Molti indossavano parrucche al neon e eyeliner, portando con sé quelle che sembravano borse della spesa ma erano senza dubbio l'ultima borsa per lo shopping di lusso di Maison Margiela. Non sarei stato affatto scioccato se uno fosse stato Tilda Swinton. È stato tutto un divertimento inspiegabile e uno dei pochi segni che a Galliano è stato concesso un certo grado di libertà mentre si riorienta al ritmo e alle pressioni del gioco della moda.

Il resto erano vestiti commerciali – giacche di velluto con piccole stampe floreali (nella foto, sopra), vestiti neri trasparenti che a malapena tengono il passo con le modelle che li indossano, un cappotto in vinile o una giacca nera tracciata con un volant di tessuto plastico. È perfettamente comprensibile, ma mi lascia anche freddo, e non trasmetteva quasi lo spirito di Margiela tanto quanto un'altra collezione ha fatto la sera prima, quella del capo designer di Vetements Demna Gvasalia. Vetements è stata la sfilata di moda più cool e strana della Paris Fashion Week fino ad ora, ma è stata molto più facile da leggere, senza alcuna interpretazione richiesta.

L'atmosfera di Parigi è cambiata dagli attacchi terroristici di Charlie Hebdo, tanto che la sicurezza pesantemente blindata è diventata un'abitudine presenza in città, e per quanto riguarda gli spettacoli, gli ospiti sono spesso invitati ad aprire le loro borse o a camminare attraverso i metal detector prima di ogni evento in un programma i francesi descrivono come "vigipirate". È sorprendente, a volte, quanto velocemente ci abituiamo a queste cose i cambiamenti. Gvasalia ha affrontato questo problema con abiti che facevano riferimento a entrambe le uniformi di sicurezza, con "sicurezza" stampata in lettere scheggiate, e abbigliamento da motociclista reso oversize e comico, suggerendo quanto sia facile rinunciare alla libertà personale in nome di protezione. Alla sfilata di Vetements, tenutasi nel seminterrato di un famigerato club parigino noto per la depravazione dell'after-hour, le modelle hanno fatto irruzione tra i redattori, così velocemente che a volte era difficile persino registrarle. Puoi saperne di più sulla collezione nel nostro profilo dei nuovi designer nel prossimo numero di aprile di InStyle.

Due grandi spettacoli venerdì – Dior e Balenciaga – hanno offerto nuove intuizioni sui loro designer. La collezione di Alexander Wang per Balenciaga è stata un grande passo avanti, la sua interpretazione più moderna della storica casa di sempre, offrendo un guardaroba completo dai cappotti a quadri grafici all'abbigliamento appropriato per l'ufficio. I pezzi forti erano i cappotti bozzolo, alcuni con larghe cinture di pelle al posto dei colletti, altri che si chiudeva con quello che sembrava essere uno spillone con un pinnacolo a forma di “CB” per Cristobal Balenciaga (nella foto, in alto). E Wang conosce ancora il valore di una presentazione glamour, che si rifà allo stile anni '50 delle modelle sminuzzate e allo stesso tempo decisamente contemporanea. Poco prima dell'inizio del suo spettacolo, Lady Gaga è apparsa dal backstage e ha fatto una divertente passerella fino al suo posto. Balenci Gaga.

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Raf Simons di Dior si è immerso nella storia delle stampe animalier della maison, ma non chiameresti i risultati retrò. Le righe erano astratte su mini-abiti e completi di tunica e pantaloni sgombri, mentre le macchie erano relegate agli stivali di vinile. Le bestie più cool di questa collezione sono state le trame maschili di tweed e il tessuto tecnico lucido su alcune gonne e top che si adattano come squame di pesce (nella foto, sotto).

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