Recensione: Alexander McQueen di Londra mostra la bellezza selvaggia

Eric Wilson è InStile's direttore di notizie di moda. Seguilo su Twitter (@EricWilsonSays) e Instagram.

La vita e la carriera troppo brevi di Alexander McQueen, il geniale ma travagliato designer che si è tolto la vita all'età di 40 anni poco più di cinque anni fa, è già stato esaminato in diversi libri e una mostra di successo del Costume Institute nel 2011 che è diventata una delle mostre più popolari al Metropolitan Museum of Art di New York nella storia recente. È stato visto da 661.509 persone durante una corsa durata solo tre mesi. E poiché è stato annunciato che la mostra, intitolata "Alexander McQueen: Savage Beauty", sarebbe stata ripresa in un formato ampliato al Victoria and Albert Museum di Londra quest'anno, il museo ha prenotato 70.000 biglietti in anticipo prima della sua apertura ufficiale questo sabato, rendendola una delle mostre più attese dell'anno.

La domanda che questo solleva è quanto altro ci può essere da imparare sul designer (nella foto sotto), chi è stato uno dei più innovativi della sua generazione e la cui eredità è facilmente percepibile nel rinnovato interesse per la creatività della moda proveniente da Londra negli ultimi anni?

La risposta è parecchio. Un'anteprima per la stampa giovedì mattina è stata travolta dai giornalisti internazionali usciti dalla fine del Collezioni europee questa settimana, e si sono imbattuti in una vertiginosa serie di design che erano molto più drammatici ed elettrizzanti di quasi qualsiasi cosa vista sulle passerelle.

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"È meraviglioso e anche molto emozionante", ha detto Nadja Swarovski, che è membro del consiglio di amministrazione della società di cristalli, sponsor partner dello spettacolo V&A. Swarovski ha trascorso 10 anni a lavorare con McQueen per collaborare ai design, che hanno ispirato un impegno significativo da parte del cristallo azienda negli anni per supportare i giovani talenti con prodotti e riconoscimenti, anche con il Council of Fashion Designers of America.

Il fulcro della mostra è una stanza chiamata "Gabinetto delle curiosità", (nella foto, in alto) che è pieno di splendidi esempi delle creazioni audaci e talvolta scioccanti di McQueen, come un copricapo del 2008 fatto di farfalle svolazzanti (nella foto, sotto), un cappello a nido d'uccello tempestato di cristalli del 2006 (entrambe collaborazioni con il modista Philip Treacy) e un vestito che era verniciato a spruzzo da bracci meccanici durante una sfilata del 1999 indossata da Shalom Harlow, che ora ruota su un manichino. La stanza è quasi il doppio dell'altezza della mostra originale al Metropolitan Museum, con ulteriori abiti (66 pezzi in più durante lo spettacolo) e monitor video che mostrano quasi tutte le sfilate di McQueen.

"La sua visione radicale e senza paura ha cambiato il modo in cui guardiamo alla moda", ha affermato Claire Wilcox, senior curator di moda al V&A, che ha basato la mostra sul precedente lavoro del curatore Andrew Bolton al Costume Institute.

"Dobbiamo solo guardare per guardare i pantaloni a sbuffo, o gli abiti sorprendenti fatti di vetro dipinto a mano o conchiglie", ha detto Wilcox. “Ha scioccato con le sue sfilate potenti e spettacolari, caratterizzate da una narrazione elaborata, teatro avvincente ed emozioni crude.”

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Uno dei motivi dell'enorme successo della mostra “Savage Beauty” nella sua versione precedente è stata la sua capacità di comunicare lo stupefacente l'artigianato di McQueen al vasto pubblico, inclusi molti visitatori che non avevano mai sentito parlare dello stilista, nonostante la sua fama all'interno della moda industria. Il suo lavoro in mostra è incredibilmente fantastico, compresi gli abiti realizzati quasi interamente con piume di uccello, o il pantaloni bumster menzionati da Wilcox, che hanno lasciato una buona quantità di retrotreno in mostra quando sono stati introdotti all'inizio anni '90. A quello stile è stato ampiamente attribuito il merito di aver innescato la diffusa tendenza dei jeans scollati che seguì, anche se McQueen aveva detto spesso che era stato lui a essere ispirato guardando cosa indossavano i bambini sul strade.

La mostra V&A approfondisce anche il rapporto di McQueen con Londra, inclusi esempi delle sue prime collezioni, che sono stati mostrati nella sua città natale prima che lo stilista trasferisse le sue collezioni a Parigi (quando iniziò a disegnare per Givenchy, dal 1996 a 2001). Anche qui si vede una versione più grande del famoso ologramma di Kate Moss che indossa un abito McQueen, incastonato all'interno di una piramide di vetro, all'incirca delle stesse dimensioni di una sfilata di McQueen nel 2006.

Mentre la mostra di New York era un fenomeno e ispirava i musei di tutto il mondo a dare maggiore importanza alla moda come forma d'arte nella loro programmazione, lo spettacolo V&A ha molti vantaggi, in particolare molto più spazio espositivo che consente agli ospiti di esaminare veramente il opera. Sembra anche più sostanzioso, con più di 240 pezzi in mostra attraverso una sfilata apparentemente infinita di gallerie.

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All'ingresso, gli ospiti incontrano per la prima volta una grande immagine dello stesso McQueen, proiettata in bianco e nero ritratto video che sfuma in diversi istanti in un teschio di cristallo, uno dei preferiti del designer motivi. McQueen ha iniziato la sua carriera come apprendista a Savile Row, apprendendo tecniche precise presso Anderson & Sheppard e Gieves & Hawkes, prima di passare al costume teatrale house Angels and Bermans, una combinazione che ha in gran parte informato la sua estetica in seguito, in cui il valore shock è stato spesso visto in egual misura per abiti squisitamente su misura e vestiti.

"Sebbene fosse spesso sovversivo nelle sue idee, sento che tutto ciò che McQueen ha fatto era radicato nell'artigianato di altissimo livello", ha detto Wilcox.

La sua collezione di laurea al Central Saint Martins College of Art and Design è stata ispirata da Londra vittoriana, chiamata "Jack the Ripper stalks His Victims", e includeva capelli umani cuciti nel fodere. In seguito ha mostrato un corsetto trasparente in cui i vermi vivi erano inseriti tra strati di plastica.

"Londra è dove sono cresciuto", ha detto McQueen in una citazione stampata in una delle gallerie. "È dove si trova il mio cuore e dove ho preso la mia ispirazione."

Più avanti, le gallerie, simili a quelle viste a New York, sono decorate in stili meravigliosi per riflettere il mood delle collezioni. Una giacca piumata d'oro sopra una gonna bianca fluttuante della sua ultima collezione è racchiusa in una vetrina di vetro dorato in una stanza chiamata "Romantic Gothic" (nella foto, sopra). Un mantello nero del 2000 che sembra fatto di nodi di capelli è visto in una stanza cavernosa chiamata "Primitivismo romantico", con pareti ricoperte di rappresentazioni di ossa e teschi (nella foto, sotto).

Mentre molti dei pezzi sono stati visti prima, riunirli di nuovo in uno spazio così grande - nella città natale di McQueen, nientemeno, racconta un'altra storia. La mostra si conclude con un'altra citazione di McQueen:

“Non c'è modo di tornare indietro per me ora. Ti porterò in viaggi che non avresti mai immaginato fossero possibili.”

Vi portiamo all'interno della mostra nel video qui sotto.

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