La svolta inaspettatamente dolce di Hedi Slimane a Celine

A metà del Collezioni di Parigi, è giusto dire che i designer qui soffrono di un caso collettivo di disturbo bipolare. Cioè, gli spettacoli sono o lettere d'amore per qualche elemento di romanticismo o sono esplorazioni dell'apocalisse, o talvolta entrambe le cose contemporaneamente. Ti amo, ti odio, ora moriremo tutti. Ci crederesti che abbiamo avuto una stagione che ha incluso collezioni con maschere antigas in una grotta del vino? trasformato in rifugio antiatomico (Marine Serre), un segmento di abbigliamento sportivo al neon dall'aspetto radioattivo (Anthony Vaccarello at Saint Laurent), e, proprio ora, una svolta inaspettatamente dolce da Hedi Slimane a Celine?

È stato impegnativo, dopo quattro giorni passati a guardare le collezioni come una nuova generazione di designer sostituisce uno che sta scivolando via troppo velocemente, per non chiedersi se il nome sull'etichetta conta davvero più. Basti pensare a quante collezioni di marchi storici sono sembrate completamente scollegate da qualcosa che definivamo "patrimonio". Lo spettacolo di Slimane a Celine stasera è servito a sottolineare quanto poco significhi effettivamente quella parola, dal momento che la casa ha attraversato così tante iterazioni, non solo di Phoebe Philo ma anche di

Mentre è di moda tra moda editori per colpire Slimane, ho pensato che questo look fosse fantastico, anche se è diventato ripetitivo. Mio Dio, pensai, mentre le giacche a quadri e i jeans infilati negli stivali di shearling alti fino alla coscia passavano, poi un pescatore ecrù maglione allacciato di paillettes, poi una giacca di pelle lucida color burro, poi questo e poi quello - questi vestiti andranno a vendere. E non c'è da meravigliarsi se altri designer prestano attenzione e infrangono anche le regole.

Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, al debutto per la casa di Nina Ricci, ha mostrato abiti che sembravano più legati allo spirito contemporaneo di Balenciaga. La collezione di Olivier Rousteing per Balmain avrebbe potuto essere un'ode a Chanel per tutti i suoi tweed e le sue ampie offerte. E la prima collezione di Bruno Sialelli per Lanvin è stato l'esempio perfetto di come i giovani designer fondono i riferimenti in un modo che ai loro anziani potrebbe sembrare irrispettoso o non ortodosso, ma per loro è una seconda natura.

Essendo la più antica casa di moda francese rimasta in attività sin dalla sua fondazione, Lanvin detiene uno status speciale tra i suoi pari. Questo è il fascino della storia. L'azienda è stata fondata alla fine del XIX secolo da Jeanne Lanvin, inizialmente una stilista di abbigliamento per bambini. I vestiti per le mamme sono arrivati ​​non molto dopo, ma anche il suo logo, che ricorda una barca a vela in mare, è infatti un disegno stilizzato di una madre che abbraccia il suo bambino.

Questo logo ha avuto un posto di rilievo nella collezione di debutto del suo ultimo designer, il giovane Bruno Sialelli, ex Loewe, che è il terzo e finora più convincente tentativo di salvare questa casa dopo la brusca partenza di Alber Elbaz nel 2015. Sialelli ha incluso una gonna nera stampata con il logo nella sua mostra, tenutasi al Musée de Cluny, che è incentrato sul Medioevo, forse spiegando l'apparizione simultanea di un cavaliere a cavallo che uccide a Drago. Il cavaliere è stato reso in paillettes su un abito di velluto nero.

L'estetica moderno-artigianale di Sialelli è saldamente radicata in quella di una scuola in crescita di giovani designer a Parigi che si sono formati durante il primo regno di Nicolas Ghesquière. Gli altri sono Natacha Ramsay-Levi a Chloé e Julien Dossena a Paco Rabanne, e il loro lavoro condivide molti riferimenti ed esperienze che a volte si confondono tra le collezioni. Le pelli a grana naturale di Sialelli, gli abiti a tunica a strati e le maglie Fair Isle con le lettere "JL" hanno lavorato nell'intarsio, sono anche elementi che gli sarebbero stati familiari mentre lavorava con Jonathan Anderson a Loewe.

Sialelli, in un certo senso, ha reso omaggio all'eredità di Lanvin quando ha incluso anche molti capi per bambini che sono stati gonfiati fino alle proporzioni degli adulti. I vestiti alla marinara e le stampe dei cartoni animati, comprese le apparizioni di Babar l'elefante, e i cappotti indossati da uomini adulti avevano una qualità da ragazzino che era affascinante, se ti piace quel genere di cose. Tuttavia, un curioso contrasto è arrivato alla fine con le stampe classificate R di coppie che si accoppiano.

Ramsay-Levi, nel frattempo, ha messo saldamente la sua impronta su Chloé in meno di due anni. La sua è una ragazza Chloé più sessuale, probabilmente più giovane e decisamente più francese di quella del suo predecessore, Clare Waight Keller. Nel suo spettacolo autunnale, una camicetta bianca arricciata era sormontata da un collo simile a una gorgiera e indossata con jeans cargo troppo lunghi che si allargavano leggermente sotto le ginocchia. Alcuni pantaloni erano così slim da sembrare costrittivi come dei leggings, con le zip dietro le caviglie per permettere a una donna di indossarli con i tacchi. Gli abiti-camicia corti sono stati realizzati con stampe in tela rifiniti con pizzo e abiti più lunghi e più larghi sono stati dettagliati con elementi di lingerie: sexy, liberi e romantici, senza essere palesi.

Botter e Herrebrugh, che si sono distinti grazie al Premio LVMH con la loro super giocosa collezione Botter, hanno adottato un approccio molto più serio con il loro primo swing al Ricci. Questo è certamente comprensibile, e i loro modelli erano piuttosto belli: sartoria intelligente su cappotti che avevano una leggera forma a bolle, oltre a un po' di scuba e sport riferimenti (il profilo di un costume da bagno è apparso sul davanti di un cappotto), e una serie di abiti a trapezio dal taglio voluminoso in colori pop, ciascuno profondamente aperto in il retro. Questi sono ciò che nella moda chiamiamo design "architettonici", che creano dramma e forma, e sono ciò che ha fatto pensare a molte persone nel pubblico di Balenciaga, passato e presente. Eppure Ricci è una casa costruita sulla morbidezza e sul pizzo, con una fragranza distintiva che evoca l'essenza stessa dell'effimero - L'Air du Temps - quindi perché qui e perché ora? Ebbene, forse perché in questo momento particolare, è abbastanza ben dimostrato che la storia conta poco, o quantomeno è priva di significato quanto la verità.