השיחה #MeToo סחפה את אופנה בתעשייה בחודש שעבר לאחר דיווח נפץ, פורסם ב הניו יורק טיימס, טענות הטרדה מינית והתעללות מפורטות נגד צלמי האופנה האגדיים ברוס וובר ומריו טסטינו. מוקדם יותר החורף, כמה מותגים ובתי הוצאה לאור ניתק קשרים עם טרי ריצ'רדסון, עוד צלם בעל פרופיל גבוה המתמודד עם האשמות על התעללות. בעיות ההתנהגות המינית של אופנה, לאחר שתיקה, הוכרו לבסוף: On הנוף, הדוגמנית אשלי גרהם סיפרה למצלמות על הזמן שעוזרת צילום הכניסה אותה לארון ו"חשפה "את עצמו בפניה בצילומי קמפיין כשהיתה בת 17. בטוויטר, קייט אפטון האשים מייסד שותף ומנהל הקריאייטיב הראשי פול מרציאנו של "הטרדה מינית ורגשית של נשים". נדרש שינוי.
קשורים: להלן הצהרתו של ג'וליו לאחר שקייט אפטון מאשימה את פול מרציאנו של ניס בהטרדה מינית.
נענה לקריאה זו, בשבוע שעבר, מועצת מעצבי האופנה של אמריקה (CFDA)-סחר בעל השפעה ללא מטרות רווח הארגון - הודיע על שיתוף פעולה עם קבוצת התמיכה The Alliance Alliance לתיאום אזורים מתחלפים פרטיים לדגמים ב ניו יורק שבוע האופנה הופעות. בעיקרו של דבר, הפרויקט מדגיש את מה שברור: מודלים היו נתונים לסביבות עבודה לא בטוחות במשך עשרות שנים. "יצירת חדרי ההלבשה הפרטיים היא השתקפות של הרגע בו אנו נמצאים כרגע", אומרת שרה זיף, מנהלת מייסדת "ברית המודל".
בסטייל, וציין כי התלונות של דוגמניות על צילום פולשני וחוסר פרטיות נפלו על אוזניים ערלות יותר מדי זמן. "[יוזמה זו] מראה כי התעשייה מתייחסת ברצינות לחששות מהטרדות מיניות, ואני מקווה שזהו רק צעד ראשון לקראת שינויים נוספים הדרושים ומאוחר. "אולפני פייר 59 ו- IMG, שני ארגונים שהציגו כמה מהתצוגות הגדולות בשבוע האופנה בניו יורק, הסכימו לסייע בהקלה על האזורים הפרטיים.זה צעד בכיוון הנכון, אם כי קטן. דוגמניות העידו מזמן כי התייחסו אליהן כאל חפצים חד פעמיים שצריכים לשתוק או לשתוק. באוקטובר, הדוגמנית קמרון ראסל הבהירה זאת כאשר היא שיתף יותר מ -50 עדויות אנונימיות על התעללות מינית באינסטגרם. רוב הסיפורים הוגשו על ידי דוגמניות, גברים ונשים כאחד, שנכפו למעשים מיניים שחבויים על ידי צלמים ומנהלי שחקנים כחלק מהתפקיד. "באחד היציקות הראשונות שלי בניו יורק, מעצב העביר לי חולצת טריקו גדולה עם טונות של חורים ואמר לי שאני יכול לשנות את פינה ואז המשיך לספר לי כיצד עלי להרגיש בנוח לשנות מול אנשים בתעשייה הזו ", אחת העדות קורא. בתצוגות אופנה מצופה מדוגמניות, לרוב בני נוער, להתפשט ולשנות לא משנה מתי ואיפה.
קרדיט: דניאל סימס/Getty Images
בספטמבר, קרינג ו- LVMH איחדו כוחות כדי להציג אמנה חדשה שמטרתה להגן על דגמים שעובדים איתם המותגים שלהם, הכוללים את כריסטיאן דיור, מארק ג'ייקובס, ג'יבנשי, גוצ'י, סן לורן ואלכסנדר מקווין. הצ'רטר כולל קריאה לאזורי החלפה פרטיים. היא דוגלת גם באיסור על דגמים של קטינים ותת משקל. דוגמניות חייבות להיות בנות 16 לפחות על מנת להתקבל לעבודה להצגה או לצילום, ודוגמניות חייבות להיות בגודל 34 צרפתי (מידה 2 בארה"ב) ומעלה. בנוסף, דגמים בגילאי 16-18 לא יכולים לעבוד בין 22:00. ו -6 בבוקר
חשוב לציין שההמלצות האלה הן בדיוק זה: המלצות. אף על פי ש- CFDA תספק הנחיות אלה לכל המעצבים בלוח השנה הרשמי של NYFW, אין ארגון שאחראי להעניש את מי שבוחר שלא לציית למדיניות. אם מעצב לא מקים אזורי החלפה פרטיים, אין השלכה משפטית או כלכלית. התקווה היא שדוגמנית, או מישהי אמיצה מספיק לדבר, תקרא להם.
"לפני תחילת כל עונת שבוע אופנה, אנו שולחים תזכורות למעצבים, סוכני ליהוק ותעשייה אחרת בעלי עניין המזכירים להם את ההנחיות הללו ", מארק קרימזדה, מנהל מערכת ותקשורת CFDA, מספר בסטייל. "אנו מקווים שזה מעודד מעצבים המראים במקומות אחרים לעשות את אותו הדבר ומעורר השראה לשבועות אופנה ברחבי העולם ליישם תחומים דומים".
קשורים: סלואן קרוסלי עושה משפט לצחוק על סקסיזם
קרדיט: ג'ון למפרסקי/Getty Images
"בנוסף לבקשנו מ- IMG וממזח 59 לספק את [ההנחיות], עודדנו גם, א תזכיר לפני שבוע האופנה למעצבים המציגים באופן עצמאי, להקים אותם ", אומר נשיא ומנכ"ל CFDA סטיבן קולב. "אין שום מנדט או שיטור על זה. כל מעצב צריך לעשות זאת. אם מודלים מוצאים את עצמם במצבים משתנים לא נוחים, עליהם לדבר עם סוכני הליהוק והמעצבים. כאן ניתן ליישם את השינוי. השינוי מתרחש כאשר אנו יכולים לתקשר. "לפני המלצות אלה, IMG אסר על צלמים לצלם דוגמניות במצבים של התפשטות מאחורי הקלעים, הגנה הכלולה באישור התקשורת.
לדברי מנהל הליהוק ג'יימס סקאלי, א הטרדה "שואפת, "אילן היוחסין שלו כולל עבודה עם סטלה מקרטני, קרולינה הררה וטום פורד, ומי סייע בהשראת האמנה של קרינג ו- LVMH, דברים מאחורי הקלעים כבר מתחילים להשתנות עבור טוב יותר. "[אזורים משתנים פרטיים] בהחלט קורים בוודאות בכל ההופעות שלי, הרבה מהבנות מספרות לי בהופעות רבות", אומרת סקאלי. "בברנדון מקסוול היה וילון האפלה ענק שגובהו 30 מטרים. רק הבנות הורשו להיכנס לחדר הזה, וכך גם עם טום פורד. באופן כללי בהחלט עוקבים אחריו ”.
סקאלי אומר שבעוד שיהיה קשה לעקוב אחר התוכניות שעוקבות אחר המדדים האלה, אנשי אופנה מדברים. "ה- CFDA משתתף בכל הופעה והם בדרך כלל מגיעים מאחורי הקלעים. זו העונה הראשונה שבאמת כל הדוגמניות אומרות, 'העונה הזו הרבה יותר קלה, כולם היו הרבה יותר נחמדים. לא הלכתי לאביזרים מאוחרים. 'כל השיחה באמת מתחילה לעבוד בכל רחבי התעשייה ".
אבל לא כל המעצבים ומנהלי הליהוק פועלים לפי הכללים. "היה השבוע מעצב מסוים שבמהלך כל תהליך הליהוק וההתאמה הטריד את כל הבנות שהיו בתוכנית הזו עם חבריו הגברים. ועד כה, אף אחד לא אמר על זה כלום. אבל אני די בטוח שאחרי ההופעות הם יתכנסו ויגידו מה קרה ", אומר סקאלי.
כמובן, יצירת סביבה בה מתייחסים לדיווחים על התנהגות בלתי הולמת ברצינות דוחפת את התעשייה בכיוון הנכון, אך לא כל הדגמים מרגישים שהם מסוגלים לדבר - וכקבלנים עצמאיים, אין להם בדיוק מחלקת משאבי אנוש לדווח אליה אם משהו קורה משובש.
סרטון: רחידה ג'ונס סוגרת את מבקרי גלובוס הזהב שטיח אדום הַאֲפָלָה
קשורים: כריסטיאן סיריאנו ואלכסנדר וואנג מפרסמים הצהרות אופנה על מתווכי גיוון וכוח
מודל ברית מתכננת לעקוב אחר עמידה בהנחיות החדשות באמצעות סקר שיופץ לדגמים לאחר שבוע האופנה. "זה ייתן להם הזדמנות לתת לנו משוב על מגוון רחב של דברים, כולל האם הם חווים מיניות הטרדה, בין אם היו להם אזורי החלפה פרטיים ובין אם הם היו מועילים או שיש מקום לשיפור ". אומר זיף.
מעבר להנחיות החדשות האלה, כמה מקורבים בתעשייה מרגישים שיש ביקוש וצורך ברשתות תמיכה באופנה - ולא רק במהלך חודש האופנה. אנשים שהופקו לאחרונה ללא מטרות רווח, שהושקו על ידי הדוגמנית קריסטינה רומנובה והזמרת והזמרת אנטונייטה קוסטה, מתחברת. אנשי מקצוע בתעשיית האופנה (דוגמניות, עוזרות, סטייליסטים ואחרים) עם עורכי דין פרו-בונו, רופאים ובריאות הנפש יועצים.
רומנובה, שעברה בניו יורק מרוסיה כנערה כדי להתחיל את קריירת הדוגמנות שלה, חוותה הטרדות ממקור ראשון ואומרת שגם "כמעט 100 אחוז" מחבריה בתעשייה חוו. "אנשים חושבים שאם אתה מחליט להיות דוגמנית, זה אור ירוק לכולם", היא אומרת ומתייחסת למקרה בו צלמת צילמה תמונות שלה משתנות ללא הסכמתה. הארגון סופר את עורכת הדין דוגמנות אופנה, דורין סמול, כחברה בוועדה המייעצת שלו, וסוזן סקאפידי, מייסדת ומנהלת המכון לחוק האופנה, כתומכת.
קשורים: דומיניק מוסאנו: הייתי ברשימה השחורה למאבק בהתעללות בהתעמלות
דוגמנית מגיל 14 מציינת זיף כי הטרדה מינית היא אחת מכמה מודלים בעייתיים. היא גם תרצה שתעשיית האופנה תעריך מחדש את התפיסה שלה בגיוון הגוף. "גיוון הגדלים היה המכשול האחרון שנפל, והוא קשור מאוד לדאגות האחרות האלה לגבי #MeToo ו- Time's Up, למרות שאני לא חושב שהתעשייה מכירה בזה עדיין לגמרי".
בסך הכל נראה שהגאות מסתובבת. סקאלי מאמין שזו רק ההתחלה של החישוב של האופנה עצמה. "אני לא חושב שהשיחה תסתיים", הוא אומר ומוסיף כי דור חדש של דוגמניות ואנשי מקצוע בתעשייה אינם מפחדים להשתמש במדיה חברתית כדי לשתף סיפורים על התנהגות בלתי הולמת, כמו שעשה קמרון ראסל עם אותם 50 אנונימיים סיפורים.
"לעולם לא היינו צריכים לעשות את זה. זו תמיד הייתה צריכה להיות רק הגינות אנושית ", הוא אומר. "לא כך זה הסתדר, אז אני חושב שהכל רק נותן טון חדש לאופן ההתקדמות שלנו בעתיד."