בשעות הבוקר המוקדמות התאספו כוחות האופנה במוזיאון המטרופוליטן לאמנות למה שהפך לטקס שנתי שבוע האופנה בניו יורק, מסיבת עיתונאים המשמשת טיזר לתערוכה הגדולה הבאה של מכון התלבושות. הנושא הרחב של מופע האביב, שייפתח ב -5 במאי, הוא מערכת היחסים המתפתחת של ייצור וטכנולוגיה לאופנה, או ליתר דיוק, בגדים המיוצרים בעבודת יד לעומת אלה המיוצרים במכונה (מכאן השם, "Manus x Machina: אופנה בטכנולוגיה").
- קשורים: מפורסמים פגעו בניו יורק: ראו את התמונות
- זה נשמע כמו מובן מאליו. אבל אם ההערות של אנדרו בולטון, האוצר האחראי על מכון התלבושות, הן אינדיקציה כלשהי, צריך ללמוד הרבה מה. זה היה מפתיע, לפחות, לדעת שחלק מדוגמאות הקוטור ההיסטוריות המוצגות שם, כולל א שאנל חליפה משנות השישים, נתפרו למעשה במכונה. תמיד פעלנו תחת הרושם שבגדי קוטור אמיתיים מיוצרים לחלוטין בעבודת יד, ועוזרים מצדיקים את מחיריהם, אך למעשה, בדוגמה זו, רק הקישוטים ופרטי השטח נעשו זאת דֶרֶך.
עיצוב חדש יותר, שמלת הכלה של קארל לגרפלד מקולקציית סתיו 2014 של שאנל הוט קוטור (מֵעַל), היה עשוי מחומר צלילה שעוצב בעבודת יד ותפור במכונה. למעשה, גם מעצבים כמו איריס ואן הרפן מתקרבים לבניית קוטור בדרכים שונות בהרבה מבעבר. היא רואה במדענים ומתכנת מחשבים קריטית לעתידה של האופנה כמו תופרות ורקמות. האם זה לא יהיה אינפורמטיבי אם, במקום למלא את הגלריות שלה בשמלות על בובות, ה- Met יהפוך אותן לאטלייה עובדת כדי להראות כיצד באמת יוצרים אופנה?
קשורים: שילוב הצבעים הבלתי צפוי שצץ בכל רחבי NYFW
מחשבה זו התרחשה תוך כדי צפייה קרולינה הררההאוסף הנהדר כעבור שעה ב- Frick. אפילו בעשור הרביעי, העסק שלה נראה מודרני מתמיד. עיצובים הסתיו שלה כללו שמלות מוקרמות באופן הפוך להופעות היי-טק דרך חיתוכים בצורות השבלונות של פרחים ועלים, החיתוכים הודבקו מחדש לשמלות עם סיכות קטנות ומסודרות כמו מדעיות דוּגמָה. מבט אחד במיוחד, עם עלים בצבע חלודה המחוברים בצורה כזו, נראה כמו סצנת רחוב סתווית עם עלים שצפים מסביב לבריזה (לְהַלָן).
קרדיט: אדוארד ג'יימס/Getty Images
"בלי שמלות נשף," זאק פוזן אמר לפני האוסף שלו. בלי צחוק! פוזן גירש את מבטו של השטיח האדום החתיך אל השטיח האדום, והציל את מסלול ההמראה שלו למה שהוא כינה בגדי יום. ובכן, עכשיו, זה לא בדיוק בגדי יום, מלבד בלייזר מגניב עם סגירה אסימטרית או שתיים. במקום הגיעו שמלות פרחוניות מודפסות כפריות בכותנה צנועה שעדיין שמרו על תחושת פורמליות בהתאמתן הבתולית. קבוצה ארוכה של שמלות עטופות וחבובות העשויות קאדי מתיחה שחורה (לא קלה לעבודה!) חתוכות בחרוזי זכוכית, הייתה בעלת איכות כמעט בשורה (הכל למטה). אבל רק לידיעתך, זה היה הנסיכה אליזבת מטורו (עורך הדין האפריקאי הפך לדיפלומט והפך לאופנה שיכול ללמד אמל קלוני דבר או 200 על סגנון) שחשב על פוזן.
קרדיט: Getty Images (3)
עוד שמלות כדור לגברת הררה, אם כן.
קשורים: רייצ'ל זואי מסבירה מדוע קולקציית סתיו 2016 שלה לא דומה לשום דבר שהיא עשתה
ועוד נקודות עיקריות מיום שני מ- #NYFW: הקפד לבדוק את המהירות הנמשכת של The Row (אני מתנדבת מרי-קייט ואשלי ב- Met's אמנים במגורים, אם יתייחסו ברצינות להצעה שלי), יכולתה המתמשכת של אפס מריה קורנחו להחדיר כמות עצומה של יצירתיות לתוך שטח קצר ותמציתי, וחזרתו של סמרטוט אנד בון לשורשיו - לא תוכלו למצוא קאמפה פארקה טובה יותר וגם לא בטנה מרופדת בחנות עודפי צבא אם ניסית.