ג'ינס הורס את כדור הארץ, אבל המותגים האלה עושים ג'ינס ידידותי לסביבה

ג'ינס הוא סוס העבודה המלא של הארון, מצרך חיוני שנמצא (בדרך כלל בכפולות) בארון של כמעט כל אדם. הם גם אחד הפושעים הגרועים ביותר בתעשיית האופנה של נזקי סביבה. ייצור אותם בלוז אהוב משתמש בכמויות אדירות של מים. למרות שהנתונים משתנים מעט בהתאם למי שאתה שואל, נדרשים 998.8 ליטרים של מים כדי לייצר זוג ג'ינסים אחד (שווה ערך לשלושה ימי צריכת מים למשק בית בארה"ב) על פי לוי. מותגים כמו Reformation ו- Warp + Weft ממקמים אותו אפילו גבוה יותר, בכתובת 1,500 ליטר לזוג. כך או כך, מדובר במשאב טבע יקר, שהולך ומתמעט, שנשאב על ידי מכנסיים בודדים.

ותהליך ייצור הג'ינס היה מסובך להתפתח מכיוון שהוא "שרשרת אספקה ​​מורכבת ואטומה ביותר, עם חמישה ספקים, ולרוב המותג לא משחק תפקיד מעבר להיותו רק קונה ", מסבירה קתרין ליי, מנהלת החברה אופנה לטובה, ארגון הפועל להפוך את האופנה לבר קיימא יותר. "אז יצירת שינוי למשל בצביעה וגימור, זה השני או השלישי שלך [שלב בשרשרת האספקה], וזה לעתים קרובות קשה יותר להתחבר ישירות ". במילים אחרות, המותגים הצליחו לשטוף ידיים מכל מה שקורה בתהליך. למרבה המזל, כמה חברות עושות מאמצים משמעותיים לרסן פסולת מים (תוך התייחסות שימוש באנרגיה וזיהום כימי) - הצלת כדור הארץ, והטקסטיל האהוב בעולם, במכה אחת לָעוּט.

נזקי הזעזוע של H2O של הג'ינס שלך מתחילים מהבד עצמו. "כותנה היא רק צמח צמא מאוד", אומר ליי ומוסיף כי גידול הצמח לבדו מהווה 68 אחוזים מכלל טביעת הרגל במים (והצרכנים המלבנים ג'ינס משלהם מהווים 23 אָחוּז). טימו ריססן, פרופסור לעיצוב אופנה וקיימות בפרסונס, בעל תואר דוקטור בעיצוב אופנת אפס פסולת וחיבר שני ספרים על אופנה וקיימות, אומרות שיטות החקלאות (חומרי הדברה, דשן), אפילו המיקום ומקור המים משפיעים על איך גידול כותנה לא ידידותי לסביבה יכול לִהיוֹת. אבל, מוסיף ליי, אפילו "בהשוואה למוצרי כותנה אחרים, ג'ינס עתיר מים מאוד". למשל, צריך חולצת טריקו מכותנה 713 ליטר מים כדי לייצר.

הבדל אחד ב דֵנִים הוא הסיום, מסבירה אמה צעיף, אנליסטית ב- Fashion for Good. "זה אופנתי בימים אלה עם ג'ינס רך מאוד וינטג 'ולא ג'ינס גולמי, כל כך הרבה ג'ינס עובר שטיפת חומצה, שטיפת אבן או טחינת טחנות ", כולם" עתירי מים " תהליכים. לדוגמה, צביעת בור, שהיא התהליך שבדרך כלל משתמשים בו להחיל צבע אינדיגו על הסיבים, צריכה להיעשות שלוש עד ארבע פעמים כדי שהגוון הכחול הטעים יידבק.

וידיאו: מה הופך את הג'ינס ליקר?

ולדברי מוסטפיז אודין, מנכ"ל חברת ג'ינס מומחה בע"מ. ומנכ"ל ג'ינס אקספו בבנגלדש, "זו לא רק כמות המים הרבה שמשתמשים בהם - תהליך הדעיכה בג'ינס צורכים גם כימיקלים המזיקים העובדים וגם הסביבה, וכימיקלים שאינם נבחרים בקפידה אינם מתכלים ויש להם השפעות ארוכות טווח. " (ההשפעות האלה ברורות להחריד בתוך ה סרט תיעודי משנת 2014 RiverBlue, בוחנת זיהום קיצוני של נהרות העולם על ידי ייצור אופנה, ג'ינס במיוחד.)

הפיכת תהליך הייצור המזיק הזה לידידותי לכדור הארץ הוא יקר להפליא. "מי לוקח על עצמו את ההשקעות האלה? מכונת צביעה וגימור חדשה יכולה להגיע בקלות ל -500,000 עד מיליון דולר, ואולי לא בהכרח מהווה תמריץ למפעיל הטחנה או למפעיל בית הצבע להשקיע במוצרים החדשים האלה ". אומר ליי. "למים אין מחיר." היא מציינת כי חוסר תמריץ זה עשוי להיות הסיבה לכך שההתקדמות בענף נראית קרחונית, במיוחד עבור מותגים ללא מתקנים משלהם.

מבט פנימי על תהליך הצביעה של AG Jeans.

פיליפ צ'אונג

AG Jeans, שחקנית ג'ינס פרימיום שהושקה בשנת 2000, שיפצה את הייצור שלה ללא הרף. "נקטנו לאט צעדים ליישום גישה עסקית בת קיימא ויעילה יותר, מבחינת האופן שבו אנו שוטפים ג'ינסים וכמה אנרגיה ומים אנו צורכים", אומר זיהאד וולס, סמנכ"ל עיצוב ב- AG. שינויי הקיימות הללו החלו עוד בשנת 2010, בתוספת טכנולוגיית האוזון, ואחריה מכונות כביסה חדשות, ולאחר מכן מייבשים חדשים בשנת 2014, הוספת פאנלים סולאריים למפעליו בשנת 2016, ושימוש במכונות גימור לייזר המתחילות ב 2017. מערכת סינון חדשה ומבריקה במתקן הקליפורני של המותג (מצולם במאמר זה) העלתה את ההימור של כל מותגי הג'ינסים המבקשים למזער את צריכת המים.

"כבר התחלנו למחזר חלק מהמים שלנו, אבל זה לא הספיק - רצינו למחזר קרוב ל -100 אחוז כמונו יכול לקבל ", מסביר וולס, ובסופו של דבר נוחת בכ -99.7 % מים ממוחזרים הודות לסינון מערכת. מכונות הכביסה של AG מרססות מים במקום לזרוק אותן למכונות, וולס מסביר שמכונות הצביעה "חולצות את האינדיגו הרופף בניגוד לניסיון לשטוף את הכל". כפי ש לסיום: החריגה המפוארת, הקמטים, החורניים והאמנותיים של הג'ינס מגיעים מלייזרים-תהליך ללא מים, בניגוד לשטיפת אבן טיפוסית או שיוף. לפיכך, חברת AG הפחיתה את כל פסולת המים היומית של המפעלים שלה ל -1,200 ליטרים בלבד (הנגרמת כתוצאה מכך אידוי ושפכים קלים, מסביר וולס), לעומת 380,000 גלונים ליום במפעל ג'ינס מסורתי שימושים. "בדרך כלל בתעשייה זו אלפי ליטרים של מים המשמשים ליצירת ג'ינס יוחזרו לסביבה", אומר וולס; מערכת חדשה זו נמנעת מכך.

חיסכון במים הוא רק דרך אחת שהמותג מצמצם את צריכתו. המייבשים שלהם מעוטרים בקופסאות מתכת "שבעצם 'לוכדות' את האוויר החם ומחזירות אותו למכונות", מסביר וולס וחוסך 50 אחוז מהחום המשמש בדרך כלל. ושאריות ג'ינס מרצפת חדר החיתוך משמשות שוב לחומרי בניין.

"הגישה הקיימת שלנו לא הייתה יצירת גימיק חד פעמי, היא הסתכלה על העסק ואמרה 'איך נוכל להיות הרבה יותר יעילים ואחראיים בגישה שלנו משאבי המים והאנרגיה היקרים שיש לנו, בשיטות היומיומיות שלנו? '"זה היה אפשרי, בין השאר, כי במקום לעבוד עם ספקים חיצוניים, AG מפעילה את שלה מתקנים. מיליוני דולרים הושקעו בשינויים אלה, לפי וולס, שאומר שהם רק ההתחלה. "לא סיימנו בשום צורה, אלה רק הצעדים הראשונים שעשינו ליצירת תהליך בר -קיימא הרבה יותר".

עובדים במתקן החדיש של AG בקליפורניה.

פיליפ צ'אונג

עולה ג'ינס יחסית עיוות + וופט היא גם הבעלים והמפעילה את המפעלים שלה והעמידה את קיימות בעדיפות. מאז השקתו בשנת 2017, המותג מבוסס ניו יורק ייצר ג'ינס באמצעות 10 ליטר מים בלבד לזוג, ו -98 אחוזים מכמות זעומה זו ממוחזרים במתקן הטיפול שלו במים. הג'ינס שלה משתמש גם במחצית מכמות הצבע והאנרגיה כג'ינס מסורתי, הודות לטנסל סופג במיוחד בסיביו (המיוצרים גם הם בתוך הבית) והפלסטיק והג'ינס הישן; בעוד שהגימור מתבצע באמצעות טכנולוגיית אוזון יבש ללא מים (הידוע גם בשם חמצן), החלפת אקונומיקה.

"היתרון התחרותי שיש לנו הוא שאנחנו יוצרים סיבים משלנו; לארוג, לשטוף ולתפור את הבד; טיפול במים ומחזר את המים - כולם באותו מתקן ", אומרת מייסדת המותג, שרה אחמד. "כאשר יש לך הכל במפעל אחד, יש לך רמת שליטה, בה אנו משתמשים לטובתנו". ג'ינס הוא העסק המשפחתי: "אני בא רקע ייצור, ואני מפקיסטן, המייצרת שליש מהג'ינס בעולם, ומשפחתי מייצרת חלק מזה ", היא אומרת.

האחמדים החלו גם הם בפרמיה תווית ג'ינס DL1961 בשנת 2008, ג'ינס אחמד אומר שהם בני קיימא במורד הנמוך. "הרגשנו שאין מספיק מודעות כדי שזו תהיה נקודת מכירה או הרגשה עבור הלקוח", היא אומרת. "הייתי ממש מתוסכל מכל זה, אז חשבתי שהדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא ישירות לצרכן, שליטה על שפה, וליצור מותג המבוסס על קיימות, תכליליות וזולות ", וזה הפך ל- Warp + עֵרֶב. (המידות נעות בין 00 ל -24 לנשים, יש בין המידות לגברים וגם לזוגות ילדים, בעוד שהמחירים נעים בין 68 $ ל -98 $, חצי מהמחיר של סגנונות יוקרה).

"ברור שאנחנו כבר מחויבים לייצר ג'ינס בר קיימא ובאחריות, אבל עכשיו אנחנו גם רוצים להיות המובילים של מתן מים בקמעונאות, שלא ממש קיים", היא אומרת. אז Warp + Weft שיתפה פעולה עם צדקה: מים לספק אספקת מים לכל החיים ל -3,300 איש לכל זוג ג'ינסים שנמכרים, תחילה במלאווי, ולאחר מכן במקומות אחרים. הוא יושק ביום ההולדת השני של המותג, 16 במאי.

בשנתיים האלה, Warp + Weft מכרה בסביבות 477,000 זוגות ג'ינס בסך הכל, וחוסכת 572.4 מיליון ליטרים של מים, "וזה באמת אומר שיש שם לקוח", אומר אחמד. באשר למה המותג השיק עם כל כך הרבה מסרים, של קיימות, תכליליות, וזולות? "ובכן, הגיע הזמן שמותג יגלם את כל הדברים האלה - בתחילת הדרך", היא מסבירה.

צבע ריסוס, במקום השריית בור.

פיליפ צ'אונג

אף מותג לא עשה כל כך הרבה כדי לייצר ג'ינס נחמד יותר לסביבה מאשר לוי שטראוס ושות ', תווית שעושה שם נרדף לכל הג'ינס, כמו שקלינקס היא לרקמות או תחבושת. החברה החלה לעקוב אחר שימוש במשאבים ובזבוז בייצור שלה לפני עשרות שנים. "בשנת 1995, היינו חברת ההלבשה הראשונה שקבעה תקני איכות מים מחמירים לספקים", מסביר פול דילינגר, ראש חדשנות מוצרים גלובלית בלוי'ס. בשנת 2011, הוא הושק מים> פחות, קו עם 20 פלוס טכניקות ייצור לחיסכון במים. (לדוגמה, שימוש באצבעון של מים ואוזון במקום חומר ניקוי; ג'ינס נופל עם מכסי בקבוק וכדורי גולף, לא מרכך; שוטף אבן ללא מים; שילוב של תהליכי מחזור רטובים מרובים.) ואז, בשנת 2014, Levi's הבין כיצד להשתמש במאה אחוזים ממוחזרים בחלקים של ייצור הג'ינס שלה (תחילה בתעשייה). עד 2017, 55 אחוז מכל הג'ינס של לוי הופקו עם מים> פחות שיטות, והמטרה היא ש -80 אחוזים יהיו עד 2020. זה חסך יותר מ -3 מיליארד ליטר מים, כולל 30 מיליון ליטר מים מתוקים שנחסכים באמצעותם מיחזור-והמותג מקורות פתוחים לאסטרטגיות החיסכון במים שלו, וכמעט מאתגר את המתחרים להיות כמוהם הֲבָנָה.

הַבָּא, של לוי הפנה את תשומת לבו לסיב ידידותי יותר לכדור הארץ: קנבוס. "היתרונות הסביבתיים והחיסכון האדיר במים הקשורים לגידול קנבוס ידועים, אבל בדים המיוצרים בתערובות של סיבי קנבוס היו תמיד גסים, מחוספסים והרבה פחות נוחים מכותנה ". דילינגר אומר. "הכנו ג'ינס מעורבב קנבוס שנראה ומרגיש טוב כמו כותנה-אולי אפילו טוב יותר", הוא אומר. ה מוצר סופי משתמש בכ 821 ליטר פחות מים מתוקים מזוג ג'ינס מסורתי. כל העבודה הזו זכתה להערכה של לוי על ידי המומחים.

"לוי'ס קיים הרבה מאוד זמן והוא מסיבי - והם לוקחים [קיימות] על עצמם; עדיין יש להם המון מה לעשות, ללא ספק, הן מבחינה סביבתית והן מבחינה חברתית, אך הם כן לדבר על זה באמת בפנים, הרבה יותר מאשר בפומבי, וזה גורם לי לתקווה ", ריסאן אומר. "אם מנהיג בתעשייה כמו זה של לוי מתמודד עם זה, אז אני חושב ששינוי מערכתי אפשרי בטווח הארוך יותר".

אולי אפשר לראות זאת עם הרפורמציה, שהבטיחה לבוש אתי ובר קיימא מאז שהושקה בשנת 2009, והתרחבה לג'ינס. עם Ref Jeans בשנת 2017. על פי המותג, כל זוג משתמש רק 200 ליטר מים לייצור. (למרות שחוסכים למעלה מ -80 אחוזים מפסולת החומרים ויותר מ -70 אחוז מפליטת CO2 בהשוואה לזוג ג'ינס טיפוסי.) "כולנו לובשים ג'ינס: זה אחד מעמודי התווך של רוב הארונות שלנו, ואנחנו לא צופים שזה ישתנה-אז רצינו להתמודד עם זה בחבטה ", אומרת מייסדת הרפורמציה, יעל אפללו. "למרבה הצער, ג'ינס הוא פחות או יותר הלבוש הגרוע ביותר לסביבה", היא מציינת ומוסיפה שזה היה "לא פשוט" לפתח ג'ינס שאינו תוקף את כדור הארץ. עוד נקודת אור של קו ה- Ref? "הגבלת כמות הצעדים, הכימיקלים, האנרגיה והשימוש במים הופכת את הג'ינס לזול יותר על ידי הפחתת עלויות ברמת הבד והייצור", אומר אפללו. המחיר של המכנסיים נע בין 98 ל -148 דולר.

קשורים: אלו הן מגמות הג'ינס האביב היחידות ששווה לקנות אותן השנה

המותג שלה נמנע מאקונומיקה שאינה מבוססת כלור, וצבעים מסורתיים לתהליכי אנזים שלדבריה מפחיתים את צריכת המים והאנרגיה בשני שלישים. בנוסף, "אנשים, לא מכונות, עושים את טכניקות שיוף הידיים שלנו המעניקות מראה שחוק של שפם, בלאי ירך, בלאי עכוז וחורי הרס", היא אומרת. צעיף מנבא צביעת אנזים וצביעת קצף יגיעו בקרוב למותגים נוספים שאתה מכיר ואוהב. לדוגמה, לי ו רנגלר, שניהם בבעלות תאגיד VF, שליי מוסיף כי "היו פעילים מאוד בפיתוח טכנולוגיית צביעת קצף".

מותג ג'ינס בריטי מ.י.ה. גִ'ינס משתמשת כיום באנזימים וטיפולים אורגניים ב -50 % מהג'ינס שלה, בתקווה להגיע ל -70 % עד 2020. אבל יש סיבה שכל זוג אינו כהה. "חלק מהטכנולוגיות האלה אינן מסחריות או מפותחות מספיק", אומר ליי. צביעת קצף, למשל, יכולה להפחית את צריכת המים לפחות ב- 99 אחוזים (בהשוואה לשיטת הבור), אך המכונות הדרושות לשם כך אינן זמינות מבחינה מסחרית כפי שהן צריכות להיות נפוצות להשתמש.

ריסאנן מסביר כי אינדיגו הוא צבע הג'ינס המועדף במשך אלפי שנים, אך לא ניתן לתעשייה כולה להשתמש בו כעת, כך שרוב הג'ינס צבוע כימית ומסוכן. "אני חושב שיש הזדמנות עצומה לחשוב מחדש איך אנחנו צובעים סיבים", הוא אומר. "צביעת חיידקים היא תחום אחד בו מתרחשת התפתחות מסוימת", המתייחס לתהליך שבו יש מרקם נחשפים לחיידקים מהונדסים גנטית, ובתוך שעות או ימים, החיידקים משנים את צבע הבד. “בהחלט יש שם פוטנציאל; צריך להתמודד עם השאלות האתיות לגבי שינוי גנטי בכל אורגניזם, אבל אני חושב שכאשר אתה מסתכל על סך הטקסטיל צביעה ברחבי העולם וההשפעה האקולוגית והאנושית הנוראה במקומות כמו הודו וסין, יש בעיות מרכזיות בצביעת טקסטיל ". אומר. "אני לא חושב שדבר יפתור הכל, אבל צביעת חיידקים יכולה להיות דרך אחת להתחיל."

הכל בפרטים - בג'ינס, כמו בקיימות.

פיליפ צ'אונג

למה שלליי מכנה "מודל מעגלי אמיתי וסגור", תראה את המותג ההולנדי ג'ינס בוץ, שהציע ג'ינס להשכרה מאז 2013. ברגע שהמכנסיים נשחקים, המותג ממחזר אותם לזוגות טריים עם טכנולוגיה מבית ז'נולוגיה, מובילה בתחום חדשנות הג'ינס-קיימות.

אחרת, הדברים האלה פשוט לוקחים הרבה זמן, אומר דילינגר: "לעתים קרובות יש תיאבון לחדשנות מיידית באופנה התעשייה, אבל הפתרונות החשובים לבעיות הגדולות דרשו משמעת ומחויבות, והם ראויים לסבלנותנו ". אבל יש ציפייה בסיסית לפחות לנסות להיות טובה יותר, אומר אאודין-וזה דבר טוב לתעשיית האופנה ומתעורר יותר ויותר מהסביבה. לקוחות. “הפעלה באופן בר קיימא אינה שאלה של שיווק או ניסיון להגדיל את המכירות; זה הופך כעת לדרישה של צרכני הקצה שלהם ", הוא אומר. "ברגע שאנשים התחילו לדבר על זה והפיצו מודעות, המציאו את המכונות, התהליך והטכניקות. זהו תהליך מתמשך: אנשים לומדים ומאמצים ”.

הלמידה הגדולה ביותר היא שלכל אחד מאיתנו יש הרבה מה להפסיד. "כולנו זקוקים לאוויר נקי וכולנו צריכים לשתות מים נקיים, ואין שחקן אחד תעשייה גדולה מספיק כדי לפתור את האתגרים של שימור משאבים בכוחות עצמם ", דילינגר של לוי, אומר. "כולנו צריכים להשתפר בלחלוק את מפת הדרכים כאשר השגנו הצלחה - ולשתף את מה שלמדנו משלנו כישלונות. " אבל לפחות בזכות כמה מהמותגים היוזמים האלה, התחזית - והאפשרויות של הקונים - יפות טוֹב. "אני ממש מקווה", אומר וולס מ- AG. "אני לא מכיר תעשיות רבות מזהמות כמו שהלבוש יכול להיות שבאמת הסתכלו על עצמן ואמרו 'איך נוכל להשתפר?' ואני חושב שזה קורה בכל רחבי הלוח".