ההיסטוריה של דיור: עובדות על כריסטיאן דיור

כריסטיאן דיור הוא שם נרדף ליופי נשי ו אופנה קלאסית, נצחית. המותג הצרפתי, שתחילתה בשנות ה -40, סיפק לנשים בכל רחבי העולם כמה מהבגדים היפים ביותר, בין אם מדובר בשמלה מוכנה ללבוש המתאימה למסיבת קוקטייל, או שמלת הוט קוטור, שטיח אדום שתמשוך את תשומת הלב של כל מי שנמצא באזור חֶדֶר.

המותג הדומה של כריסטיאן דיור הוא גם מותג שעומד במבחן הזמן, ומתפתח עם כל מנהיג יצירתי שעבר בדלתותיו. בית האופנה אירח כמה מהכישרונות המדהימים ביותר בתעשייה ובוודאי ימשיך לעשות זאת לאורך שנים רבות.

קשורים: כל מה שרצית לדעת על ההיסטוריה המרתקת של פנדי

קדימה, למד הכל על ההיסטוריה של כריסטיאן דיור וכיצד המותג צמח להיות מה שהוא היום.

למרות יצירתו בשנת 1946, המותג כריסטיאן דיור מכנה את 1947 בתחילתו, כי אז הגיע לראשונה הקולקציה הראשונה של בית האופנה. כריסטיאן דיור הקים את המותג בפריז בשדרת מונטיין 30. זה לקח פחות משלושה חודשים מיצירת המותג עד שהציג את הקולקציה הראשונה של כריסטיאן דיור בפברואר. 12, 1947.

לדיור הייתה אהבה עמוקה לאמנות ואפילו ניהל גלריה לאמנות בצרפת לפני שנכנסים לאופנה. לאחר שסגר את הגלריה שלו בתקופת השפל הגדול, הוא עבד תחת מעצב האופנה רוברט פיגט והקוטוריז אז לוסיאן לונג. עם זאת, דיור היה מוכן להצגת עבודותיו שלו, וזה מה שהביא אותו ליצור בית אופנה משלו בשנת 1946, וכריסטיאן דיור נולד.

בהופעה הראשונה של כריסטיאן דיור הוא טבע את "המראה החדש". המחשבה מאחורי האוסף הייתה להציג את סוף מלחמת העולם השנייה, לפי טיול תרבות, וזה בא עם צלליות מובנות, מותניים מצומצמות וחצאיות קצרות יותר. הבגדים היו מפוארים, כל שמלה משתמשת בממוצע 20 מטר בד. העיצובים של כריסטיאן דיור היו, במילה אחת, מהפכניים לתקופת הזמן והעמידו במהירות את בית האופנה על המפה כאחד המבוקשים והמעריצים.

קשורים: האם מדד המרוליין אמיתי באמת?

כוכבים נהרו לכריסטיאן דיור; כולם מ ריטה הייוורת 'למרגוט פונטיין רצו להתלבש במראה החדש הזה שהקדים את זמנו. עם נשים כה פרופילות הלובשות את בגדיו, אין זה פלא שהמותג צמח כל כך מהר וביסס את עצמו כאחת האיקוניות ביותר בהיסטוריה האמנותית.

כריסטיאן דיור הלך די גלובלי די מהר. חנות בשדרה החמישית וברחוב ה -57 בניו יורק נפתחה בשנת 1948, מביאים את כריסטיאן דיור למדינה בפעם הראשונה. עם ההשקה העולמית הגיעה גם אוסף מורחב. דיור התחיל בניחוח והציג את מיס דיור, שהקדיש לאחותו. גם בתקופה הזו דיור הבין שכדי להמשיך את הלוק החדש שלו, המותג שלו צריך לספק את חווית האופנה כולה. המשמעות הייתה רישוי שם דיור לאביזרים. כעת, האישה הנוצרית דיור יכולה לקבל את המעילים, הנעליים, הכובעים וכל פריט אחר הדרוש ללכידת המראה החדש מכף רגל ועד ראש.

המותג כריסטיאן דיור המשיך לצמוח ודיור עצמו המשיך להלביש את הכוכבים הגדולים באותה תקופה. הוא אפילו הצטייד במארלן דיטריך על תפקידה בשנת 1950 באלפרד היצ'קוק פחד במה. העיצובים שלו נותרו קבוע בארון שלה, כמו גם הרבה כוכבים אחרים בסוף שנות ה -40 ותחילת שנות ה -50.

איב סן לורן, רענן ורענן, החל לעבוד עם כריסטיאן דיור בשנת 1955 כשהיה רק ​​בן 19. הוא התחיל בבית האופנה כעוזרו של דיור, אך לא לקח הרבה זמן עד שהגאון היצירתי מאחורי הלייבל זיהה את הפוטנציאל שבצרפתי הצעיר. למעשה, על פי אָפנָה, דיור נפגש עם אמו של סאן לורן בשנת 1957 כדי לספר לה זאת הוא בחר בנה לרשת אותו במותג בבוא העת. למרות שהיה אז רק בן 21, עינו לאופנה ולכישרון ליצירה היו קסומים מספיק כדי שדיור יידע.

דיור מת בשנת 1957 מהתקף לב מאסיבי. הוא היה רק ​​בן 52, וכל עולם האופנה הרגיש את ההפסד עמוקות, בידיעה שאייקון בתעשייה הלך צעיר מדי. כדי למנוע מהמותג לסטות מהמסלול לאחר מותו של דיור, קיבל סן לורן את תפקיד המנהל האמנותי.

הילד בן ה -21 המשיך את מורשתו של דיור, במידה רבה שמר על החזון היצירתי המקורי על כנו. עם זאת, הוא ביקש להכניס את המותג לצללית רכה יותר, לשחרר את המותניים המצומצמים ולשחרר חלק מהמבנה. האוספים נפגעו או התגעגעו כשהתעשייה ניסתה ליישב מישהו אחר המוביל את כריסטיאן דיור המותג, וכאשר סן לורן נקרא לשרת בצבא הצרפתי בשנת 1960, הוא שוחרר מהמותג בְּקַלוּת.

לאחר עזיבתו של איב סן לורן מהמותג, השתלט מארק בוהן והחזיר את עיצובים של הלייבל כדי לעקוב מקרוב אחר מה שעשה כריסטיאן דיור עצמו לפני מותו. הוא לקח את הרעיון הקלאסי של כריסטיאן דיור והביא אותו לשנות השישים על ידי התייעלותו מעט, מה שהקנה לו טוויסט מודרני יותר ועדיין דבק במראה הדיור הנוצרי. עם בוהן בראש, כריסטיאן דיור, שוב, הפך למותג הנשי האהוב על נשים בכל מקום שעדיין הרגיש מבוסס בשורשי מייסדו.

בוהן נשאר עם כריסטיאן דיור במשך יותר מעשור, המשיך לבנות את המותג ולהפוך אותו למוצלח עוד יותר בינלאומית. הוא השיק בגדים מוכנים ללבוש ותינוקות, מה שהופך את כריסטיאן דיור לנגיש מתמיד. חנויות החלו לצוץ בערים נוספות, כמו לונדון והונג קונג, וכריסטיאן דיור הועבר לפסגת עולם האופנה.

אולם בשנת 1978, ה- קבוצת בוסאק, שפיקחה על המותג, הגיש בקשה לפשיטת רגל וזה כלל את נכסיה. כריסטיאן דיור נרכש על ידי ברנרד ארנו, המיליארדר מאחורי LVMH Moët Hennessy. כאשר ארנו קיבל את האחריות על כריסטיאן דיור, הוא לקח על עצמו את תפקידיו של יו"ר, מנכ"ל ומנהל. למרות קיפולו ל- LVMH, כריסטיאן דיור המשיך להיות המותג העצמאי המרשים שלו.

עם הכיוון החדש, עם זאת, ג'יאנפרנקו פאר נשכר כמנהל סגנוני בשנת 1989 ולא רק שהוא הסתעף לתוך הוט קוטור, אבל הוא תפס לגמרי את כריסטיאן דיור קוטור, והביא גל נוסף לדיור הנוצרי מותג. Ferre העלה את המותג לרמה נוספת, והביא תחושת סגנון משלו, שכללה מראה מעודן יותר ממה שהמותג ראה בעבר.

דיור האמה, הידועה גם בשם חטיבת בגדי הגברים של דיור, הגיעה גם בשנת 2001, כאשר הדי סלימאן שימש כמנהל הקריאייטיב שלה.

לאחר כהונתו של פאר, ג'ון גליאנו נכנס לתפקיד מנהל הקריאייטיב. הוא נשא את כריסטיאן דיור לאלף החדש, והתאים לכל כוכב שתוכל לדמיין - כולל הנסיכה דיאנה מוויילס. לא רק שהנסיכה לבשה את אופנתו של גליאנו, אלא היה ידוע שהיא נושאת גם את תיקי היד שלו. והיא לא הייתה היחידה. תיקי האוכף של גליאנו, שהפכו מצרך מצרך של המותג כריסטיאן דיור, היו פופולריות בקרב כמעט כולם. אולם הנסיכה של הנסיכה דיאנה הייתה תיק שגליאנו כינה מאוחר יותר ליידי דיור, בברכת דיאנה. היא נשאה איתה את תיק היד השחור שלה, ועזרה להרחיב את מוצרי העור של כריסטיאן דיור.

החזון של גליאנו לכריסטיאן דיור היה רחוק מאוד מהקריאייטיבים שבאו לפניו. אף על פי שחלקו חיבקו אותו, הוא לא היה אהוב על כולם, וכאשר עזב את המותג בשנת 2011, השתלט רף סימונס וניסה לכאורה לקרב את כריסטיאן דיור מעט לשורשיו. שוב. יצירותיו היו מאופקות ונשיות יותר, המזכירות את הדיור הנוצרי הקלאסי.

כריסטיאן דיור החותמת את ספרי ההיסטוריה בשנת 2016 כאשר בית האופנה שכר את המנהלת האמנותית הראשונה שלה: מריה גרציה צ'יאורי, לשעבר ולנטינו. ולמרות שזה בהחלט הפך את ראשה כאשר התקבלה לעבודה - בהיותה האישה הראשונה בראשות מותג הנשים - היא לא אהב שזה דיון. היא אמרה אָפנָה בשנת 2018, "אני חושב שבדרך מסוימת, כאשר אנשים מציינים זאת, הם אינם מזהים שיש לי כישרון. אני לא כאן כי אני אישה, אלא כי אני טוב במה שאני עושה ".

צ'יורי הוסיפה נופך של אישה לסגנון של כריסטיאן דיור, ויצרה את הקו הפמיניסטי-ממוקד שלה, אך הכיוון שלה עדיין הרגיש בהתאם למה שדיור יצר לפני כל השנים. למרות שכל הגברים שבאו לפניה היו מוכשרים ביותר באופנה וליצור בגדים יפים לנשים, זה היה רק כשצ'ורי השתלט על כך שהמותג הרגיש שהוא מאמץ את הנשיות במלואו ומרגיש מלוכד עם המודרני אִשָׁה.

עקב Covid-19, בתי אופנה רבים נאלצו לדמיין מחדש תצוגות מסלול בשנת 2020, ובמקום זאת עברו למצגות מרוחקות, מצולמות ומועברות בשידור חי. דיור היה חלק מהרשימה. בנוסף ליצירת א אוסף קוטור בגודל בובה, דיור האם-מתוכו קים ג'ונס שימשה כמנהלת קריאייטיב מאז 2019-הציגה את הקולקציה שלה לפני סתיו 2021 באמצעות מסלול מסלול וירטואלי. רק הזמן יגיד אם המותג ימשיך להציג את בגדיו כך.