באוקטובר 2017, אלכסנדר מקווין עשה משהו שהמותג מעולם לא עשה לפני כן: הציגו שני דגמי עקומה בתערוכת המסלול שלה. אחרי הרבה חגיגות של עיתונות אופנה, היא עשתה את אותו הדבר העונה שלאחר מכן. קל יותר למצוא מודלים בגודל פלוס גם באירועי אופנה מחוץ למסלול: המעצבים ורה וואנג ואדם סלמן לקחו אשלי גרהאם ו פאלומה אלססר בתאריכים שלהם לפרסי CFDA לשנת 2018, ואלססר ישבה בשורה הראשונה בתערוכת הלמוט לאנג שהתקיימה לאחרונה. הדבר המשותף לכל המותגים הללו (מעבר ליחסים הידידותיים שלהם עם אישה מפורסמת אחת או שתיים ירכיים) היא שהם לא מייצרים את בגדי התווית המעוצבים שלהם במידות אותן נשים יכולות להיכנס לחנות ולקנות. גם אם באמצע הקפדה על ייצוג קוראים לייצוג, הרבה שמות גדולים בתעשיית האופנה אינם כוללים נשים בגודל פלוס באופן משמעותי. ובעוד אותם מותגים ומעצבים אוספים עיתונות חיובית על כך שעשתה לאפשר לאישה גדולה יותר להגיע להופעה שלהם או לאחר המסיבה, או לעשות קו דיפוזיה בשוק ההמונים לכאן או לכאן, יזמים ומותגי אינדי ממלאים תפקיד גדול יותר ויותר במילוי הפער הקמעונאי שתעשיית האופנה היוקרתית עצמה יצרה, וממשיכה להתעלם.

סרטון: כריסטיאן סיריאנו: האיש שמלביש את כולם

click fraud protection

בשלב מסוים, רוב מותגי האופנה המסורתיים צריכים להודות במה שתמיד היה ברור ליחסית מספר קטן של נשים בגודל פלוס שעובדות באופנה: הם לא מייצרים מידות פלוס כי הם לא רוצים. ואם זה נראה קצת יותר מדי ציני, אתה רק צריך להסתכל על שחקני הכוח הגדולים ביותר בתעשיית היוקרה לצורך הוכחה. מתוך 84 המותגים המופיעים בשבוע האופנה בניו יורק העונה, רק 12 למעשה מוכרים בגדים במידה 16 ומעלה. אין מותגי הלבשה יוקרתיים מתחת למטריות של שתי קונגלומרטות האופנה הגדולות ביותר, LVMH וקרינג, בגדים בטווח מידות זה (שמור לקומץ חתיכות של מארק ג'ייקוב שהרגע נמכרו באתר פלוס ecomm 11 כבוד). ופחות מאחוז אחד מהמניות בקמעונאי היוקרה הגדולים ביותר באינטרנט הוא בגודל פלוס, על פי Fashionista.com. יש פער עצום בין אותו חלק זעיר לבין 68% מהנשים האמריקאיות שלובשות מידות גדולות, כפי שדווח Racked בתחילת השנה.

הפתק של זה הוא שרוב המותגים ברמה הזו מרוויחים את רוב כספם מאביזרים, כמו תיקים ומוצרי יופי, במקום הבגדים שסביבו הם מכוונים את הציבור שלהם תמונות. ואלה כל הכספים חולקים איכות אחת: הם מוצרים שכל אחד יכול לקנות וליהנות מהם, לא משנה הגודל שלהם. מדוע ההכללה הזו לא חלה על הלבשה?

זה כמעט בלתי אפשרי להכניס עוד נציגים של מותגי אופנה יוקרתיים להחלטות האלה, כנראה כי הם יודעים שאפילו רוב הגירסאות הפוליטיקלי קורקט של התשובות שלהן ישחקו בצורה גרועה למעמד צרכנים שהולך ויותר ביקורתי לגבי האופן שבו עסקים מתייחסים לנשים ואל שלהן גופים. אולם מבט מקרוב על המכשולים בפועל לגדלים מורחבים חושף, כמו גם מבט מקרוב על מי שעולה סוף סוף לפתור אותם.

קשורים: הנה בדיוק כמה מעצבי NYFW מייצרים בגדים לאישה האמריקאית הממוצעת

עד לאחרונה יחסית, התירוץ הטוב ביותר (והנכון ביותר מבחינה פוליטית) שהיו למותגי יוקרה שכן אי הכללת נשים בגודל פלוס היא שגם אם ייצרו את הבגדים, לא היו קמעונאים למכור אוֹתָם; ואם אתה מייצר בגדים בידיעה שלעולם לא יראו קומת מכירות, אולי כדאי שתדליק כסף. מותגים הסתמכו זה מכבר על קמעונאים של צד שלישי, כמו חנויות כלבו יוקרתיות המקדישות מעט מקום, אם בכלל, למחלקות פלוס סייז. זה יצר דילמה של תרנגולת או ביצה שאפשרה לכולם להתגבר על ידי כך שהבעיה נראית בלתי אפשרית: אם לא היה שטח רצפה, מותגים לא היו יכולים לייצר את הבגדים. אם המותגים לא ייצרו את הבגדים, מדוע שהקמעונאים יפרישו שטח רצפה? כל המעורבים התחמקו מהשאלה במשך עשרות שנים, עד שהאינטרנט הפך אותה לבלתי נמנעת. ואז הם פשוט הפסיקו לענות על שאלות העיתונות בנושא.

ההתרחבות המהירה של קניות היוקרה המקוונות הייתה אמורה לעזור תיאורטית להקל על בעיית ההקצאה של שטח הרצפה-בכך שאין קומה באינטרנט אינסופית לרכישה. אבל המצב ecomm בהרבה תחנות כוח קמעונאיות מסורתיות הוא אותו דבר. כרגע, למשל, ניימן מרקוס מציע קצת יותר מ -1,000 פריטי לבוש בגודל פלוס באינטרנט, כמעט אף אחת מהן לא מגיעה ממעצבי יוקרה מהשורה הראשונה, לעומת כמעט 23,000 פריטים ברצף גדלים. ב- Net-a-Porter, שהיא מקוונת בלבד, אין בכלל מידות פלוס. (אל תטעו מלראות מדי פעם XXL; מותגי יוקרה בדרך כלל תואמים את האותיות האלה לגודל 10 או 12, כאשר מותגים אירופיים מהשורה הראשונה חותכים לעתים קרובות את בגדיהם בקצה הקטן יותר, ואמריקאים. טועה רק מעט גדול יותר.) יחד עם זאת, רבים מהמותגים הללו מבצעים כעת את כל מכירת הבגדים שלהם בוטיקים ואתרים משלהם (לואי ויטון, שאנל, דיור והרמס, עד כמה). מותגים שולטים כיום יותר במכירות שלהם מאשר בעשורים האחרונים, וברוב המקרים הם לא מנצלים את הזמן להרחיב את הגודל.

במקום זאת, מעצבי אינדי מתגברים. קו בגדי הים היוקרתי כרומט, למשל, היה מוביל בתחום המסלול וייצוג מערכת, והציג את העיצובים שלו על דגמים במגוון גדלים, אתניות ומצגות מגדריות. אולם במשך שנים, מייסדת Becca McCharen-Tran לא יכול היה למצוא מניות המעוניינות למכור גדלים גדולים יותר. "הופתענו כל כך כשלקחנו את דגימות העקומה לשוק - הם לא קיבלו מענה! אף אחד מהשותפים הקמעונאיים שלנו או המניות הסיטונאיות לא היה מעוניין לקנות בגודל גדול לחנויות שלהם ", היא אומרת אמר למיק בפברואר. רק השנה, כאשר נורדסטרום ביצעה הזמנה סיטונאית עד 3X, כי המותג יכול להרשות לעצמו לייצר מידות פלוס בכל כמות משמעותית, אמרה. בסטייל שבוע שעבר. "[כרומט] עושה פלוס סייז במשך שנים, אבל זה תמיד היה נהוג, נעשה בתוך הבית. רק כשהיינו יכולים לייצר 100 מאותו דבר, המפעלים היו מוכנים להיכנס איתנו לייצור ", אמרה.

יחד עם אפשרויות קמעוניות מועטות, מעצבים ציטטו מזמן חששות לוגיסטיים נוספים בהרחבת טווחי המידות שלהם-הכנת תבניות בגודל פלוס קשה יותר ברמה הטכנית; דגמי התאמה בגודל פלוס אינם זמינים באותה מידה כמו דגמי ישר; בגדים בגודל פלוס יקרים יותר לייצור מכיוון שהם דורשים יותר בד ויוצרים יותר פסולת בד במהלך הייצור. ובעוד שכל אלה מהווים חששות מעשיים תקפים ברמה מסוימת, למותגי יוקרה שיש להם משאבים ניכרים ומכשירי ייצור עצומים שכבר קיימים, הם מעט יותר תירוצים נוחים. הם נראים דקיקים במיוחד כשבוחנים לאילו מותגי יוקרה יש מידות מורחבות: הם תוויות קטנות, כמו כריסטיאן סיריאנו וזאק פוזן, עם תקציבים קטנים יותר, צוותים קטנים יותר וגישה מוגבלת יותר למשאבי ייצור מאשר כמו גוצ'י או פראדה.

בראיון עם ללבוש נשים מדי יום, מייסדת Gwynnie Bee, כריסטין הנסיקר, הצמידה את עלות הפיתוח של גדלי פלוס למותג אופנה בסביבות ה -500 אלף דולר. זה לא שינוי גושים, אלא עבור מותגים שיובאו בעבר ענק נתח קרחון מהאזור הארקטי לפריז לעטר מסלול, או להטיס אליו עשרות עורכים ומשפיעים אזור נידח ביפן לתצוגת אופנה יחידה, זו טעות מעוגלת.

והתירוצים האלה הופכים פחות נוחים מיום ליום, כמו שאוהבים יזמים 11 Honoré המייסד והמנכ"ל פטריק הרנינג עולה כדי לסייע למותגים להתמודד עם האתגרים שהם מציינים כל כך הרבה פעמים כאסורים. 11 Honoré, שהושק באוגוסט 2017, הוא חנות חד פעמית למותגים וללקוחות המעוניינים להיכנס לבגדים יוקרתיים. הרנינג מספר בסטייל כי החברה שלו מצאה דרכים לסייע למותגים בכל שלב בתהליך הרחבת היצע המידות שלהם. "יש לנו טבלת מידות סטנדרטית, יש לנו דגמי התאמה סטנדרטיים משני החופים שאנו מספקים למותגים שיהיו עקביות בכל הנוגע להתאמה. יש לנו ייעוץ שיכול לפנות לטלפון ולענות על שאלות ייצור בגובה העיניים, ואנו יכולים להעמיק כמו ליצור דפוסים עם המותגים ולעבוד יחד עם צוותי הפקה ”.

לדבריו, 11 Honoré גם מחזיקה ארון לדוגמא המסייע איתו לשלב בגדי מעצבים בגודל פלוס עורכי אופנה וסטייליסטים מחפשים להציג אותו במגזינים, או על ידוענים על השטיח האדום, שממלא תפקיד שיווקי חשוב למותגים שאינם בטוחים בפוטנציאל המכירות של גדלים גדולים יותר. בצד מול הלקוח, 11 אונורה מחזיקה מבחר רחב יותר של בגדי יוקרה ועיצוב עכשווי בגודל פלוס מאשר בכל מקום אחר העולם - הרנינג אומר שהחברה תסגור את השנה עם 80 מותגים על הסיפון, לעומת 16 בלבד בהשקה קצת יותר משנה לִפנֵי.

אחד מאותם מותגים מוקדמים היה כריסטיאן סיריאנו, מעצב הפאר האמריקאי הידוע בעיקר בחיבוקו לגודל המורחב. סיריאנו, המעצב את סוג השמלות היוקרתיות ושמלות הכדור שעל מעצבים אחרים הפגינו זה מכבר היו קשים מדי מבחינה טכנית במידות גדולות יותר, לבשו 17 נשים לפרסי האוסקר 2018 אדומים שָׁטִיחַ. ("דיור לא עשה את זה", הוא מספר של InStyle אריק וילסון בגיליון אוקטובר). בראיון עם סדרת BUILD באוגוסט, הוא אהד את המעצבים שלא עשו את הקפיצה להציע מידות מורחבות, אבל הוא ממהר להזכיר למתחרים שהוא שמח להרים את העסק שהם עוזבים שולחן. “יש כמובן זמן וכסף ודברים הקשורים לייצור בגדים בהתאמה אישית. אתה לא יכול לעשות הכל בשביל כולם, "אמר סיריאנו. "כן, זה היה ממש קשה והרבה עבודה, וכל אחת מהשחקניות האלה הייתה אדם שונה וגודל שונה לחלוטין. אבל למי אכפת?"

הצלחתו המתמשכת של סיריאנו היא אולי התוכחה הטובה והציבורית ביותר לאותם מותגים בעלי כספים רבים שממשיכים להתעקש שהם פשוט לא יכולים לייצר בגדים לאנשים שלובשים מידות גדולות יותר. "אני לא יכול לדמיין להגיד לא", מספר סיריאנו בסטייל, של עיצוב כוללני מההתחלה. גם הרנינג מהדהד את הרעיון שתמיד ניתן היה להגדיל את הגודל למותגים שמעניינים זאת באמת. "המעצבים שהשקנו איתם - זאק פוזן, מוניק להוילייר, ברנדון מקסוול, באחה איסט, טניה טיילור - כולם הבינו זאת באופן פנימי, ללא תמיכה מאיתנו."

מארה הופמן הייתה אחת המעצבות שהשיקו לראשונה מידות מורחבות בסיוע של 11 Honoré, ו- למרות שהיא מודה שיצירת הקו החדש הייתה כמות עבודה משמעותית, התברר שכן שווה את זה. "לקחנו כמעט שנה לחקור ולדבר על זה ולעבוד על אסטרטגיה, אז בהחלט היו מכשולים, אבל הם הרגישו ניתנים לניהול", היא אומרת. "חתיכות למידות מורחבות צריכות אביזרים נפרדים, דוגמאות ועוד בד, ואני לא חושב שיכולנו לצפות את ההיקף האמיתי של אותה התחייבות." אבל שיש שותף מנוסה 11 Honoré "באמת עזר לקחת אותנו משיחות פנימיות לייצור בפועל". השורה הראשונה, לאביב 2018, כללה רק חמישה סגנונות, והופמן מספרת שהאוסף הנוכחי שלה מכיל כ -40; "אביב 2019, שיצא בפברואר, תהיה העונה הראשונה שלנו עם בגדי ים מעל גודל XL."

קשורים: גלריה בשבוע רחוב בסגנון רחוב המוקדשת לנשים בגודל פלוס

הרבה אנשים מתייחסים לתעשיית האופנה - ובהרחבה, לתלונות של מי שהיא מתייחס בצורה גרועה - כפריך או טיפשות, הסחת דעת מיותרת מיסודה לרדודים ולשווא. מה שממש טיפשי הוא להעמיד פנים שאנשים לא נשפטים על פי המראה שלהם בדרכים שעושות הבדלים אמיתיים בחייהם. גישה לבגדים חשובה, וכל מי שנאלץ ללבוש חליפה לא מתאימה כדי לראיין עבורו עבודת חלומות, או היה עסוק במשיכה בפוליאסטר זול במהלך ההלוויה עבור אדם אהוב יודע זה. ביסודו של דבר, להיות בגודל פלוס פירושו שלעתים קרובות אתה עובר את הרגעים החשובים ביותר בחייך ומרגיש קצת מתבייש-לא בגלל הגוף שלך, אבל בגלל האפשרויות המוגבלות והאיכותיות שבאופן כללי יש לך להציג אותו במצבים שבהם הצגה בהחלט עניינים.

אופנה היא תעשייה העוסקת בפנטזיה, ואף אחת מהן אינה נפוצה יותר מהמיתולוגיה עצמה של האופנה עצמה - כעולם יצירתי, מתקדם ומסביר פנים של תמהונים מופלגים והתאמות. במציאות, מדובר בתעשייה המתמקדת סביב הדק, הלבן והעשיר, ואם אתה קיים מחוץ לקטגוריה הזו, אז הזלזול שלך בך ורצונך להשתתף ניכר, עדיין. אחיזת המוות של הגישה הזקנה והעייפה ההיא מתחילה להתרופף במעט, אבל כשמותג אומר שזה אי אפשר לוותר על זה לגמרי, או שאנחנו צריכים להיות מרוצים ממה שהם עשו עד כה, אל תאמינו להם שנייה. לא מגיע להם קרדיט מלא על עבודה חלקית.