שבוע האופנה בפריז נסגר עם תוקף

מותו של קארל לגרפלד לפני שבועיים היה ענן כהה תלוי על אוספי הסתיו, שאת מלוא השפעתו לאף אחד לא הספיק לעכל בזמן שהיו על ההליכון הבלתי פוסק של אופנה. הקולקציות של פריז הסתיימו ביום שלישי בתערוכת שאנל שייצגה את קולקציית הגמר של לגרפלד לבית, הממשיכה כעת הלאה בניהול יצירתי של ידו הימנית וירג'יני וייארד, עם סצנה קסומה שהתרחשה בסט שנועד להיראות כמו אתר סקי חורפי עם בקתות מכוסות שלג ועצי אורן בגרנד פאלה. כשההצגה החלה בצלצול הפעמונים, הקהל הקפיד על דקת דומייה, שאולי הייתה יותר משגרגרפלד היה רוצה, אבל לא מספיק כדי לעשות לו צדק באמת.

הקולקציה הייתה מעולה והגיעה לגבהים של שאנל במיטבה, עם מעילי גרפיקה כלביים ומכנסי ארמון טוויד משובצים עשה כניסה מפוארת בעיר המכוסה שלג, ובעקבותיה הגיעו במהירות חצאיות ספורטיביות ושמלות עם דוגמאות פתיתי שלג. אינטרסיה. מגפי חורף ולבני חורף נרדפו על ידי קטע של פוקסיה נועזת, צהוב ואדום בוהק שהשתנה בין מעילי תפוחים פונקציונליים לסריגי אפרה-סקי, במילים אחרות, מופע מלא בהופעות הומור ולוקס בוהקות לגרפלד מושלם. הסיום של מלכות השלג, כולל שמלת נוצות אחת מענגת שלבש פנלופה קרוז, נראה כמעט מלאכים בצעדה שלהם, מה שמוביל למשהו שכמעט לא עולה על הדעת בתצוגת אופנה - עמידה אוֹבָצִיָה.

זה התגלה כרגע כמעט קתרי באופנה, שכמעט אף אחד לא יודע לאן מועדות פניו התעשייה. כל כך הרבה מעצבים הסתכלו לאחור העונה עד שזה כמעט לא מרגיש שמשהו חדש באמת, אבל יש תחושה שבא שינוי אמיתי, בין אם מבחירה ובין אם בכוח. ניקולא גסקיאר, אולי מרגיש שהעולם מוכן להמשיך מרגע הלבשת הרחוב האירוני ששלט בשנים האחרונות הלכה למעשה אחורה לרגע שבו האופנה והרחוב התחילו להתמזג באמת. אוסף לואי ויטון שלו, הממוקם בבילוי של מוזיאון פומפידו שהוקם בחצר הלובר - סגנון אירוני מודרני עד עתיק אם בכלל הייתה כזו - נראה מקובע במראה הרחוב של שנות ה -80, עם סגנונות הדפסים וג'ינס מתנגשים בקול רם שהציעו ארכיטיפים של העשור שהובאו לתקופה העכשווית. תְקוּפָה. לא בכדי יש תנועה בצרפת לכלול ברייקדאנס כספורט רשמי באולימפיאדת פריז 2024. הספורט זוכה לפופולריות עצומה בצרפת, ותומכיו כנים בהערכתם לריקוד המבטא הן אתלטיות והן "רגשות".

סביר להניח שאוסף שנות ה -80 של Ghesquière יקוטב, אך הוא הוציא פיתולים חדשניים רבים בגישת האמלגם החתימה שלו, המפגישה את ויטון השובה לב. חתימות מבד כמו קווילטים ושחמט (כיום בצבעי New Wave) עם סגנונות המשלבים עתידני ורטרו בבגד אחד, במיוחד מעילי העור פה.

בינתיים, יש הרבה דיבורים על כך שאלכסנדר מקווין מוצב כמותג המיליארד דולר הבא של האופנה, מה שמפעיל לחץ רב על המעצבת שלו, שרה ברטון. ההופעות שלה הלכו וגדלו בעונות האחרונות, יחד עם רעיונות שמבקשים באופן שאפתני יותר לרתק ולעורר. קולקציית הסתיו שלה שיחקה על המורשת האנגלית הכפולה של מסורות אומנותיות ושיבוש פאנק - שמלות תחרה מעוותות להפליא עם שברי שוליים או ווי עיניים לא משופרות, שמלות ארגמן נהדרות מבד שהצטברו בצורה מושלמת לפריחת ורדים, כולן עונדות ערימות של תכשיטי פנים ועצומות, מוכנות לקרב. מגפיים. המסר שלה היה משכנע במיוחד, במיוחד בזמן עם הברקזיט והכל, אבל אחת מנקודות החוזק של מקווין הייתה תמיד האופי החמקמק שלה, עם נימוס ומאתגר יוֹפִי. זה יהיה אתגר אמיתי לשמור על האיכות המיוחדת הזו בקנה מידה גדול יותר.

ביום שני אחר הצהריים, עצרתי ליד הריץ לראות קולקציה חדשה של מעצב שעבד בתפקידים שונים בתעשייה, במותגים גדולים וקטנים, ועכשיו עומד בראש אחד משלו. מרקו זניני, לשעבר מהלסטון ורוחאס, התחיל את הלייבל החדש שלו, זניני, בחסכונות האישיים שלו, ויצר בדיוק בסטנדרטים שלו - בסדר מעילי צמר וז'קטים עם ריפודי גזאר משי מפוארים, מעוצבים עם חגורות סרט המוחבצות בחלק האחורי שניתן לצייר בחוזקה לנשית יותר צְלָלִית. כמה שמלות שחורות פנטסטיות מחויירות עם לוחות של קריסטלים שחורים משוגעים הוצגו כלאחר יד על הספה, אבל גם שם אפשר היה לראות שהאיכות תחייב מחיר מצוין. אין זה מפתיע שהסוד כבר יצא. בדיוק כשהגעתי, זניני נודע לי שהאוסף שלו נאסף על ידי דובר סטריט מרקט ברחבי העולם, חלום לכל מעצב, גדול או קטן.