מותגי אופנה שמייצרים PPE אינם מספקים זאת לעובדי בגדים

האופנה נפגעה קשות ממגיפת הקורונה. קמעונאים כמו ניימן מרקוס וג'יי.קרו יש הכריז על פשיטת רגל, למעצבים גדולים תצוגות אופנה שבוטלו בעתיד הנראה לעין, ומותגי אופנה מהירים כמו יוניקלו ו- H&M עצרו ייצור כלשהו של מוצרים למכירה להפוך את ה- PPE לתרומה במקום זאת. זוהי מציאות קשה שמשפיעה על כל רובד בתעשייה - אך העובדים הפגיעים ביותר נושאים את עול המשבר הבריאותי והבטיחותי, ואת הנפילה הכלכלית.

במפעלים מבנגלדש ללוס אנג'לס, עובדי הבגדים מתמודדים עם קשיים חסרי תקדים. כמה מפעלים וטחנות נסגרו לחלוטין והותירו רבים מהעובדים - שרובם נשים - ללא תשלום עבור הזמנות למותגים גדולים שבוצעו אז בוטלו בסופו של דבר. במפעלים הפתוחים עובדים מדווחים שהם יצרו PPE (כמו מסכות ושמלות) במקומות שעדיין פועלים בתנאי סדנת זיעה, כלומר לא מנקים או מוסדרים למען בטיחות באופן משמעותי.

על פי סיפור שנערך לאחרונה על ידי חדשות Buzzfeed, כמה עובדים במפעלי מיאנמר, שלפי הדיווחים הם חלק משרשרת האספקה ​​של חברת אינדיטקס, בעלת זארה, שוחררו. הם מדווחים כי "יותר מ -500 עובדים בשני המפעלים פוטרו כאשר ביקשו לקבל מסכות עמידות וכדי להציג ריחוק חברתי כדי להגן עליהם מפני וירוס הקורונה ". אינדיטקס אמרה מאז שזארה לא ביטלה אף אחד הזמנות,

דובר אמר לשוק כי, "אינדיטקס עבדה ללא לאות במשך שנים רבות על מנת לוודא שהסטנדרטים הקבועים בקוד ההתנהגות של הספקים שלה, כולל באמצעות השותפות הגלובלית שלה עם האיגוד העולמי IndustriALL - ההסכם הראשון מסוגו בתעשייה - וחברותו בפלטפורמת ACT על החיים שכר."

בנוסף לנושאי תגמול, מודל התשלום לפי חתיכה שבו שכר העובדים מבוסס על מספר הבגדים שהם מייצרים מבטיח שרבים ישלמו הרבה מתחת לשכר המינימום. מריסה נונסיו, מנהלת מרכז עובדי הבגדים, ארגון אקטיביסטי בלוס אנג'לס המייצג תופרות רבות, מסביר, "העובדה שעובדי הבגדים מרוויחים עד $ 0.05 לכל מסכה, מה שמוביל לשכר נמוך עד 190 $ לשבוע, היא לא מקובל. זהו ציוד מציל חיים בזמנים אלה, והעובדים המייצרים אותם מסתכנים בעצמם בהדבקה במפעלים צפופים ומלוכלכים ".

היא ממשיכה, "אפשר היה לחשוב שהעובדה שעובדי בגדים הם עובדים חיוניים תוביל לשינויים חיוביים בשכרם ובתנאי העבודה שלהם". אבל לא, היא אומרת. "המציאות הזו היא, למרבה הצער, 'עסקים כרגיל' בתעשיית הבגדים." אנני שו, רכזת ההסברה ב- GWC, מוסיפה, "הענף הזה לא השתנה בין לילה. יש היסטוריה כה ארוכה של עבודת סדנאות זיעה, והמגיפה רק מנציחה אותה. אין גישה לחפצי מגן כמו חומר חיטוי ידיים או כפפות. בזמנים רגילים, עובדי הבגד צריכים להביא חומרים משלהם כמו נייר טואלט, למרות שאתה חושב שזה יסופק. זה לא כאילו זה משתנה עכשיו ".

קָשׁוּר: הכירו את אמנדה נגוין, המייסדת הנלחמת למען ניצולי התעללות בהסגר

מריבליה קווירוז, עובדת בגדים ומארגנת ב- GWC, סיפרה לנו על החוויה ממקור ראשון. "מאז COVID-19, אני תקוע בבית והרגשתי נואש מחרדה. הייתה עבודה במפעל שלי, אבל אני מפחד ללכת כי הכל [בתשלום] מתחת לשולחן, ואנשים עובדים בסמיכות בלי להתרחק. השכר זהה לזה שלפני המגיפה: 12 שעות ביממה, 280 דולר לשבוע ", הסבירה. היא גם אמרה כי לא קיבלה בדיקת גירוי והסתמכה על קופת חירום שהוקמה על ידי הארגון. הבעיה היא שעובדים רבים כבר משולמים תחת שכר מינימום, כך שהשינויים הבלתי צפויים הללו עלולים להיות הרות אסון.

במרכזי ייצור אופנה מרכזיים אחרים כמו בנגלדש, שם א מפעל הבגדים קרס והרג יותר מ -1,000 בני אדם בשנת 2014, על פי הדיווחים, עובדים נשלחו הביתה ללא תשלום עבור עבודה שהושלמה. לדברי איישה ברנבלט, מייסדת מַהֲדוּרָה מְחוּדֶשֶׁת, ארגון אקטיביסטי החוקר עבודות זיעה, כמה חברות כמו Gap Inc. ביטלו הזמנות ממפעלים אך לא משלמים על הייצור שבוצע לפני הביטול.

"כשהמגיפה התפשטה ברחבי העולם, חנויות קמעונאיות נסגרו ברחבי ארה"ב ואירופה והמכירות המקוונות צנחו", היא מסבירה. "לאחר מכן, מותגים וקמעונאים דחפו את הסיכון לספקים, כשהם קוראים בהמוניהם כוח עליון סעיפים בחוזה שלהם לביטול הזמנות שכבר הופקו, שם הספקים העמידו את החומרים ועלות העבודה ". הסעיף בארנבלט התייחסות נפוצה בהרבה חוזים ובעצם משחררת את אחריותם של שני הצדדים אם יקרה משהו קטסטרופלי כמו, למשל, מגיפה. אז למרות שהמשפט המשפטי הנוח הזה בהחלט עזר לכמה מותגים גדולים כאשר המכירות צנחו על פריטים עונתיים, זה לא מגן על עובדים שאין להם הגנת פיטורים או שירותי בריאות הניתנים על ידי מעסיקיהם, אתרי הייצור של צד שלישי שהמותגים עושים עסקים עם.

כדי לטפל בבעיות, Remake התחיל א Change.org עתירה במרץ המבקשת מהמותגים לתמוך בעובדי הבגד לאורך שרשרת האספקה ​​שלהם. "המותגים חייבים לשלם עבור הזמנות בייצור וביטול, במקום לנטוש את שותפיהם בשרשרת האספקה ​​ואת הנשים שהחזיקו את עסקיהם ברווחיות במשך עשרות שנים", דורשת העתירה. בעוד שחלקם, כמו H&M, זארה, טארגט, ולאחרונה אנדר ארמור, חתמו על תשלום עבור ביטולם פקודות למרות שאינן זקוקות להן, אחרות כמו גאפ עדיין מופיעות כמי שלא הסכימו לבצע אותן תשלומים. דובר מטעם גאפ אמר בסטייל כי המותג קיבל את "ההחלטה הקשה מאוד להקיף את רוב עובדי החנות שלנו ולהמשיך לעקוב אחר רמות כוח האדם בכל אחד ממרכזי ההגשמה שלנו".

הם הוסיפו כי הם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם ספקים ו"שינו את היכולת במפעלים מסוימים לעשיית PPE והם יוצרים אב טיפוס. לפתח חומרי PPE, כולל מסכות ושמלות, תוך שימוש בחומרים העודפים שלנו ". למרות שנראה כי Gap Inc., המחזיקה באולד נייבי, היא שכירת עובדים שיעשו מסכות שיימכרו באינטרנט, טוענת שגמול התשלום בגין הזמנות אחרות עדיין משאיר רבים ללא פיצוי.

איימי בליית ', מנהלת שותפויות ופיתוח תוכניות עבור FairTradeUSA, עובדת עם ספקים לטיפול בבעיות עבודה. לדבריה, מותגי אופנה רבים עברו לדגם ייצור שנקרא שרשרת האספקה ​​"בדיוק בזמן". בעוד שמודל זה מבקש להחזיק פחות מלאי רק על ידי ייצור בגדים על סמך הזמנות שכבר בוצעו, היא גם מניחה שלקוחות נמדדים ברכישות שלהם ואינם מהווים כלום תנודתיות. המשמעות היא שכאשר ההזמנות נפסקות, אין רשת ביטחון למפעלים ולעובדים. היא מסבירה, "עדיין יש שאלות קריטיות רבות לגבי מי נושא ברוב הסיכון בשרשרת האספקה; בעוד שמגיפה זו פוגעת בכולם, לספקים ולעובדי הייצור יש פחות עמידות למקרי חירום פיננסיים ובריאותיים ".

קשורים: רופאים מתחננים למעצבים להכין עבורם שמלות בית חולים לשימוש חוזר

כמובן, בעוד שחולשת המערכות במקום נראית בוהקת ברגע זה, היא בהחלט לא חדשה. למעשה, ה מדד העבדות העולמי, העוקב אחר נוכחות העבדות המודרנית במספר תעשיות שונות, העריך כי ב בשנת 2018, ניתן היה לייצר בגדים בשווי 127.7 מיליארד דולר באמצעות ייצור לא בטוח או פוגע תהליכים. נתונים אלה מבוססים על כמות הבגדים שנאמדו להגיע ממפעלים שבהם דווח על התעללות בעבודה.

וזה לא מסתכם באופנה מהירה כפי שאנו שומעים אותה בדרך כלל. אפילו חברות עם הערכים האתיים ביותר בהצהרות הייעוד שלהן עלולות להתפרק אם מסתכלים יותר מדי על שיטות הייצור שלהן. אתיקה וקיימות יכולים, למרבה הצער, לנצח יחסי ציבור עבור מותגים שאין להם את התשתית לתחזק אותה ככל שהם גדלים. "גיליתי מתח בין צמיחה לבין התמדה באתוס האתי המייסד של המותג", אומר ברנבלט בהתייחסו למחקרים של רימייק.

למרות שברור שהבעיות האלה לא ייפתרו בן לילה, יש בהחלט סימנים של תקווה. מרכז עובדי הבגדים גייס למעלה מ -32,000 דולר להעניק ל-80-100 עובדים בלוס אנג'לס שנעקרו עקב המגיפה. כמה מעצבים, כמו קלסי רנדל שבברוקלין, אפילו יוצרים מסכות בעצמם ותורמים את ההכנסות לעובדים שפוטרו בגלל סגירת מפעלים. עצומת #PayUp זכתה ליותר מ -12,000 חתימות ודחפה מותגים רבים לעשות את ההבדל, במיוחד לעובדים שנמצאים בפני הפסדים גדולים. וסחר הוגן הקים קרן שיגיע ישירות לעובדים.

אף שהמגיפה גרמה להרס רב כל כך ולחוסר ודאות בתעשיית האופנה, פעילים רבים רואים בה הזדמנות לשנות. בלוס אנג'לס, פעילים במרכז עובדי הבגדים מרגישים שהפתרון הוא להפוך עובדי בגדים לא חלק מתהליך קבלת ההחלטות, ומאפשר להם לדבר על בטיחות ללא חשש נְקָמָה. בארנבלט מוסיף כי גם צרכנים ומעצבים יכולים לשחק תפקיד בכך. "התקווה שלי היא שחלק מהשחקנים הקטנים יותר בני קיימא בונים עמידות על ידי הסתמכות על כותנה אמריקאית וחוט חסכוני בחשמל, שמקורם ב- מפעלים בבעלות שיתופית והפצה ממחסנים מאוגדים ". וכצרכנים, אנו יכולים להעלות את המודעות ופשוט לקנות פָּחוּת. היא מוסיפה, "הארנקים שלנו וכדור הארץ לא יכולים לעמוד בקצב שבו קנינו. ראינו את הצרכנים כבר מתקדמים לעבר קיימות, רוצים חוויות על תלוליות בגדים זולים. התקווה שלי ש- COVID-19 מחריפה את השינוי הזה. "

לאחר 30 שנות עבודה כביוב, קווירוז מסכים. "שום דבר לא ישתנה עד שהעובדים ישלמו לפחות שכר מינימום", אמרה. "אופנתיסטיות צריכות ללחוץ על מותגים וחברות לעשות יותר כדי שהמפעלים יגינו עלינו וישלמו לעובדים שכר מינימום".

סיפור זה עודכן כך שיכלול הצהרה ומידע על פיטורי מפעלים מחברת אינדיטקס, החברה שבבעלותה זארה.