קייט ספייד ניו יורק ניתן לסמוך על כך שהם מספקים תחכום של גברתי עם מגע שובב של גחמה. זו הסיבה שהמותג משך קהל מעריצים גדול מאז שאנחנו יכולים לזכור ("קלאסי ולביש - שני דברים שאני מחפש בבגדים יומיומיים", קייט בוסוורת' אומר על ההיצע של המותג. "[המותג] מייצר בגדים מאוד אופנתיים, מאוד אופטימיים שהם שאפתניים ונגישים", מהדהד אלי קמפר, מאחורי הקלעים.").
אלא בשביל סתיו/חורף 2016, קייט ספייד ניו יורק סטתה מהאסתטיקה הפרפטסטית השמחה הרגילה שלה, שתמיד הייתה חלק כה גדול מה-DNA של המותג. למרות שזה לא אומר שהגחמה החתימה שלו הייתה חסרה לחלוטין (עדיין אפשר למצוא הרבה ממנה בקליאצ'ים חידושים חמודים ופריחה עם תכשיטים), אבל הייתה יותר אווירה אינטלקטואלית גיקי-שיקית ואומנותית שכילתה את תעשיית האופנה (יש לנו להודות לאלסנדרו מישל מגוצ'י זֶה).
דבורה לויד, מנהלת הקריאייטיב הראשית של קייט ספייד ניו יורק, שאבה השראה מהמהות של "סירנות, דיוות ו ציפורי האש היצירתיות של הבמה", קראו דווקא את אלה פיצג'רלד, בילי הולידיי, סייד וליזה מינלי בתורה. מוזות. "אלו יצירות דיווה ויפות שהזמרות האלה היו לובשות, לא כשהן מופיעות על הבמה, אלא לכל החיים", היא מסבירה. "זו התפתחות הסגנון מתלמידי מוזיקה גיקי-שיק לנערות גלאם. זה די שילוב אקלקטי, אבל כולן נשים חזקות, מבצעות חזקות".
חולצות עם צווארון חתוכות משיפון אוורירי, פרחים קטנטנים משובצים על כל חצאיות צנועות ומתנגשות טווידים ומשבצות כבדים מדברים כולם על הדרמה ההצהרה ההיא, אבל עם קורטוב של חנון תיאטרון שִׁגָעוֹן.
ולאוסף שכל כך מושפע ממוזיקה, היה הגיוני שהוא הועלה ב- חדר קשת האייקוני המשקיף על כל מנהטן, כאשר כל דגם במעגל על גבי דגם מסתובב פָּטֵיפוֹן. "אנחנו מותג ניו יורקי ורצינו מקום ניו יורקי אייקוני", אומר לויד. "באיזה מקום טוב יותר לשים בו את הבנות שלנו?"
עבור בוסוורת', לחדר הקשת יש משמעות רבה יותר מאשר המקום של תצוגת שבוע האופנה בניו יורק. "אבא שלי נהג לקחת אותי לכאן כשהייתי קטנה", היא נזכרת. "אז זו הזדמנות מצוינת לחזור לכאן למצגת של קייט ספייד. זה נוסטלגי".