בחודש מאי 2018 שמעתי את מייסדת הכרומטית, בקה מק'קארן-טראן, מדברת בגאלה של האגודה הלאומית להפרעות אכילה. "אנו נלחמים כל יום על הכללה על המסלול" אמרה לקהל. “בסטודיו לעיצוב ומחוצה לו. הגיע הזמן לפוצץ את ההשקפה הצרה ההיסטורית שלנו על היופי ".
מק'הארן-טראן דיבר בפני קהל של שורדים מהפרעות אכילה ויקיריהם ורופאיהם. היא גם דיברה איתי: בת 31 מחלימה מאנורקסיה ועובדת באופנה; התעשייה עם "ההשקפה הצרה ההיסטורית של היופי".
כיום, עדיין קיים נתק עצום בין אופנה לאישה האמריקאית הממוצעת. על פי מחקר שפרסם חברת Plunkett Research ביוני 2018, 68 אחוז מהנשים האמריקאיות לובשות מידה 14 ומעלה. ב סקר שערכנו ב- InStyle, גילינו ש -56 % ממעצבי שבוע האופנה בניו יורק בלוח השנה של CFDA אפילו לא ליצר מידה 14. כרומט הוא מותג אחד שמנסה להתרחק מהסוג הבלעדי הזה. משימתם עובדת גם היא: באביב האחרון קיבלה כרומט הזמנת רכישה מנורדסטרום לייצר מידות מורחבות לבגדי הים שלהם.
אשראי: אנדרו טות '/Getty Images
קשורים: ניסיתי להקות נגד צ'אפ והנה מה שחשבתי
כאן, אנו מדברים עם המעצב על הכללת גודל בתעשייה ומה בעצם הולך בהרחבת גודל המותג.
כשהתחלת את כרומט, האם הכללת גודל הייתה חלק מהכוונה שלך?
אני לא חושב שזו הייתה כוונה. זה היה פשוט כל כך טבעי. כשהתחלתי בפעם הראשונה, ביקשתי מחבריי לדגמן. [הקו] תמיד היה השתקפות של הקהילה שהקיפה [אותי]. יחד עם זאת, הרגשתי ממש כבוי מההרגשה הבלעדית של [התעשייה]. כאילו, אתה צריך להיות עשיר או שאתה צריך להיות רזה. הצד הקפיטליסטי של האופנה. ממש לא היה לי מעניין להמשיך להאכיל את המנוע הזה. רציתי לעשות את זה בדרך שלי ולהפוך את האופנה ליותר כוללת כי זה היה העולם האמנותי שלי.
אשראי: אנדרו טות '/Getty Images
מה הם כמה מאבקים של עסק קטן כמו כרומט פנים כאשר מנסים להרחיב את הגודל?
בעל עסק קטן כל כך לא יקר בעלויות. אתה בעצם צריך להקדים את כל הכסף ולקוות שאנשים יאהבו אותו. [הכל] הוא גורם סיכון ממשי לחברות קטנות שאין להן רשת ביטחון. זה ממש קשה לזרוק כסף לכיוונים שאתה לא בטוח בהם. [Chromat] עושה פלוס סייז במשך שנים, אבל זה תמיד נעשה בהתאמה אישית, בתוך הבית. רק כשהיינו יכולים לייצר 100 מאותו הדבר, המפעלים היו מוכנים להיכנס איתנו לייצור. Nordstrom [רכישת בגדי ים] הייתה הסיבה שבאמת יכולנו [לייצר את המידות האלה].
אשראי: אנדרו טות '/Getty Images
לאחר שהצלחת לייצר את היצירות, כיצד וודא שהעיצוב והרגישות האופנתית לא נפגעים בהתאמה ולהיפך?
הייתה לנו בדיקת התאמה מאסיבית. למעלה מ -100 אנשים מגיעים דרך הסטודיו שלנו במשך ארבעה ימים מוצקים של אביזרי גב אל גב. היה לנו את כולם, החל מקטנים במיוחד ועד XXXL. בהתבסס על ההתאמה של כל אותם אנשים, יש לנו מאגר מידע עצום של כל המידות שלהם, איך הכל עבד, איך צריך להתאים כל רצועה.
האם הייתה טכנולוגיה מיוחדת שהשתמשת בה?
עבדנו בעבר עם סריקת גוף. וכן אלבנון הוא מקור ממש טוב. הם מבססים את דוגמניות הגודל הפלוס שלהם מממוצעים ממאות אלפי אנשים שנבדקים על ידי גוף ואז הם מבצעים ממוצעים של אלה ויוצרים את הבובות האלה. השגת הבובות הטכניות האלה סייעה רבות לתהליך העיצוב שלנו, אך הן יקרות. הדוגמניות האלה הן בערך 3,000 $.
האם אתה צריך לחשוב אחרת בעת עיצוב כי אתה מתכנן עבור מגוון כל כך רחב של גדלים?
בטוח! כאשר אנו עושים עיצובי פלוס הדפוס משתנה, הצורה משתנה, הצללית משתנה. העיצוב משתנה מאוד ולכן אנו חושבים על זה. אבל אם אתה רק מתחיל בהתחלה [של התהליך] זה משנה הרבה לגבי מה שאתה יכול לדמיין עבור כל סוגי הגופים השונים.
מה היית אומר למעצבים שמשתמשים בתירוץ "זה יותר מדי כסף" שלא להרחיב את טווח המידות שלהם?
זה רק בעדיפות. אתה צריך להוציא כסף איפשהו, אז אם אכפת לך מספיק לזרוק כסף לכיוון הזה, אני מניח שזה שיקוף של סדרי העדיפויות שלך. אם סדר העדיפויות שלך מקבל בדים ממש יקרים כמו עור תנין, אז זה עדיפות שלך. זה תלוי בך על סמך מה שאתה חושב שחשוב.
אשראי: אנדרו טות '/Getty Images
מאז שהתחלת, האם ראית שהענף עושה שינוי אמיתי לקראת הכללה?
מהו שינוי אמיתי לעומת שינוי מזויף? אני מניח שבעוד חמש שנים נדע. אני חושב שזה לא משנה. [עלינו] בכל האמצעים הדרושים לעשות יותר למען העולם על ידי הצגת יותר אנשים בבגדיך. כולם חייבים לעשות את הצעד הראשון הזה. אני חושב שאם אנשים אומרים "זה מזויף", זה מהווה הרתעה לאנשים שרוצים לשנות את הלך הרוח שלהם. כולם מפסידים אם זה קורה. אתה צריך לתת לאנשים לנסות.
מהיכן לדעתך יגיע השינוי האמיתי?
אני חושב שהשינויים האותנטיים יותר נעשים גבוה יותר [מהמעצבים]. עם הדוגמניות המלוהקות, מי מקבל את ההחלטה? מי מנכ"ל החברה המגבה את [המותג]? והקמעונאים. אלה חייבים להיות גם מקומות מכילים.
איך אתה מתמודד עם משחק כמו גם להישאר נאמן לחשיבות המסר של המותג שלך?
לפני שלוש או ארבע שנים רק התחלתי לעשות גדלים גדולים על המסלול. אני זוכר שצוות המכירות שלי אמר אז, "זה נהדר! אנחנו תומכים בך! זה כל כך מגניב שיש לך נשים גדולות וטרנסיות על המסלול! אבל כשמדובר בקונים, קונים רוצים לראות מישהו רזה. הם רוצים למכור להם חלום. הם רוצים לראות משהו שאפתני ". הם אמרו לי להשתמש בחמשת הדגמים הרזים האלה. אני זוכר שחשבתי שזה כל כך מצער. אני מרגיש שעם הבחירות שעשינו, אנחנו מסוגלים להרחיב את החלום הזה ואת השאיפה לעוד הרבה יותר אנשים לעומת האנשים שבחדר הזה.
האם הצלחת לקחת צעד גדול אחורה ולהבין עד כמה זה מדהים?
לא. אני מניח שיש לי כבוד שאנשים אכפת להם. אנחנו מקבלים משבצת בשבוע האופנה, אנשים רוצים לעזור לנו לעשות את ההצגה, אנשים מגיעים לתצוגה, שזה בעיני כל כך מזעזע, אני רק ילדה מעיירה קטנה בווירג'יניה, אני אף אחד לא מיוחד במיוחד. אני מכובד שאנשים ממשיכים להסתכל על העבודה שלנו ודואגים לה ולכתוב עליה, אני בהחלט לא לוקח את זה כמובן מאליו.