שמת לב איך גם לדגמים בגודל פלוס יש אותו גוף גוף?

כפי שפעילים חיוביים לגוף מפעילים לחץ שבוע האופנה בניו יורק הופך להיות כוללני יותר, ה תעשייה בגודל פלוס צובר לאט יותר נראות בשוק המיינסטרים. אבל פעם אחר פעם, המעצבים המטיפים לכללה שולחים את אותם דגמי העקומה במורד המסלול: בדרך כלל גודל 12/14, וכמעט תמיד עם דמות שעון חול. עבור הדוגמניות השמנות שנופלות מהנורמה הזו, יצירת שחקנים היא כמעט בלתי אפשרית. ולרוב הנשים האמריקאיות הגדולות, הליהוק המצומצם הזה מראה שרוב המעצבים עדיין מסרבים להכיר בזכותם לאופנה.

"אני אשתתף במיליון יציקות, יחמיאו לי על הנוכחות החזקה שלי ועל ההליכה החזקה שלי על המסלול, אבל אין להם מה להתאים לי", אומר קונסטנס סמית, דגם חתום בסוכנות הכוללת גודל אנחנו מדברים. "אתה אומר שאתה כוללני, אבל זה לא אמיתי."

הניסיון של סמית אינו ייחודי. מעצבים רבים - במיוחד ב- NYFW - ממשיכים להשתמש באשה אחת פלוס בתערוכות שלהם, ובנוסף לזה, אחת סוּג של אישה פלוס. למרות שזה בהחלט התקדמות שזה יקרה - כיוון שרוב המעצבים שמציגים בשבוע האופנה עדיין מייצרים רק בגדים במידות ישרות - מתקיימת שיחה עמוקה יותר בתוך קהילת דוגמנות מדוע רק סוג אחד של פלוס נחשב ליפה או ראוי, או גרוע מכך, מדוע מותגים בודקים תיבות "ייצוג" על ידי הכללת רסיס גוף קטן אחד מגוון. עוזרת להוביל את השיחה היא דוגמנית העל האנטר מקגרדי.

קשורים: הנשים בגודל פלוס השולטות במשחק בסגנון רחוב בשבוע האופנה הזה

"[גוף שעון החול] אינו ניתן להשגה עבור רבים מאיתנו", אמר מקגראדי בסטייל. "אין לי את זה. היכן הילדה שיש לה סימני מתיחה למעלה ולמטה ברגליים, וצלוליטיס, והיא כבדה למעלה או כבדה תחתונה, או שיש לה וריאציה של המקום שבו היא מחזיקה את המשקל שלה? למה זה רק סוג אחד? "

העונה, מקגרדי עשה את משימתה לתמוך רק במעצבים ומותגים שעוסקים בהכללה אמיתית - אחד מ שהוא שיתוף פעולה בין DSW ו- Create & Cultivate, איתו שותפה להקים מסלול מגוון באמת הופעה. "תמיד חלמתי על מסלול כולל: מדובר בנשים בכל הצורות והגדלים, העדות, המגדר ואני חושב שחשוב להעביר את המסר הזה [בכל מה שאני עושה]".

קשורים: דוגמנית פלוס סייז האנטר מק'גרדי התנגדה לה "להסתיר כל דבר" סִי תמונות של בגדי ים

התחושה של להיות שונה, אפילו בליהוקים פלוס בלעדיים-בין אם בשבוע האופנה ובין אם בקמפיינים של מותגים-יכולה להשפיע לרעה על הדגמים. כמה דוגמניות שהתראיינו ליצירה זו דיווחו על תחושה שהגוף שלהן עשוי להיות שמן מדי, לא מפותל מספיק או לא ראוי למסלול. ברור שאמנם כמה מעצבים החלו לשקול הכללה, הם עדיין לא הבינו מה המשמעות של המונח באמת.

"זה ממש מייאש כי הגודל הממוצע של אישה בארה"ב הוא מידה 16, ואנחנו אפילו לא יכולים לפגוע ברף הזה בקמפיינים או לעבור את זה", אומר. אלקסיס הנרי, דגם עם יאני דוגמניות. "אם אני הולך ליהוק ואני יודע שהם לא באמת דואגים לי, אתה יכול פשוט להרגיש את הרטט. הם לא ידידותיים מדי, הם לא פטפטנים מדי. הם רק ישחקו אפילו לא ל 16 הרבה פעמים... אבל מכיוון שיש להם מישהו דו ספרתי בקאסט או בקמפיין שלו, הם מרגישים שהם עושים את שלהם.

הבחירה להציג רק סוג אחד של גוף שומן על המסלול מעידה על נושא הרבה יותר גדול: רוב הנשים בגודל עדיין נותרים מחוץ להזדמנויות אלה ובסופו של דבר, הבגדים לא מיועדים אוֹתָם. מעצבים שהטילו את הילדה האסיסית שלהם בגודל 12/14 עדיין לא מייצגים אפילו את האישה הממוצעת -ואף על פי שיש דגם אחד בגודל פלוס בכלל התקדמות, זה עדיין רחוק מיצוג אמיתי.

הסבר אפשרי (לא תירוץ) לחוסר ייצוג זה הוא המשמעות המשתנה של המונח "פלוס-סייז". לפני שנים, תעשיית האופנה ראתה שמישהו מעל גודל 6 יתרון. כעת, הוא משמש בדרך כלל לקטלוג כל אדם מעל גודל 12. אבל בעולם האמיתי, מגוון עצום של צורות וגדלים של הגוף נשאר ללא הפסקה. עבור כל אישה שנכנסת לקטגוריה זו, חוסר ייצוג עקבי הוא יותר מסתם עצוב: זה מעביר את המסר שלמרות מאמצים של פעילי חיוביות הגוף בשנים האחרונות, אופנה עדיין לא מתאימה להם, רק בגלל מבנה הגוף שלהם.

"יש כל כך הרבה סטריאוטיפים ואידיאולוגיות סביב נשים שהן מעל גודל 14 או 16: שהן לא יודעות איך ללכת על מסלול, הם לא יודעים להצטלם, שהם לא הולכים לעשות את הבגד צדק ", אומר הנרי.

קשורים: ציור קיר זה של שבוע האופנה אינו מאפשר לך להיות יפה ושמן

שבוע האופנה בניו יורק הוא הזמן המושלם להפוך את ההכללה לכותרת: מעצבים צריכים להשתמש בפלטפורמה העולמית הזו כדי לנקוט עמדה לייצוג בגודל פלוס ולגיוון הגוף. וכמה עושים זאת בצורה אמינה. העונה, כריסטיאן סיריאנו, הידוע בהצגת כמה מההופעות המגוונות ביותר, עשה זאת שוב עם א קולקציית אביב/קיץ 2020 הכוללת דגמי פלוס כמו Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro ו- קנדיס האפין. מופע עוד יותר היה המופע של כרומט, שהופיע טס הולידיי, דניס בידו, מקגרדי, ועוד. טניה טיילור - שמייצרת בגדים עד מידה 22 - השתמשה גם בכמה דוגמניות פלוס במצגת שלה, וכך גם ורוניקה בירד. מעצבים אחרים - טומי הילפיגר, למשל - אכן הצליחו להשתמש בדוגמנית עקומה אחת או שתיים על המסלול, אך שוב בחרו בנשים המחליקות לצד הקטן יותר של פלוס.

"הכניסו לשם נשים פלוס אמיתיות, הכניסו לשם מגוון אמיתי. היא לא חייבת להיות בגובה שישה מטרים, היא יכולה להיות בגובה חמישה רגל, מה שזה לא יהיה. אתה צריך להיות הראשון לשבור את התקרה וזה קשה להרבה אנשים ", אומר מקגרדי. "אני רוצה שהילדים שלי יגדלו לראות את זה, כי אני אף פעם לא רוצה שהם יהיו כמו 'אני פלוס אבל אני לא [מבנה הגוף] המושלם'".

קשורים: לקח לי 33 שנים לאהוב את הגוף הגדול שלי בהלבשה תחתונה

הנרי מרגיש באופן דומה ואומר, "אם מעצבים באמת מנסים להיות מכלילים, הם הולכים לעשות עיצובים מכוונים [לאנשים שמנים] והם יעשו את זה כל השנה. הם לא רק יתנו לך שלוש דוגמניות פלוס בשנה בכמה תצוגות אופנה שהן מקיימות בשבוע האופנה ". לְחוּד כשמדבר על אותו נושא, אמר מקגראדי, "זה ישנה יותר מכל דבר אחר אם [מותגים אחרים] יראו שכולם עושה את זה."

למרות צעדים קטנים לקראת התקדמות, לאופנה יש דרך ארוכה מאוד עד שכל אישה תוכל להסתכל על מופע מסלול או קמפיין ולהרגיש שהיא נראית. כאשר מותגים כמו כרומט וכריסטיאן סיריאנו מובילים את השיחה, השינוי הוא בלתי נמנע. אבל בדרך, יש לעשות הרבה יותר רעש בנושא זה. לשם כך, למקגרדי יש אסטרטגיה: "חשוב להגיד את דעתך ולא לפחד, כי החברה תעשה זאת לא אוהב יותר מאשר רק לדחוף אותך למטה, לדחוף אותך הצידה ולהשתיק אותך, כך שתצטרך לשמור צורח. "