בעשר השנים האחרונות, ההגדרה ל תצוגות אופנה השתנה באופן דרסטי. איפה שראינו פעם דוגמניות על פורסות בשורות של יציע באוהלים של בראיינט פארק עם שלהן הגדרת טיולים, יש לנו כעת האנגרים משדה התעופה, תחנות רכבת ריקות, מחסנים, סירות וכל מה שיש בֵּין. רקע מעניין כמעט והפך לתכונה צפויה של מעצבים גדולים, אפילו במהלך מופעיהם מחוץ לעונה. לקראת סתיו 2020, מעצב מוסקינו ג'רמי סקוט הציב את מסלולו במכוניות רכבת תחתית ישנות במוזיאון הטרנזיט בניו יורק שבברוקלין, והאורחים קיבלו מים פיג'י כמרענן.
קרדיט: Getty Images
ההצגה הציגה קולקציה שהיא אותה סאטירה מוגזמת שאנו רגילים לראות מהמעצב. זה היה נסיגה לסגנון ניו יורק של שנות ה -80, עם דוגמניות כמו אימאן חמאם, סטלה מקסוול וויני הארלו לובשות שרשראות זהב גדולות, חליפות טרנינג, עגילי דפיקות ודלתות ומגפי עבודה דמוי טימברלנד-התקשרות ישירה לימיה הראשונים של ההיפ הופ, ללא ספק בגדי הרחוב המובהקים הראשונים של העיר מגמות. היו תיקי גב וכובעים גדולים יותר שהיו יותר תחפושת מאשר לבישים (ואם מישהו באמת לבש אותם ברכבת תחתית סביר להניח שיהיו להם בעיות). ברייקדאנס רקדו על הרכבת כדי ליצור אווירה שהייתה נקודה להשראת הקולקציה.
קשורים: התשובה הידידותית לסביבה של מארה הופמן ל- NYFW? ללא מסלול
קרדיט: רנדי ברוק/Getty Images
בעבר, מוסקינו יצרה קטעי תרבות פופ זמינים שהיו יצירות מאוד על האף ממה שעורר בהן השראה. היו מארזי טלפון לבקבוק ריסוס של Windex, ארנקים לבקבוק שמפניה, ומדי מקדונלד'ס על המסלול. בגאלה של מט 2019, קייטי פרי לבשה א תלבושת נברשת מוסקינו ולקח את נושא "המחנה" כמשמעותו תחפושת.
סקוט הוא לעתים קרובות מילולי בפירושים שלו לאוספי מוסקינו, ונותן לתגובות ליצירתו להיות החלק הפרשני יותר, ולפני הסתיו, משמעות הדבר הייתה סצינה מאוד ספציפית של תחילת שנות ה -80 בניו יורק. אולם, כמו הרבה מחוות אחרות שנועדו לאופנה, ההערה שאוסף אוספת מנסה לתת יכולה לפעמים להרגיש כמו ניכוס, במיוחד כאשר הסגנון של רגע תרבותי נוצר בצורה כזו דמוי תחפושת. ברשתות החברתיות, הדעות היו מעורבות עם רבים שטענו שהם לא יכולים לחכות להשתמש ביצירות כדי לשאוב את מראה הרכבת התחתית שלהם, ו אחרים ציינו כי התמונות שנוצרו עם כובעים ותרמילים גדולים מדי הרגישו כמו זיכרונות תרבות שכל אחד יכול לקנות עכשיו לְתוֹך. עבור רבים, מה שהיה חסר היה האשראי וההכרה במקומות שמקורם במגמות אלה.
קרדיט: Getty
ללא קשר לביקורות על האופן שבו סקוט משתמש בתרבות באוסף שלו, נראה שחלק מכוונת ההצגה הייתה ליצור אודה לעיר ניו יורק שכבר מזמן עברה, שאנשים רבים באופנה כיום לא היה להם חלק, לאחר שהגיעו לאחר שחלק ניכר מהתרבות הזו חוטאה או מתאבנת מהאזורים - והסגנונות - שהם רואים כעת דרך נוֹסטָלגִיָה. האם סקוט מאתגר אותנו לראות את הפער הזה, או להמשיך ולהנציחו, תלוי בעניין הצופה להבחין, אך כך או כך, הגדרת הרכבת התחתית הרטרו הייתה המקום המהותי להניח זאת סְצֵינָה.
כפי שעבר כל הגישה למדיה החברתית לאופנה העלות של הצגת מופע מסלול מוטלת בספק, מעצבים עושים יותר ויותר כדי להגדיר סצנה מרתקת שמדברת אל הקולקציה - להחדיר המופע שלהם עם תחושה של "אתה חייב להיות שם" שבעבר הייתה מרכזית בשבוע האופנה ניסיון. מכונית רכבת תחתית בז 'ישנה היא המקום בו הייתם רואים רבים מהסגנונות שמוסינו טרום נפילה נמשכים מהם. אם המותג סטה מהנתיב שלו עם האסתטיקה המסוימת הזו, אולי אל תוך רובע ועידן בו שזה לא היה שייך לו, זה הציג ייצוג אמיתי מאוד של איך הבגדים האלה היו מתעוררים לחיים היום שלהם.