סקירות שבוע האופנה בפריז: דיור, סן לורן ומרין סרה

הדבר הגדול בפריז אופנה שבוע, עם כל הבתים האגדיים שלו, ציוני הדרך הנוצצים ועיצוב המאוריק, הוא שהסגנון כאן עדיין הופך אגורה. תוך שעה, לייבל ישן ולוהט שאף אחד לא שם לב אליו העונה לפני כן יכול להפוך שוב לדבר החם ביותר. מעצבים חדשים נולדים מדי יום.

כמובן, גם ההיפך הוא הנכון, שכן דוכנים לשעבר נופלים מחסדיהם. העונה הזו מבטיחה במיוחד שיפוץ של הסיפון. ההופעות נפתחו ביום שלישי בכישרון חדש מבטיח, מרין סרה, שזכתה בפרס LVMH לשנת 2017, שנשפט על ידי ועדת מעצבים הכוללת קרל לגרפלד וניקולא גסקיאר. אז סרה, שעבד בעבר בבאלנסיאגה, עשוי להגיע למקומות.

וידיאו: שיא דיור של שבוע האופנה בפריז

קשורים: LVMH אמץ עידן חדש והגבלת גודל לדגמים

האוסף שלה שיחק בכבדות על צעיפי משי, תפורים יחד ליצירת חצאיות, עטופים בבגדי גוף או לבושים במכנסיים קצרים, וחלקם היו מחוברים לעגילים, שנראו מעט מסוכנים. דוגמניות הלכו בדוגמאות אקראיות לכאורה סביב חלל מרובע, בולטות באלכסון או שזורות סביב עמודים, נושאות שקיות בצורת כדורים קטנים או גדולים (חלקן עטופות בצעיפים). התמונה יצרה תדמית בולטת, אם כי לא שונה מעבודתם של מעצבי בגדי רחוב אנטי-אופנתיים אחרים שרתקו עורכים מאז הגעתם של Vetements קולקטיב לפני חמש שנים.

מה שכן בלט היה המחויבות של סרה להביט קדימה ולתת תכלית לעיצובים שלה. "בגדי העתיד" שלה, כשהבגדים תויגו במספר מקרים, שילבו כיסים ונראים כמתאימים לגאדג'טים, טכנולוגיה או כל מה שנראה רלוונטי ללקוחות צעירים יותר כיום.

יש גם רגעים בפריז שבהם אתה רואה את המגיעים מקבלים את שלהם. מריה גרציה צ'יאורי, המנהלת האמנותית של דיור, לא ניצחה את המבקרים בקלות עם הפרו-פמיניסטית שלה קולקציות וחזיות ותחתונים גלויים, שהיו קצת יותר מדי על האף לאנשים שאוהבים להגיע האף שלהם. אבל היא עשתה רושם, ועל פי חשבונות החברה, הלקוחות קונים את המראה החדש שלה.

קשורים: הריסים בתצוגת הקוטור של כריסטיאן דיור הם הארוכים ביותר שתראו

כעת, שנתיים לתפקידה בדיור, היא מסתעפת מאותו בסיס מבוסס לכיוונים חדשים, ו לסתיו, התבסס על הפמיניזם של לפני 50 שנה, במיוחד השנים הטראומטיות ביותר בהיסטוריה, 1968. באמריקה, באותה שנה סימנו את חיסולם של מרטין לותר קינג ג'וניור ורוברט פ. קנדי. בצרפת התקיימו הפגנות מדהימות של סטודנטים ועובדים, עם מהומות ושביתות שהכבידו את פריז באביב. אבל תקופה זו הכניסה גם מהפכה באופנה, רעידת הנוער ותחושת חופש ששינו את אופן הלבוש של אנשים במשך רוב העשור הקרוב.

צ'יורי עשה כבוד לתקופה זו באופן ישיר למדי, עם סריגי סימן שלום, שמלות ג'ינס טלאים, קילטים, כומתות שחובשות גוונים צהובים או ורודים ושמלות סריגה גרוביות. זה עבד והלך רחוק לקראת הדגמת עומק החזון של צ'יורי לדיור.

בְּ סן לורן, אנתוני ואקרלו חזר למקום מרשים שהוצל בצל מגדל אייפל, זה הזמן למרבה המזל בתוך קובייה גדולה שנבנתה לאירוע זה, מכיוון שהיא קופאת כרגע פריז. קולקציית הסתיו שלו התחילה חזקה, ותואמת היטב את האסתטיקה המינימלית של החצאית שלו, שחורה-גב, דוגמנית-רוקרטית. למעשה, המחצית הראשונה של ההצגה הייתה בעיקר שחורה, למעט כמה זרועות של חתיכי כסף או קריסטלים על השמלות הצמודות ההיא. הו, אבל האביזרים היו מדהימים - כל כך הרבה נעליים, תיקים וכובעים פנטסטיים פנטסטיים עד שלא היה חשש לראות מישהו נראה חוזר פעמיים.

ואקארלו נימק היטב את ההבדל שלו מקודמו, הדי סלימאן. הוא פרודוקטיבי, פורה ובקיא יותר באופטיקה. אבל שני המעצבים מקפידים על צללית סקסית, רזה, לפעמים ערפויה, ובקרוב הם יתחרו ישירות כאשר סלימן יחזור לאופנה עם עבודתו החדשה ב סלין מאוחר יותר השנה. כנראה שיש מקום לשניים מהם בעיר הזאת, אבל יהיה מעניין לראות מה יקרה ומי יוצא על העליונה. בשביל מה שזה שווה, ואקארלו עושה עמדה גדולה ומעגל את האוסף שלו במה שנראה כשנייה הקולקציה, זו מלאת שמלות מיני פרחוניות עם חרוזים עם כתפיים מרובעות חזקות שהיו כל כך לוהטות שהם כמעט נשרפו המסלול.