שבוע האופנה בפריז אביב 2018 ביקורות תצוגות אופנה

בפריז, יותר זה יותר. זוהי עיר שבה מסעדות מציעות באופן שגרתי בחירה בין מנת גבינה לקינוח, בציפייה טובה לכך שרוב הסועדים יבחרו בשניהם. ולכן זה לא היה לגמרי בקנה אחד עם רוח הגרגרנות הצרפתית בסיום שבוע האופנה כאן כאשר גם קרל לגרפלד וגם ניקולא ג'סקייר הציעו קולקציות שנראה שיש בהן משהו קטן כל אחד.

אצל שאנל, לגרפלד פתח עם סט ששוב התריס לאמונה. ביום ראשון בבוקר בגראנד פאלה, האורחים נתקלו בבילוי של הצוקים והמפלים של ערוץ ורדון - ציון דרך המכונה הגרנד קניון של צרפת. עם עצים שצומחים מתוך סלעים ושבילים אבנים הגדלים לחים עם רסס המפלים, מתחת ל בניין עם כיפת זכוכית, הסט החל להיראות כמו גן בוטני בסינגפור, או אולי סט שאריות ממנו גִלגוּל. המפלים התחזקו עם תחילת המופע, ריססו גלונים של מים - נאמר לי שלא יותר ממה שנדרש למלא בריכה של 25 מטר - בשטפים כאלה שכובעי הפלסטיק השקופים של שאנל שלבשו הדוגמניות החלו לעוף מהן ראשים.

פלסטיק שקוף היה נושא האביב. בסלין היו קלאצ'ים קטנטנים תחובים לתוך שקיות ניילון ששימשו כהזמנות להופעה. ההזמנה של ז'יבנשי הגיעה גם במעטפת פלסטיק שקופה. והיו חצאיות פלסטיק שקופות בכל מקום. (ראף סימונס בטח היה על משהו בקולקציית הסתיו שלו קלווין קליין.) בשאנל, המטרה שלהם הייתה מעשית, שכן היו מים בכל מקום, וכפי

אבל לגרפלד תמיד הוקסם מהשילוב של חומרים ארציים כבדים יוקרתיים (מבלט ועד פרוות מזויפות בעבר). אז זה כנראה היה רק ​​החידוש של המדיום שהעניק השראה לשפע שכזה של שמלות תחרה עם פיסות פלסטיק ששולבו בסדרה של סגנונות המוצגים בקבוצות של אקווה, צהבהב, ורוד, ולבסוף קבוצה של לבנים אטומים, המסתיימים בחולצה שולית שנראתה כאילו היא עשויה מחבילות של סיבים אופטיים כבלים. זה היה הרבה, אבל כפי שאמרתי, אנשים צריכים אפשרויות.

סיום העונה בנימה נוספת של פינוק היה Ghesquière בלואי ויטון עם קולקציה ששילבה סגנונות אדוארדיאניים או אולי ויקטוריאניים של ז'קטים רשמיים חתוכים המוצגים על מכנסי משי סופר-קז'ואלים ומוגזמים נעלי ספורט. הז'קטים הגיעו במגוון רחב של בדים, ג'קארד שחור ג'ט ורקמות מתכתיות, חלקם מוצגים עם ג'ינס בשעווה או מלוכד שמתרחבים מעט בשוליים. היו גם עוד המון רעיונות לא מתאימים, כולל חולצת טריקו אחת מודפסת עם שעון ויטון ואחרת עם צוות השחקנים של "Stranger Things". התפאורה, מאת הדרך, הייתה ממש מימי הביניים: חורבות חפיר מהמאה ה-12 מתחת ללובר, אז בוא נגיד שזה לא היה קל להצמיד את Ghesquière לתקופה אחת של הַשׁרָאָה.

לא הייתי קורא יותר מדי את כל האלמנטים האלה, חוץ מזה שאלו דברים שמושכים אותו כמעצב, והפורמלי מראה ז'קט על מכנסיים קצרים ונעלי ספורט היה מגניב, וניתן לזהות את Ghesquière, אם לא קצת לא מעשי לעבודה יומיומית אָרוֹן בְּגָדִים.

לעומת זאת, שתיים מהקולקציות הטובות ביותר של פריז התבררו כמעצבות ששוקלות לאחרונה מחדש את הקצב והייצור של האופנה, ואת הצורך הקריטי בבגדים. כלומר, אנחנו לא צריכים יותר מהם, באמת, והצריכה הבולטת נראית כל כך מנותקת בסביבה הגלובלית האיומה הזו. ג'ונתן אנדרסון מ-Loewe ענה על החששות האלה עם בגדים שנראו כממחזרים חתיכות של זרוקים בגדים - טלאים של ג'ינגהם ושמיכות של הדפסים ישנים הפכו ליפים, אם כי מעט מוכתמים בתה, שמלות. הבגדים נראו כאילו הם עשויים להופיע כתגליות נפלאות באיזה בזאר עולמי.

שרה ברטון, המעצבת ב אלכסנדר מקווין, גם עברה לכיוון זה של אופנה עם תחושה של היסטוריה אישית, ויצרה עיצובים שנראים בעבודת יד, ולעתים קרובות לא ממש גמורים. לקראת האביב, השמלות הרשמיות עם פיסות רקמות פרחוניות ופרחים תלת מימדיים בולטים החוצה מהם בזוויות מוזרות - כולם נלבשו עם מגפי קרב מבריקים ומעוטרים, הוציאו קצת רעיונות עשה זאת בעצמך אווירה. הן היו מזכרות יפות מהתהליך שלה, בכל מקרה.