סקירת אביב 2016 של אריק ווילסון לואי ויטון

ניקולס ג'סקייר הוא מעצב שאוהב מדע בדיוני. הרבה לפני שמעצבים אחרים התייחסו אליו באופן גלוי מלחמת הכוכבים באוספים שלהם, הוא הביא מושגים של עידן החלל לרמת קוטור על המסלולים שלו, לעתים קרובות בדרכים שנראו כהקדימות את זמנם. עם האוסף האחרון שלו כמנהל האמנותי של לואי ויטון, ג'סקייר תפס ביום רביעי את אותו מראה של עתידנות באופן שגרם רוב האנשים בקהל רוצים את זה עכשיו, כמו מעילי העור הצבועים שנראו מותאמים אישית, כמו מזוודות LV, עם לוחות של לוגו פסים. זה היה בקלות אחד הטובים שלו, פשוט מהסיבה שיש שם כל כך הרבה לנשים לקנות.

וזה שם נקודת פיסוק יפה בסוף עונת אופנה זה היה בעיקר על קישוט, והטעיית העין. הגישה של Ghesquière הייתה עדינה יותר, עם זאת, באמצעות כמה משיכות מכחול של צבע שחור כדי לתת אשליה של ז'קט אופנוע (אחד נלבש על ידי ליה קבדה, בתמונה למעלה). היו גם כמה מעילי מוטו אמיתיים בוורוד ושחור סוכריות, כמו גם מכנסי טרנינג במשקל מצנח בקוביות צבע פסטל וחולצות פואטיות לבנות עם צווארים מצומצמים, ווסטים דקים צבועים ברצועות של לוגו ויטון, פסים וצ'קים של דמייה, מה שמציע את הרעיון של עולם שבו אפשר להתאים הכל (לְהַלָן).

קשורים: תצוגת המסלול בנושא שדה תעופה של שאנל ב-#PFW היא טיסת חשק פנטסטית

כמעט בכל מה שקשור להופעה, מהבגדים ועד ל טרוןכמו סט מסלול, Ghesquière שיחק עם הרעיון של מציאות מדומה, אבל נשאר נטוע היטב במציאות הרגילה של בגדים לבישים.

מוחזק בקובייה שחורה רזרבי בשטח של קרן לואי ויטון, התוכנית כללה מסלול מבוך ממוסגר עם צגי וידאו גדולים שזזו בחלל לאורך המופע. בהתחלה הם הראו גבר חובש משקפי מציאות מדומה, סורק את מה שנראה כדירתו ואז יוצר עולם סביבה. ואז הגיעו תמונות רודפות של ינשופים במעוף, וגרפיקה ממוחשבת של צבעים בהירים בדוגמאות גיאומטריות, כאילו האות ירד מהאוויר.

למעצב היה קל לצייר מבט דיסטופי יותר על העתיד, ווסט אחד מצויד במערך של קולמוסים בשחור-לבן אכן דחה אווירה של קטניס. אחרי ארבעה שבועות של תצוגות, אנשי אופנה קצת עייפים. אבל האופטימיות של Ghesquière שימשה תזכורת לכך שאופנה נהדרת יכולה להיות בדיוק זה: נהדר.

קשורים: בלנסיאגה מכנה את דמנה גבאסליה של Vetements כמנהלת אמנותית

בסיום הקולקציות של פריז, הראתה Giambattista Valli קולקציה רומנטית יותר עבור Moncler Gamme Rouge, עם היצע גדול של שמלות תחרה לבנות קצרות. חלק מהמראה שלו היו בהשראת מדי סייף, אבל נראה שההשפעה החזקה יותר הייתה הרשמיות של הלבן והקשר שלו עם שמלות כלה (מֵעַל), שהופיעו במקומות אחרים העונה באוספים של בלנסיאגה, ו- Faith Connexion, למשל.

לבסוף, Miuccia Prada, בקולקציית Miu Miu שלה, העניקה לטרנד השמלות הטהור הזדמנות אחרונה, על ידי ריבוי רמזים של פסטלי בייבי-דול במידות גדולות מעל כמה חליפות משובצות רציניות ומתחת לכמה מעילים גרפיים כבדים (כבד במיוחד עבור אביב). הדוגמניות שלה, לובשות מצנפות ומצחצחות מצויירות, נראו עגומות כמו פרסומת סיפור אימה אמריקאי, אבל אל תפחד, היה מגע טיפוסי של פראדה של הומור בבגדים - שמלות גדולות מודפסות עם סקיצות של נרות בוערים (מֵעַל)-גם כן. רבים מהמבטים היו גזומים עם זנבות דביבון.

אריק ווילסון הוא בסטיילמנהל חדשות האופנה של. עקוב אחריו הלאה טוויטר ו אינסטגרם.