יומיים אחרי, וקשה לברוח מהתחושה ששבוע האופנה מרגיש למרבה הצער אנכרוניסטי. גם כשהקולקציות טובות, כל סיכוי להעריך את המופעים מוצף על ידי לוגיסטיקה עצבנית ותחושה בקרב הרבה משתתפים (מעצבים מתבגרים, עורכי מגזינים מודאגים, יחצנים משועממים ומפיקי אירועים מונעי חמדנות ורשלני בטיחות) שאם הספינה נופלת, למה לטרוח חתירה?
סרטון קשור: ראה את כל הסלבריטאים יושבים בשורה הראשונה בשבוע האופנה בניו יורק בסתיו 2018
כביכול, דברים ישתנו בקרוב כאשר כמה מעצבים דוחפים להמצאה מחדש של שבוע האופנה, בראשות מגניב מעצבים כמו אלכסנדר וואנג, פרואנזה שולר ורודארטה אשר בוחנים תצוגות בתקופות שונות של שָׁנָה. אבל שאלה גדולה יותר לחברות אופנה להתייחס אליה היא איזו מטרה הן משרתות.
קשורים: הקלאץ' של Bottega Veneta שכל סלב סוחב
תומס מאייר, המנהל הקריאטיבי הוותיק של Bottega Veneta, הוא לפחות מעצב אחד שמקדיש מחשבה רצינית לעניין. עושה דחיפה להצהיר על הכוח של העיצוב שלו העונה (אתגר לא קטן בהתחשב בכך שהעבודה הטובה ביותר שלו תמיד הייתה מפוארת עָדִין). כדי לחגוג ספינת דגל חדשה באפר איסט סייד, מאייר הביא את האוסף שלו ממילאנו לניו יורק להופעה שנערכה ביום שישי בערב בבניין הישן של הבורסה האמריקאית. באולם החשוך, המעורה, מאייר, שיש לו טעם נפלא בפנים ולעתים קרובות מתייחס לעיצוב האופנה שלו אדריכלות, בנה סלון מלא בכיסאות ג'יו פונטי, אח עובד וג'ון צ'מברליין פֶּסֶל. הדוגמניות עברו בחדר לפני שתפסו את מקומן בטבלת מסיבות. חלקם לבשו פיג'מת סאטן מנצנצת בגווני תכשיט, ומעליה מעילי גברים. אחרים לבשו חליפות מכנסיים מחויטות בצורה חכמה עם ז'קטים ספורטיביים קצרים, בצהוב עז או בטוויד, או שמלות פואטיות של קטיפה בצבעים עשירים להפליא.
בעיה, ועוד אחת מיושנת, הייתה שהקהל, ברובו, נשמר במרחק מרוחק. לאחר שנמחצו והוזרמו לחלל החשוך והתיישבו על ספסלים שהקיפו את הסלון, הרבה אנשים איבדו את סבלנותם. האם לא היה נחמד יותר להזמין אותם ישירות לסלון של מאייר כדי לחוות את הסביבה בצורה מלאה יותר? כמובן, מאייר עשתה בדיוק את זה בסוף התוכנית, ועורכים רבים נשארו להתערבב, אבל רבים אחרים פנו היישר אל היציאות.
יותר מסביר, העתיד של שבוע האופנה ילך לשני כיוונים קיצוניים, כאשר מעצבים נדחפים לכיוון הפקות אינטראקטיביות מפוארות יותר (מהונדסים למקסימום השפעה על מדיה חברתית), או מצגות אינטימיות יותר המזמנות התבוננות מקצועית בבגדים (אך לא בהכרח כל מסלול תִפאֶרֶת). רובם מתלבטים באשר לאן הם שייכים.נרקיסו רודריגז ו זאק פוזן הם שני מעצבים שעברו מעבר להייפ של המסלולים מבלי לפגוע באמינותם בקרב האליטה האופנתית. למעשה, הם מקבלים יותר כבוד. רודריגז, חוגג את שלו 20 שנה בעסק, היה הופעה קטנה מאוד בסטודיו שלו לפני כמה ימים, והעיצובים נראו רעננים כתמיד, תפרי הכתפיים בשמלה כתומה בהירה ללא שרוולים מבצבצים קדימה אל העתיד. יצירות המשי התיאטרליות של פוזן דרמטיות יותר, נועדו להשפעה חזותית מקסימלית כאשר הלובש יוצר תנוחת קוטור (אך לא כל כך בהליכה על מסלול). הוא התגייס קייטי הולמס לדגמן את הקולקציה לצילומים, אבל באולם התצוגה שלו, שמלות המשי הענקיות בשחור ואדום החזיקו את עצמן כשהן עטויות על הקולבים.
טורי ברץ', לעומת זאת, מצאה אנרגיה חדשה על ידי מסגור עבודתה בתוך סביבה מדהימה מבחינה ויזואלית. לקראת הסתיו, היא יצרה גן של ציפורנים ורודות מתחת לקשתות הלבנות המרוצפות של שוק הגשר, גלריה רחבת ידיים מתחת לגשר קווינסבורו.
תזמורת חיה השלימה את התמונה. והבגדים החזיקו מעמד, משמלת מלמלה לבנה ונעימה, דרך הדפסי פרחים מרהיבים ועד מעילים ספורטיביים ופונצ'ו סראפ כהה שנלבש על ג'ינס מבריק עם כפתורים.